CANON FD mod (oli Astrotrac)

[tk1]

Testikuva otettu uudella lelulla.Tein napasuuntauksen vähän "sinne päin" ja otin muutamia 60s valotuksia.
Näköjään seurantatarkkuus riittää ainakin siihen minuuttiin 200mm objektiivillä.Tarkoitus oli testata pitempiäkin
valotuksia mutta taivaalle lipui senverran paksu pilviharso ettei pitemmät testit olleet mahdollisia.
Tuossa on muuten semmonen outo juttu että tähdet venyy kuvan reunoilla kohti kuvan keskustaa,mikähän moisen aiheuttaa?.
Alla oleva kuva on yksittäinen 60s otos.
Canon 350d FD200/2,8 ISO800

[naavis]

FD-objektiivi on ilmeisesti kiinnitetty jonkinlaisella sovitteella EOS-runkoon? Voisiko kyse olla sovitteesta? FD-EOS-sovitteet eivät muistaakseni ole mitään kovin laadukkaita.

[tk1]

Sovite on sorvattu EOS m42 rinkulasta ja istutettu FD objektiivin perään.

[naavis]

Jaha, eli siinä ei ole optiikkaa? Sitten en tiedä. Noissa valmiissa adaptereissa on yleensä ollut joku huonolaatuinen linssi välissä.

[Vesa Kankare]

Sovite on sorvattu EOS m42 rinkulasta ja istutettu FD objektiivin perään.

Ei varmaankaan asetu optimaaliselle etäisyydelle kennosta ja kuvakentän korjaukset eivät toimi. FD linsseissä on muistaakseni ohuempi runkopaksuus ja siksi niitä ei saa EF runkoihin kiinni muuten kuin sovitteella, joissa on joku etäisyyttä korjaava linssi mukana.

[Meade-mad]

FD-objektiivin perän voi purkaa turhana pois ja istuttaa alkuperäisen sovitteen tilalle uusi, vaikka m42*1mm/EOS perä. Silloin optinen etäisyys on mahdollista saada oikeaksi. Noita muutoksia tekee joku amatikseenki ja netissä on neuvoja kuinka muutos tehdään. Seurauksena on yleisesti että objektiiviin tehtyjä muutoksia ei voi perua.

Tämä sopii lähinnä pitkille obiskoille, joiden takimmainen linssielementti on riittävän kaukana eikä kosketa peiliä muunnoksen jälkeen.

FD objektiivi on noin 2mm liian pitkä ja jos pitää järjestää tilaa vielä sovitteelle niin vehkeen kokonaispituudesta pitää saada pois noin neljä milliä. Rakennelman kollimointi ei ole aivan ongelmatonta. Ongelma voi olla myös liika lyhennys, jolloin äärettömään tarkentuessaan linssielementtien etäisyydet toisiinsa nähden eivät ole enää optimaalisia. Tuota voi korjata sovitteen ja objektiivin väliin asetettavilla korotuspaloilla, simmilevyillä, joiden paksuus on esim 0,5mm.

jk

[tk1]

Sovitteen vaihdossa äärettömään tarkennus muuttui suurin piirtein alueen puoliväliin elikkä taitaa olla pieni mittausten paikka.
Obiska taisi lyhentyä pikkusen liikaa,eipä tullut tuollainen vaikutus mieleenkään.

[GaryP]

MInulla on sama objektiivi, FD 200/2.8. Tein sen verran matalan M42 sovitteen siihen perään että saan käytettyä sitä sekä Nikonissa että Canonissa, meinaa sitä että Nikonissa tarkennus on tasan äärettömässä (no vähän varmuudeksi väljempi) ja Canonissa pitää ottaa fokusta enemmän takaisinpäin. Tuo on kolmella ruuvilla kiinni, joten Meade-Madin mainitsemalla simmillä (1,5mm vai 2,5mm, en muista), saan canonissakin tarkennuksen ihan perälle äärettömään tarvittaessa.

Eipä tuo kuvan laatuun tunnu vaikuttavan, säädetäänkö ääretön fokus ihan oikealle pituudelle, joten hyvin menee ilman suurempia kikkailuja.

Ja tuo on kyllä palautettavissa ihan alkuperäiseen toiminnallisuuteen, senkus kasaan uudestaan iiriksen ja perän, älkää uskoko pelotteluja. Kunhan vain olette tehneet itsellenne purkamisvaiheessa ohjeet käänteiseen toimitukseen.
Niin, tuon aukon sääädön siinä menettää jos ei sovita objektiivia optisella lisäpalikalla kameraan, mutta kun siitä ei ole hyviä kertomuksia saatavilla, kuva pehmenee, valovoima pienenee, polttoväli kasvaa...

Kari

[tk1]

Suoritin äsken mittauksen,noin 13mm lyhyempi kuin alkuperäinen.Pitäisiköhän sorvauttaa jatkopala ?.Tuo sovitteen lyhennys vei äärettömään tarkennuksen tuohon kuvan mukaiseen paikkaan.

[Meade-mad]

Näyttää siltä että tarkennus on liikaa pielessä. Tarkennuksen aikana oblektiivin etummaisen ja takimmaisen linssiryhman keskinäisellä etäisyydellä on väliä. Takimmainen elementti on kuvakentän tasoittaja. Samasta ilmiöstä on sivuavaa kuttua muutamissa säikeissä joissa käsitellään kaukoputkien polttovälin lyhentäjien paikkaa objektiivin ja kameran välissä.

Voisit kokeilla ennen sorvaushommia laittaa korotusprikkoja kiinnitysruuveihin ja valotiivistää syntynyt rako vaikka mustalla teipillä. Tuolla menetelmällä saisit selville minkälainen korotus olisi sopiva.

jk

[Timo Kuhmonen]

Oiskohan paikallaan jakaa aihe, kun käyttökelpoista tietoa näyttää tulevan obiskan sovitutksesta / modauksesta ?
Aika vähän itse asiassa AstroTrakista täsä ketjussa oli (vaikkaikin sitä käyttäen seurantaan kuvat saatu).

[tk1]

Jep,aivan oikein.Niinhän tuo luisu vähän eri aiheeseen,mutta kunhan saan Trakista lisää käyttökokemusta niin palataan asiaan.

[Lauri Kangas]

Tuota voi korjata sovitteen ja objektiivin väliin asetettavilla korotuspaloilla, simmilevyillä, joiden paksuus on esim 0,5mm.

Mistäs tuollaisia saa? Itse tarvitsisin puoli milliä paksun prikan joka menee T-kierteen ympärille.

[Vesa Kankare]

Mistäs tuollaisia saa? Itse tarvitsisin puoli milliä paksun prikan joka menee T-kierteen ympärille.

Baaderilla on nuita tuunausrenkaita, mutta ohkasin on 0,9mm. Hommasin setin tuollaisia, että sain filtteripyörän oikealle etäisyydellä. Paketissa on .9, 1.0 ja 1.2mm levyt. Tietty sopivasti yhdistelemällä noita ja pidempiä renkaita voi päästä toivottuun lopputulokseen. Jossain olen nähnyt myös säädettäviä spacereita.

[tk1]

Eilen illalla pieni testi -28 asteen pakkasessa.Suuntasin jalustan napatähtäimellä pohjantähteen. Jo suuntausvaiheessa totesin napatähtäimen varren aivan
liian lyhyeksi,pää tulee aivan kameraan ja jalustaan kiinni.No suuntauksen sain tehtyä ja kamera kohti Seulasia,kamerassa oli kiinni 500/5,6 Rubinar.
Kokeilin 60s ja 120s valotuksia,60s vielä meni kohtuullisesti mutta 120s rupesi pukkaamaan venytettyjä tähtiä.Tutkin mistä moinen johtuu,no "hyvä" ja halpa
napatähtäin oli syyllinen.Pyörittelin tähtäintä jalustassa ja huomasin että ristikko kiertää kehää,napasuuntaus oli siis perseellään.Nyt täytyy ostaa se hyvä napatähtäin.
Alla mallikuva,valotus 120s.