Ohessa mukaeltu ohjeteksti siitä mitä olen netistä löytänyt ja itse hieman kokeillut. Tuohon tähtitestiin asti en ole vielä päässyt ja putkenkin joudun avaamaan kun on päässyt liikaa pölyä sisään.
Toivottavasti tästä, tai tämän ketjun lopputuloksena syntyvästä ohjeesta, olisi myös muille maksutovin ja SCT:n omistajille hyötyä. Toivon kokeneemmilta korjauksia, tarkennuksia ja kommentteja. Ja vähemmän kokeneilta kysymyksiä.
Niin ja vielä korostaen, kuten tapana on, Maksutovia ei pidä lähteä kollimoimaan ilman todellista tarvetta.----------------------------------------
SkyWatcher SkyMax 127 kollimoinnin tarkistus päivänvalossa
Suomeksi käännetty ja mukaeltu Robin Cassdyn, Tony Conzanon sekä useiden muiden alkuperäistekstistä.Maksutov-Cassegrain tyyppisen kaukoputken kollimoinnin tarkistus päivänvalossa, katsomalla putken sisälle sen etupuolelta. Katseluetäisyys ja paikka tulee valita seuraavan ohjeen mukaan.
Kuva 1: Näkymä putkeen kun silmä on jotakuinkin kohdallaan
Aseta teleskooppi vaakatasoon josta siihen on helppo katsoa suoraan sisään sen optiselta akselilta. Etäisyys menikukseen luokkaa 1,5m (polttoväli SkyWatcher 127) ja silmä optisella akselilla, pitäisi näkymän olla kuvan 1 kaltainen: Kaikki rakenteet ja heijastukset luovat symmetrisen kuvion keskipisteen suhteen.
Jos toision baffle-putken varjo ei näy toisiopeilin baffle-putken reunan takaa (Kuva 1), siirry hieman kauemmas. Jos toision baffle-putken varjo ei ole samankeskinen baffle-putken reunan suhteen (Kuva 2), siirrä silmää kunnes saat ne samankeskisiksi.
Kuva 2: Silmä ei ole optisella akselilla.
Huom. On kuulemma myös Maksutoveja, joissa toisiopeilin baffle-putki ei ole keskellä (se pääsee liikkumaan tai laaduntarkastus on kehno), jolloin sitä ei voi käyttää keskittämiseen. Tässä kuvattu tapa tarkistaa kollimointi ei toimi näillä putkilla. Baffle-putken hienoinen epäkeskisyys ei ole kriittistä putken toimivuuden suhteen, paitsi jos valosaastetta on paljon ja putkeen tulee hajavaloa. Älä yritä liikuttaa toision baffle-putkea, se on liimattu meniskukseen ja joko irtoaa, tai elastisen liiman ollessa kyseessä, palaa takaisin väärään paikkaan ennenpitkään.Kun silmä on oikealla kohdalla, tarkkaile ulompien rakenteiden samankeskisyyttä.
Jos heijastusten luomat rinkulat eivät ole samankeskisiä toistensa ja kaukoputken rakenteden kanssa (kuva 3), on kaukoputki kollimoitava. Huomaa kuinka toisiopeili on samankeskinen (tässä kyllä huonosti) toisiopeilin varjon kanssa; Silmä tarkkailee siis oikeasta paikasta tilannetta.
Kuva 3: Kaukoputken kollimointi on pahasti pielessä (huomaa että toision baffle ja toision bafflen varjo on keskitetty (suunnilleen).
Tällä menetelmällä voi tehdä myös karkean kollimoinnin, jolloin kaukoputken eteen kannattaa asettaa esimerkiksi kamerajalustaan pahvi tähtäyspaikalle ja pahviin muutaman millimetrin reikä.
Menetelmällä saa kaukoputken suhteellisen hyvään kollimaatioon ja vain melko hyvän seeingin iltana on mahdollista sitä parantaa (näin väittävät kokeneemmat).
SkyWatcher SkyMax 127 Kollimointi
Kaukoputken takapäässä on 6 kuusiokoloruuvia (Kuva 4), jotka kaikki osallistuvat pääpeilin kääntelemiseen toisiopeilin ja meniskus-linssin suhteen.
Kuva 4: Kaukoputken takapään kuusiokoloruuvit
Pääpeili liukuu pitkän baffle-putken päällä (Kuva 5), joka on kiinni kaukoputken takakannessa. Takakansi kiinnittyy raamiin edellä mainituilla kuudella kuusiokoloruuvilla. Raami puolestaan on kierteillä kiinni itse kaukoputken putkessa. Ruuveista 3 isompaa vetää takakantta raamiin kiinni ja kolme pienempää (kollimointi-ruuvia) työntää pois päin raamista. Jos säädät yhtä pikkuruuvia (kollimointiruuvia), joudut vastaavasti joko tiukkaamaan tai löysäämään kahta isoa.
Kuva 5: SkyWatcher 127 Mak yksinkertaistettu rakenne
Kollimointiruuvit (kuvassa pienempi vihreä) määräävät tason jossa peili on meniskuksen suhteen ja toisiopeilin suhteen. Isot ruuvit (Kuvassa isompi vihreä) vain pitävät kannen raamin suhteen (ja myös meniskuksen ja toisopeilin) pienten ruuvien määräämässä tasossa. Raamin liikkuminen kierteissään on estettävä. uudessa putkessa se on tehty O-renkaalla kannen, raamin ja putken pään välissä.
Ajatuskehitelmä (ei testattu):
Jos kolmen ison ruuvin kannan alle pistää jouset, pitävät ne takakannen jousivoimallaan raamin kolmea pienempää kollimointi-ruuvia vasten. Tällöin voi kollimoinnin suorittaa pelkästään pikkuruuveilla, ensin löysäämällä isot ruuvit, jolloin kansi ja peili ovan jousivoiman varassa. Kun kierrät pieniä kollimointiruuveja, niin 1/8 kierrosta kerrallaan on sopiva määrä.
Huom. Peili pysyy paikallaan vain fokuksen säätönupin pitämänä. Jos irroitat fokus nupin (kiinni kahdella pienellä kuusiokololla), ja käännät meniskuksen alas päin, liukuu peili ja putoaa lopulta päin toision baffle-putkea.
Tähtitesti
Huom. Maksutovin kollimaatiota ei voi testata defokusoimalla ja odottamalla tuloksena säännöllistä munkkirinkilää.Valitse kollimointitähdeksi luokan Mag 2 (ei kirkkaampaa) tähti, mieluiten suoraan ylhäältä zeniitistä ja keskitä tähti kuvakenttään.
Aivan keskelle. On nimenomaan oleellista että tähti on aivan keskellä, optisella akselilla. Kun säädät tähden hieman ulos fokuksesta, näkyy munkkirinkilä epäkeskeisenä välittömästi jos tähti ei ole aivan keskellä.
Tee testi erittäin hyvän seeingin vallitessa ja katso tähdeä niin hyvällä fokuksella kuin kykenet. Lisää vahvistusta kunnes saavut rajalle jossa hieman ulos fokusoimalla saatu munkkirinkilä liikkuu ilmavirtausten mukana.
Tutki tähteä hyvin lähellä tarkan fokuksen pistettä:
- Airy disk:n pitää olla täysin pyöreän ja säännöllisen
- Kuvan ympärillä tulee näkyä kaksi tai useampia airy disk:n kehiä. Tarkista että kehät ovan täysin symmetriset Airy Disk:iin nähden.
Jos Airy Diskiä ympäröivät kehät eivät koske toisiaan tai itse Airy Diskiä, ja niiden etäisyys säilyy samana ympäri 360 astetta, on teleskooppin pääpeili ja apupeili oikeassa asennossa toisiinsa nähden. Kollimointia ei tarvitse suorittaa, huolimatta siitä miltä munkkirinkilät näyttävät fokuksen vieressä tai optisen akselin ulkopuolella olevassa tähdessä.
Muussa tapauksessa kollimointia voi harkita:)
----------------------------------------