Perusasetukset järkkärikuvauksessa

[Lauri Kangas]

Jos otat jpg-kuvia, jota ei saisi tehdä, laita päivänvalo-wb (aurinko). Raw-kuvissa ei ole muuten väliä, mutta voit pistää haluamasi wb:n jotta takanäytöllä kuvat näyttäisi hyvältä. Jos on kovasti valosaastetta, voi kokeilla jotain muutakin kuin aurinkoa.

[calster]

Kiitos kommentista, tämä RAW-muoto on "pitänyt laittaa jo viime talvena kuva-asetukseksi MUTTA kun tohkeissaan aina lähtenyt kuvailemaan niin sehän on kokonaan unohtunut. Laitankin sen nyt heti RAW asetukseen ---> 

[hoptari]

Jos otat jpg-kuvia, jota ei saisi tehdä, laita päivänvalo-wb (aurinko). Raw-kuvissa ei ole muuten väliä, mutta voit pistää haluamasi wb:n jotta takanäytöllä kuvat näyttäisi hyvältä. Jos on kovasti valosaastetta, voi kokeilla jotain muutakin kuin aurinkoa.

Käsittääkseni myös RAW-kuvissa valkotasapaino vaikuttaa kuvan lopputulokseen, värikanavien dynamiikkaan. Minä otan usein pitkähkön valotuksen
tausta taivaasta ja säädän sen mukaan tasapainon. Pinoamisessa on silloin ollut minusta vähemmän säheltämistä. (Vai luulenko vain ja touhuan
ihan turhia?)
I.S.

[naavis]

Käsittääkseni myös RAW-kuvissa valkotasapaino vaikuttaa kuvan lopputulokseen, värikanavien dynamiikkaan. Minä otan usein pitkähkön valotuksen
tausta taivaasta ja säädän sen mukaan tasapainon. Pinoamisessa on silloin ollut minusta vähemmän säheltämistä. (Vai luulenko vain ja touhuan
ihan turhia?)
I.S.

Hakoteillä ollaan. Valkotasapainoasetus ei vaikuta tallennettuun raakadataan. Valkotasapaino määrätään vasta kun kennolta tuleva mustavalkodata pitää muuntaa värikuvaksi.

[mickut]

Järkkärissä valkotasapainoasetus vaikuttaa kameran ruudulla näytettävän kuvan ja talletetun JPEG-version valkotasapainoon. Raw-kuvaan tulee kyllä merkintä siitä mitä valkotasapainoa olet käyttänyt (myös thumbnail-JPEG tehdään tällä asetuksella) ja Raw:ta purkaessa tietokoneella purkuohjelma voi käyttää tätä tietoa hyväksi jos niin itse haluat (eipä taida kannattaa haluta). Mitään muuta vaikutusta valkotasapainolla ei Raw-kuviin ole ainakaan Canonilla, eikä pitäisikään olla.

-Antti

[calster]

Huomasin maanantaina kun olin reposia kuvaamassa, aukko oli asetettu f6.2 (isoin aukko linssissä f2.8) että taivas oli todella tumma siis luonnollisen näköinen.
Pointti siis se että tähtiä tuntui näkyvän miltein yhtä paljon kuin isoimmallakin aukolla mutta tosiaan valosasteesta johtuva keltainen väri olikin poissa.
Eli käyttääkö ihmiset kaupunki oloissa tarvittavaa pienempää aukkoa kameroissaan "blokatakseen" osan valosaasteesta?.
Vai joudutaanko sitten pienemmällä aukolla lisäämään valoitusta niin että valosaaste putkahtaa takaisin kunnes saadaan jotain kohteitakin näkyviin?.

Toivottavasti joku sai selkoa mitä tarkoitin 

[Jorma Koski]

Eli käyttääkö ihmiset kaupunki oloissa tarvittavaa pienempää aukkoa kameroissaan "blokatakseen" osan valosaasteesta?.
Vai joudutaanko sitten pienemmällä aukolla lisäämään valoitusta niin että valosaaste putkahtaa takaisin kunnes saadaan jotain kohteitakin näkyviin?.

Tähdet ovat palaneet puhki (vitivalkoisia), joten ne eivät vähene vaikka himmeämmän alueet tummenevatkin.

[pnuu]

Eli käyttääkö ihmiset kaupunki oloissa tarvittavaa pienempää aukkoa kameroissaan "blokatakseen" osan valosaasteesta?.

Maanantaina illalla kuvasin Helsingin Malminkartanossa olevan täyttömäen päältä revontulia, joka ei ole varsinaisesti valosaasteeton paikka, vaikka ympäristöään paljon korkeammalla onkin. Koska revontulet olivat varsin nopealiikkeisiä, ja toisaalta himmeitä, käytin täyttä aukkoa (f/1.4) että valotusajan saa riittävän lyhyeksi ja liike ei tekisi revontulen muodoista täyttä suttua. Alla linkki Taivaanvahtihavaintoon, ja siellä linkki kuvista koostamaani timelapse-videoon.

https://www.taivaanvahti.fi/observations/show/7575

Jos valosaastetta oikeasti haluaa blokata, niin valosaaste- (UHC, CLS, neodyymi, jne.) tai kapeakaistasuodin (Ha, OIII, SII) auttaa. Kuvattava kohde sitten määrää sen, voiko jotain näistä suotimista käyttää, vai hukkaavatko ne sitten kohteestakin liikaa (joskus kaiken) valoa.


Panu

[Tap_Sa]

Minulla on Canon EOS 600D ja sillä olisi tarkoitus kuvata jotain kaukoputken läpi. Seurantana on vain "tyhmä " moottori.

Onko ISO 800 sopiva herkkyys tuolle kameralle, vai joku muu?
Peili varmaan kannattaa lukita vai kuinka?
Käyttääkö kukaan kameran omia kohinanpoistoja (pitkän valotuksen kohinanpoisto ja kohinanpoisto suurella herkkyydellä), vai kannattaako ne kokonaan unohtaa?

[Lauri Kangas]

ISO 800 on hyvä lähtökohta. En ole koskaan havainnut hyötyä peilin lukituksesta, mutta jotkut siitäkin tykkää.

Pitkän valotuksen kohinanpoisto tarkoittaa kameran tekemää dark-vähennystä ja suuren herkkyyden kohinanpoisto on sellainen digitaalinen kohinan suttaamistoiminto. Jälkimmäinen ei kannata. Edellinen kannattaa jos otat yksittäisiä maisemaruutuja JPG:nä, syvän taivaan kuvauksessa kannattaa kääntää pois.

[Timpe]

Peilin lukitus on hyödyllistä meille "järkäle-Newton-kuvaajille", joilla on sellainen hipaisuherkkä kuvauskokoonpano
Tuollaisen toteutus ei ole mitenkään vaikeaa, kun asettaa rungosta peilin lukituksen päälle ja ottaa kuvat ajastinkaukolaukaisimella sarjana. Tällöin kameran moottorin nopeus tulee 2s vitka-laukaisun kohdalle ja kuvan otto käynnistyy näin: peili nousee ylös, runko odottaa 2s ja suljin aukeaa valotuksen ajaksi vasta kun peilin tärinät ovat vaimenneet. Jos on paranoidi värinöiden suhteen, niin 10s vitja-aika auttaa laukaisussa. Ajastinkapulaan voi sitten korjata yksittäisvalotusaikaa sen mukaan, mitä kamera viivyttelee tässä tapahtumaketjussa (jos siis haluaa esim. tasan 60s valotuksen, eikä hiukan vajaita otoksia).

[pnuu]

Itse olen pitänyt kameraa live-view -moodissa, jolloin peili pysyy jatkuvasti ylhäällä. Ei tarvitse vitkalaukaisua tärinän vaimentamiseksi ja ohjelmoitavallakin lankalaukaisimella tulee oikean mittaiset valotukset. Kun ohjelmoitavassa lankalaukaisimessa laittaa kuvien välisen viiveen sekunniksi tai kahdeksi, ei näyttökään vie juuri ylimääräistä sähköä.

[Tap_Sa]

Kiitos neuvoista.

Kävin jo perjantaina illalla kokeilemassa, mutta oli niin kirkasta, että kuvasin vain Kuuta ja jonkun yrityksen Jupiterista. Live-view -moodissa on myös helppo tarkentaa, kun käyttää vielä sitä kameran suurennosta. En tiedä toimiiko tuo tähtien kanssa, mutta Kuun ja Jupiterin kanssa ainakin.  Joka tapauksessa ensimmäiset kuvani kaukoputken läpi. Tulis vaan kirkasta, niin voisi jatkaa harjoituksia.

[einari]

Ja Bahtinovin maskia kannattaa käyttää tarkennuksessa (myös järkkärioptiikan kanssa).

[Kaizu]

Kävin jo perjantaina illalla kokeilemassa, mutta oli niin kirkasta, että kuvasin vain Kuuta ja jonkun yrityksen Jupiterista. Live-view -moodissa on myös helppo tarkentaa, kun käyttää vielä sitä kameran suurennosta. En tiedä toimiiko tuo tähtien kanssa, mutta Kuun ja Jupiterin kanssa ainakin.  Joka tapauksessa ensimmäiset kuvani kaukoputken läpi. Tulis vaan kirkasta, niin voisi jatkaa harjoituksia.

Toimii kirkkaampien tähtienkin kanssa. Jos kuvaa putkella jossa on suorat apupeilin kannakkeet, voi syntyviä difraktiopiikkejä hyödyntää tarkennuksessa ( jos ei satu omistamaan Bahtinovin maskia).
En käytä kuvatessa varsinaista pelin lukitusta vaan kahden sekunnin ajastinta. Peili nousee ylös heti laukaisun yhteydessä mutta valotus alkaa vasta kahden sekunnin jälkeen. Isoimmat tärinät kerkiää sillä aikaa vaimeta.

Kaizu