Canonit 10D ja 300D, kumman kaa...? IR-modaus.

[GaryP]

Minulla on kaksi kameraa joista pitäisi valita toinen IR-kuvauskäyttöön. 10D on mukavampi normaalina kamerana, siinä ei toimi oma salama, mutta lisäsalaman kanssa ok. 300D puolestaan olisi kevyempi vaihtoehto, no sata grammaa, mutta kuitenkin. Painoero tulee 300D:n eduksi kun kuvataan polttotasolla newtonissa, luulisin. Ei kai painosta tuossa kohdassa mitään hyötyäkään ole?

Sitten ne oikeat asiat jotka vaikuttavat päätökseen.
-IR-leikkurin poiston helppous? Ainakin 10D:stä löytyy jo ohjeita tukuittain.
-lisäjäähdytyksen asennus kennoon
-jotain muuta mitä en osaa tässä keksiä?

Joku taisi mainita että kennon voi tarkentaa vielä erikseen, onko molemmissa sama proseduuri? Tämä tuli itseasiassa juuri mieleen, koska 10D:ssä pitäisi tehdä pientä säätöä joka tapauksessa, automaattitarkennus tekee jostain syystä pienen virheen, manuaalilla on asiat paremmin.

Kiitoksia taas etukäteen kaikille!

Kari

[Veijo T]

Minulla on kaksi kameraa joista pitäisi valita toinen IR-kuvauskäyttöön. 10D on mukavampi normaalina kamerana, siinä ei toimi oma salama, mutta lisäsalaman kanssa ok. 300D puolestaan olisi kevyempi vaihtoehto, no sata grammaa, mutta kuitenkin. Painoero tulee 300D:n eduksi kun kuvataan polttotasolla newtonissa, luulisin. Ei kai painosta tuossa kohdassa mitään hyötyäkään ole?

Suosittelisin että pidät 10D.n normaali kuvauksissa, siihen se on ihan hyvä ja käteen sopiva ( minulla oli tuollainen ) mutta astro kuvissa pitkissä valotuksissa se 300D on parempi kuin kuin aikaisempi 10D, jos modifioit 300d. niin tuossa on eräs ohje siihen

http://ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html

Tuolla sivulla on käytetty vastaavan paksuista lasia, joka korvaa IR suotimen poiston, muuten etsimen fokus ei ole sama kuin kennon pinnalla, ja tarkennus on hankala tehdä, paitsi tietokoneella.

Minä en ole käyttänyt korvaavaa lasia vaan lyhentänyt kennon tukijalkoja, jolloin matka kennolle ja etsimelle säilyy samana, tällöin myös autofokus toimii oikein.

Sitten ne oikeat asiat jotka vaikuttavat päätökseen.
-IR-leikkurin poiston helppous? Ainakin 10D:stä löytyy jo ohjeita tukuittain.

Lattakaapelien liitimien kanssa pitää olla huolellinen että että ei riko, ja varmistaa että kaapeli mennee perille.

-lisäjäähdytyksen asennus kennoon

tuossa on eräs kuva kuinka tuon kennon jäähdytystä voisi parantaa.
http://kotiweb.kotiportti.fi/veijo.t/Kuvausvalineet/Canon350d/Cooling_350d/slides/Kisko1.jpg

Veijo T

[GaryP]

Kiitos Veijo!

Olen itsekin ollut koko ajan sillä kannalla että 300D menee työn alle. Tuo Gary Honisin ohje on niin seikkaperäinen että uskoisin pääseväni ehjänä perille.

Perustelin itselleni kaksi syytä jättää 10D ehjäksi. Kun kuvaan salamalla, en käytä normaalistikaan kuin pakonsanelemana 300D:n kiinteää salamaa (joskus akut tyhjenevät ulkoisesta, siinä pakkotilanne). Toiseksi syyksi keksin sen että 10D näyttää paremmalta, onnistuin jopa hämäämään eräillä synttäreillä maksullista kuvaajaa hetken, luuli minua osaavaksikin kuvaajaksi. Tunnustin tilanteen ajoissa ettei tarvitse perästä käsin selitellä surkeita otoksia.
;-)

Palatakseni vielä tuohon lisäjäähdytykseen. Kuinka tasaisesti tuollainen läpyskä tarjoaa jäähdytystää kennolle? Kaikki viilennys on tervetullutta, se on selvä, mutta kummalla puolella kennoa se liika lämpö oikeasti on? Kokeilin joskus ja huomasin että yksi nurkka, olisiko ollut itse kuvassa oikea alakulma, kärsii erityisen rankasti kohinasta.
Löytyisikö sinulta Veijo testikuvia alkuperäisestä ja verrokkina tuosta jäähdytetystä?

Kari

[Veijo T]

Tuollainen kuva löytyi viime syksynä modadusta 350d kameran jäähdytys testistä.

Eli kuvaa on valotettu kameran objektiivi aukko kiinni, iso800 herkkyydellä 421 sek, kennolle oli juuri asennettu jäähdytyskisko, ja kiskon kameran ulkopuoliseen osaan peltier jäähdytys. kytkin peltier jäähdytyksen samaan aikaan kun aloin valottamaan kuvaa, jolloin kuvan vasemmalle reunalle tuli kylmää peltieriltä kiskoa pitkin, jolloin kuvan vasen puoli ehti jäähtyä siten että kuvasta näkee kuinka kohina on siellä vähentynyt. huoneen lämpötila oli silloin reilusti yli 20 astetta ( kuvan valoisuutta on hieman vedetty auki kohinan saamiseksi esiin )

Normaalistihan kennon pitäisi antaa ensin jäähtyä kokonaan joko pakkasessa tai peltierillä ennen kuin aloittaa kuvamaan, jolloin tuo kennon myös oikea reuna olis ehtinyt jäähtyä.

Veijo T

[GaryP]

Noita testikuvia pitäisi ottaa useampia, yksi heti kun kamera käynnistyy, toinen kun "normaali" lämpötila on saavutettu, ja sitten vielä täysin kylmä kamera peltierillä jäähdytettynä, ja lämmennyt kamera peltier toiminnassa. Sitten voi saada hieman osviittaa siitä miten paljon vaikutusta ja mihin suuntaan. Parasta olisi erottaa kenno jatkokaapelin päähän niinkuin tein Toucaminkin kanssa, sen saisi näppärästi tasaiseen jäähdytykseen, eikä kamerakaan olisi niin raskaasti tarkennuslaitteen jatkeena.

Muiden suorittamat testit kuitenkin kannustavat jatkamaan itsekin. Isosti kiitoksia!

Kari

[Lauri Kangas]

Noita testikuvia pitäisi ottaa useampia, yksi heti kun kamera käynnistyy, toinen kun "normaali" lämpötila on saavutettu, ja sitten vielä täysin kylmä kamera peltierillä jäähdytettynä, ja lämmennyt kamera peltier toiminnassa. Sitten voi saada hieman osviittaa siitä miten paljon vaikutusta ja mihin suuntaan.

Tuon kameran päädyttyä meikäläiselle voin kokeilla jossain välissä tehdä moisia testejä. Palaan asiaan kunhan saan teurastettua kaukolaukaisimeni 350D-yhteensopivaksi.

[GaryP]

Alunperin oli puhe malleista 300D ja 10D, mutta eiköhän tuo 350D:n lämpökohinaongelmat liiku samoilla linjoilla tuon Veijon kuvan kanssa. Odotan mielenkiinnolla tuloksiasi, ja onnea teurastukselle!
:)

Tuota kuvaa katsoessa tulikin mieleen, mitä tapahtuu kuvalle kun se tulee linssistön läpi, kääntyykö se ympäri? Silloinhan tuo lämpö olisi kameraa takaa katsoessa vasemmalla puolelle, missä jäähdytyskin on?
Onko tämä nyt aamuhämärän aiheuttamaa harhaa?

Kari

[Kaizu]

Canonin karvalakkisarjassa 300D, 350D, 400D... on tullut 2Mpixeliä lisää mallin muutosta kohti. Kennon fyysinen koko on kuitenkin pysynyt samana eli yksittäinen pikseli on pienentynyt. Se puolestaan on lisännyt kohinan määrää. Tähtikuvaajan kannalta Canonin kehityksen suunta ei ole ollut hyvä.

Kaizu

[Lauri Kangas]

Alunperin oli puhe malleista 300D ja 10D, mutta eiköhän tuo 350D:n lämpökohinaongelmat liiku samoilla linjoilla tuon Veijon kuvan kanssa. Odotan mielenkiinnolla tuloksiasi, ja onnea teurastukselle!
:)

Kyseessä on siis sama yksilö jolla Veijon kuva on otettu. :)

[GaryP]

Kyseessä on siis sama yksilö jolla Veijon kuva on otettu. :)

Heh, sekin vielä. Mutta lähinnä vieläkin "kysymys" kuuluu, onko lämön aiheuttama kohina samassa kohtaa, ja yhtä paha, sekä 300D:ssä että 350D:ssä. Minulla ei jälkimmäistä ole, vain nuo vanhukset 300D ja 10D.

Ja se on selvä että kohinaongelmat lisääntyivät sen jälkeen kun 6mpix ei enää riittänyt croppikennoon.

Hitto kun on niin kiire ettei ehdi aloittamaan tuota 300:n purkamistakaan...

Kari

[Veijo T]

Harvoinpa tuota tulee pelkkää kohinaa kuvatuksi, mutta tuossa vertailun vuoksi juuri kunnostetun ja modaamattoman Canon 350d.n kohinatesti objektiivin aukko suljettuna, sama aika ja herkkyys kuin tuolla ylempänä jäähdytetylle kameralla. ( Lauri voi jatkaa halutessaan jäähdytys testejä )

Tuosta kuvasta keski levels säädin on vedetty arvoon 2,77, muuten tuo kuva olis olut jokseenkin musta, mutta siellä täällä muutama kuuma pikseli, tuokin kohina olis pudonnut mikäli kameran olis annettu jäähtyä ensin ulkona.

Kohinaa tulee monesta syystä, vuoden 2000 alusta noita digijärkkäreitä kokeilleena kohina on vähentynyt huomattavasti. silloin ei esim. 1 min valotuksista tähtikuvissa tullut juuri muuta kuin pelkää kohinaa.

tuossa vielä esim. Canon 10d, 300d, 350d, ym. lukukohina testejä.
http://www.pbase.com/terrylovejoy/read_out_noise_in_dlsrs

Veijo T

[GaryP]

Harmi etten osaa ranskaa, siellä oli näköjään muitakin hyödyllisiä artikkeleita.

Ai niin, enkä tajua noista numeroista hölökäsen pölläystä.
:-[

Kiitos kuitenkin... vähän masentavaakin. 10D ja 20D ovat yllättävän paljon eri herkkyyksisiä, enpä ollut tuota ennen tiennyt noin radikaaliksi. harmi ettei ollut vertailukuvana 300D:n otoksia.

Kari

[-Jarz-]

Harvoinpa tuota tulee pelkkää kohinaa kuvatuksi, mutta tuossa vertailun vuoksi juuri kunnostetun ja modaamattoman Canon 350d.n kohinatesti objektiivin aukko suljettuna, sama aika ja herkkyys kuin tuolla ylempänä jäähdytetylle kameralla. ( Lauri voi jatkaa halutessaan jäähdytys testejä )

Tuosta kuvasta keski levels säädin on vedetty arvoon 2,77, muuten tuo kuva olis olut jokseenkin musta, mutta siellä täällä muutama kuuma pikseli, tuokin kohina olis pudonnut mikäli kameran olis annettu jäähtyä ensin ulkona.

Tämä ei oikeastaan liity enää aiheeseen, mutta uteliaisuus iski kokeilla oman kameran kohinaa noilla samoilla asetuksilla. Tässä Pentax K10D:n kohinatestikuva.



Näköjään aika reilusti kennoa lämmitetään ylälaidasta :). Toisaalta muualla kohtaa kuvaa ei juuri kohinaa esiinny.
Tarkistuksen vuoksi tässä vielä kuvauksen asetukset:

423s ISO800, automaattinen valkotasapaino, ei kohinan poistoa kamerassa, lämpötila 21,5 astetta. Kamerassa kiinni 50-200mm objekti linssisuojus päällä. Huone pimennettynä.
Kuva otettu RAW-muodossa ja avattu Photoshopin "kehittämöön" jossa annettu olla kameran asetukset päällä. Avattu kehittämöstä Photoshopin työpöydälle 16 bittisenä ja säädetty tuo keski Levels-säätö arvoon 2,77. Otettu kuvaruutukaappaus  ja talletettu 800 pikselin levyisenä JPG-kuvana näytille.

Olisikos tuo pitänyt ottaa JPG-kuvana?

JM

[Veijo T]

Harmi etten osaa ranskaa, siellä oli näköjään muitakin hyödyllisiä artikkeleita.

Ai niin, enkä tajua noista numeroista hölökäsen pölläystä.
:-[

Kiitos kuitenkin... vähän masentavaakin. 10D ja 20D ovat yllättävän paljon eri herkkyyksisiä, enpä ollut tuota ennen tiennyt noin radikaaliksi. harmi ettei ollut vertailukuvana 300D:n otoksia.

Kari

Noista numeroista käy ainakin ilmi se että Canon 10d.n ja 300d.n jälkeen tulleelle 350d.n lukukohina on pudonnut puoleen, en muista nyt mitä sille singnaalin käsittelylle kamerassa tehtiin, mikäli lukukohina on suuri ei heikosta singnaalista saa mitekenkään kunnon dataa, ja mikäli pikselit luetaan monta kertaa tyhjäksi pitkän valotuksen aikana, silloin periaatteessa pienilläkin pikseleillä saadaan lukukohinan kustannuksella riittävästi kerättyä todellista singnaalia. Canonhan valmista itse nuo kennot eikä niiden tietoja paljon saa.

Kun sinulla on 300d josta meinaat modata ir suotimen pois, niin se ei tietenkään poista kohinaa, mutta lisää singnaalia punaisessa päässä, terminen kohina pysyy kennolla, ja mita isompi kenno sitä kauemman se pysyy lämpimänä ilman jäähdytystä, pieni tauko valotusten välillä virrat pois voi tehdä hyvää.

Veijo T

[Veijo T]

Tämä ei oikeastaan liity enää aiheeseen, mutta uteliaisuus iski kokeilla oman kameran kohinaa noilla samoilla asetuksilla. Tässä Pentax K10D:n kohinatestikuva.

Näköjään aika reilusti kennoa lämmitetään ylälaidasta :). Toisaalta muualla kohtaa kuvaa ei juuri kohinaa esiinny.
Tarkistuksen vuoksi tässä vielä kuvauksen asetukset:

423s ISO800, automaattinen valkotasapaino, ei kohinan poistoa kamerassa, lämpötila 21,5 astetta. Kamerassa kiinni 50-200mm objekti linssisuojus päällä. Huone pimennettynä.
Kuva otettu RAW-muodossa ja avattu Photoshopin "kehittämöön" jossa annettu olla kameran asetukset päällä. Avattu kehittämöstä Photoshopin työpöydälle 16 bittisenä ja säädetty tuo keski Levels-säätö arvoon 2,77. Otettu kuvaruutukaappaus  ja talletettu 800 pikselin levyisenä JPG-kuvana näytille.

Olisikos tuo pitänyt ottaa JPG-kuvana?

JM

Hyvä että tuli myös Pentaxin kohina testi kuva tänne,  myös GaryP.n 300d.n testi kuva vastaavilla valotusarvoilla olis hyvä nähdä.
Minä otin Jpeg kuvan, mutta ei siinä muuta eroa ole paitsi raw kuvasta saa paremmin photarissa ( riippuu pluginista ) kuvaan säädöt hallintaaan.

Hyvinhän tuosta Jarzin kuvasta saa rajaamalla kuvan ulos, kun muuten on aika puhdas.

Veijo T