Celestron SCT:n löysän apupeilinpitimen korjaus

[Aksu]

Valitin tuolla https://www.avaruus.fi/foorumi/index.php?topic=15774.0 taannoin Briteistä käytettynä ostamani C9.25 XLT:n ongelmista, eli:

- apupeilin pidin pääsi pyörimään korrektorin reiässä
- apupeilin pidin pääsi liikkumaan korrektorin reiässä sivusuunnassa n. 0.5 mm
- apupeili+korrektorisysteemi ei ollut keskitetty suhteessa pääpeiliin

Kaikki em. seikat yhdessä tekivät tietysti tarkasta kollimoinnista jotakuinkin mahdottomia. Putken myyneen firman asiakaspalvelu ongelmatilanteessa oli surkeinta mitä olen kohdannut tämän tasoisia vehkeitä ostaessa (ts. sitä ei ollut toistuvista yhteydenottoyrityksistä huolimatta), joten päätin yrittää itse tehdä muuten asiallisen kuntoisesta ja oloisesta putkesta soivan pelin.

Guuglailu ja kysely Cloudy Nights-foorumilla (https://www.cloudynights.com/topic/600823-c925-corrector-secondary-centering-looseness-problem/) paljasti, että kyseessä on jossain määrin Fastar-apupeilinpitimellä varustettujen Celestronin SCT-putkien tyyppiongelma. CN:stä saamieni ohjeiden ja varsinkin John Hayesin (CN-jäsen jhayes_tucson) kanssa käymäni erinomaisen informatiivisen ja avuliaan viestinvaihdon avulla sain kuin sainkin em. ongelmat hyvin korjattua.

Koska löysä apupeilinpidin näissä uudemmissa Celikoissa ei siis ilmeisesti ole kovin harvinainen ilmiö, ajattelin kirjoittaa nämä fiksausohjeet tännekin, jos vaikka olisi jollekin apua.

Vika johtuu siitä, että tehtaalla apupeilinpitimen ja korrektorin väliin asennettu tiiviste on ohutta pahvia. Kuten arvata saattaa, pahvin ja lasin välinen kitka ei ole kummoinen. Korrektorin ulkopuolella oleva apupeilin pidinrengas on korrektorin aukon läpi kulkevilla jengoilla kiinni sisäpuolella olevassa apupeilin baffelissa. Kun kitkaa ei ole alunperinkään riittävästi - ja varsinkin jos irrotettavan Fastar-apupeilin kiinnitysrengasta muutaman kerran avaa ja sulkee - alkaa kiinnitys löystyä. Sitten yhtenä vähemmän kauniina päivänä saattaa huomata, että apupeili pyörähtää pitimensä kanssa korrektorissa. Jos kiinnitys on tarpeeksi löysä, apupeili ja pidin pääsevät myös hölskymään korrektorin reiässä, koska reikä on hiukan isompi kuin sen läpi kulkeva osa. Sekä sivusuuntainen hölskyntä että pyöriminen tietysti pilaavat kollimoinnin, mutta pyöriminen on ongelma myös siksi, että apupeilin, korrektorin ja pääpeilin keskinäinen "rotationaalinen" (en keksi parempaa suomenkielistä sanaa...) kohdistus on optimaalisen suorituskyvyn kannalta oleellista, ja yleensä kaikki kolme on asennettu ainakin suunnilleen optimaaliseen kiertokulmaan tehtaalla (ei tosin aina , täältä https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/interferometrically-testing-two-celestron-c14-edge-telescopes-r3095 ja täältä https://www.cloudynights.com/topic/576028-post-script-improving-the-wavefront-quality-of-the-c14-edge/ voi lukea aiheesta lisää).

Ensiapuna voi apupeilinpitimen kiristää kunhan irrottaa korrektorilasin putkesta, ja käsin vääntää apupeilin pidinrenkaan ja sisäpuolen baffelin kireämmälle jengoillaan. Liian liukkaan pahvisen tiivisteen takia löysyys kuitenkin todennäköisesti alkaa vaivaamaan uudestaan. Ratkaisu on vaihtaa pahvinen tiiviste Starizonan myymään sorbotaanikumiseen tiivisteeseen, jonka avulla korrektori jää todella tiiviisti ja pyörimättä apupeilin pitimen ja baffelin väliin. C9.25:n tiiviste on tämä (muille putkikoille löytyy omansa):

https://starizona.com/acb/HyperStar-Conversion-Kit---C925---Gasket-P3545C773.aspx

Hinta ei ole kummoinen ($12), mutta hintaan lisätään kohtalaisen suolaiset postikulut ($27). Lähetys on tosin vakuutettu ja träkätty, mikä minunkin kohdallani oli ihan hyödyllistä. Lähetys joutui yli kuukaudeksi hukkaan matkan varrella, ja Starizonan veljekset lähettivät mukisematta uuden tulemaan ja samaan hintaan sain yhden varatiivisteenkin. Kaiken tämän jälkeen minulla oli kolme tiivistettä yhden hinnalla, ei paha  (eli jos joku C9.25:n omistaja täällä tarvitsee tuollaista, voin yhdestä luopua asevelihintaan...)

Tiiviste oli ongelmatonta asentaa kun oli selvillä mitä tekee, ja hoitaa tonttinsa mallikkaasti, eli nyt apupeilin pidin on todella tukevasti paikoillaan. Lopuksi vielä apupeilin + korrektorin keskitys korrektorin kehyksessä ja putki on kollimointia vaille täydessä iskussa. Seuraavissa viesteissä kuvaan miten homma tehtiin.

[Aksu]

Sanomattakin lienee selvää, että hommaa tehtäessä terve järki ja varovaisuus ovat valttia, ja vastuu lopputuloksesta on tekijällä. Toisaalta, temppu ei vaadi mitään erikoistyökaluja ja -taitoja, vaan on varmasti tavallisen, putkien kanssa touhuamaan tottuneen harrastajan tehtävissä kunhan on huolellinen. Jos oikein kovasti pelottaa niin sitten varmaan kannattaa jättää tekemättä, mutta kannattaa muistaa että SCT jonka apupeili ei pysy kunnolla paikallaan ei toimi siten kuten sen pitäisi (kollimointi ei pysy kohdillaan), joten hävittävää on aika vähän... Minun on vaikea nähdä, että prosessissa voisi mennä jotain niin pieleen, ettei putkea saisi kasattua entiseen kuosiin (kunhan ei riko korrektoria tai apupeiliä tai pudota jotain pääpeilin päälle - ne kun ovat lasia).

Putki kannattaa olla jalustalla homman ajan, koska etupää pitää saada pysymään ylhäälllä, ja hommaa helpottaa jos etupään nostokulmaa saa välillä säädettyä.

Kun etupäätä alkaa purkaa, kannattaa välillää ottaa kuvia ja merkkailla esim. teipillä tiettyjen osien asentoa, jotta tavarat saa takaisin samassa asennossa entisille paikoilleen. Korrektorialasia käsitellessä pumpulihanskat ovat hyvät, ettei tule sormenjälkiä.

Kun putki on jalustalla nokka pystyssä, irrota apupeili normaaliin tapaan apupeilin ulkokehällä oleva kiristinrinkula irti ruuvaamaalla ja nostamalla apupeili pois (oletus on, että kyseessä on siis Fastar-apupeilillä varustettu SCT). Kun apupeili on irti, huomaat että peilinpitimessä on yhdellä sivulla ruuvi, joka sopii korrektorissa olevassa pidinrenkaassa olevaan koloon (ks. kuva).

Tämä ruuvi merkkaa tuon apupeilin rotationaalista "kellokulmaa". Useimmiten tehtaalta lähtiessä se on klo 3 kohdalla, kun putkea katsoaa edestäpäin siten että lohenpyrstökisko on alhaalla (eli klo 6:ssa). Jos apupeilinpidin on ollut löysällä korrektorissa ja päässyt reilusti pyörimään, voivat tappi+vastinkolo tietenkin olla missä kelloasennossa tahansa.

[Aksu]

Seuraavaksi vuorossa korrektorilasin irrotus. Tätä varten putken etupään kannattaa osoittaa suoraan ylös. Korrektoria pitää paikoillaan muovinen rengas joka on korrektorin ulkoreunalla (sama jossa on putken mallin ja strategiset mitat yms. kertova valkoinen teksti, tämän viestin kuva 1). Tämä on kiinni tavallisilla ruuveilla. Kun ruuvit on poistettu, meinaa tulla tenkkapoo kun huomaa että kaksi metallitappia - putken etupään suojakannen pitimet - estävät korrektorin pidinrenkaan pois nostamisen (kuva 1). Rengas on kuitenkin sen verran taipuisaa muovia, että varovasti taivuttamalla rengas luiskahtaa tappien alta pois.

Alta paljastuu kaksi tiivistesektoria, jotka ovat tässä vaiheessa täysin irtonaisena (kuva 2).Näiden takia putken on hyvä osoittaa suoraan ylös - muuten nämä lähtevät heti ruuvien poiston jälkeen valumaan pois paikaltaan. Kannattaa ehkä ottaa kuva näiden asennosta ennen poistoa, niin helpottaa laittamaan takaisin samalla tavalla.

Tässä vaiheessa kannattaa jo parilla teipinpalalla (toinen korrektorin ulkoreunalle ja toinen samaan kohtaan korrektorin pidinkehykseen) merkitä korrektorin kiertokulma ja samalla korrektorin ulkopuoli.

Näiden tiivistesektorien alta, korrektorin ulkoreunan ja korrektorin kehyksen välistä, paljastuu 4 kpl 90 asteen välein olevia muovipäällysteisiä ruuveja, joilla keskitetään korrektori (kuva 3). Nämä ovat kuusiokoloruuveja, joiden kannat näkyvät koloissa korrektorin kehyksen ulkopinnalla. Ainakin minulla ne olivat jotain outoa tuumakokoa (aika laajasta valikoimasta tuuma- ja mm-kokoisia kuusiokoloavaimia ei löytynyt sopivaa), mutta 2,5 mm ohut ja kapea talttapääruuvimeisseli toimi näissä hyvin. Jotta korrektori irtoaa helposti, saattaa kahta näistä joutua hieman (1/8 - 1/4 -kierros) löysäämään.

Sitten vain käsi korrektorissa olevaan apupeilin reikään, tartutaan baffelista ja apupeilin pidinrenkaasta ja nostetaan korrektori ulos. Baffeli toimii tässä vaiheessa hyvänä jalustana jonka varaan korrektorin voi laskea pöydälle.

[Aksu]

Kun korrektori on irti putkesta, pitäisi jostain kohdasta korrektorin ulkoreunaa löytyä tussilla piirretty musta viiva. Tämä on tehtaalla laitettu kohdistusmerkki, ja sen tulisi olla samassa kohdassa kuin apupeilin pidinrenkaassa oleva vastinkolo (jos apupeilin pidinrengas ei ole päässyt pyörimään, toim huom), ja yleensä siis merkki laitetaan tehtaalla klo 3:n kohdalle.

Vaikka apupeilin pidinrengas olisikin päässyt pyörimään, korrektorin ei pitäisi olla pyörinyt (ellei se ole aiemmin ollut irti putkesta ja laitettu takaisin väärään asentoon). Jos merkkiviiva ei ole klo 3:n kohdalla, sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 1) laita takaisin kasattaessa korrektori samaan kiertokulmaan kuin se olikin (todennäköisesti fiksuin vaihtoehto siinä tapauksessa, että olet putken ensimmäinen omistaja ja korrektori ei taatusti ole tehtaalta tulon jälkeen ollut irti eikä pyöritetty pitimessään), 2) laita korrektori takaisin siten, että merkki tulee klo 3:n kohdalle (näin tein itse, koska tiedän että edellinen omistaja oli ottanut korrektorin irti, koska putki oli sisältä flokattu). Oleellisinta kuitenkin on, että apupeilin pidinrenkaan vastinkolo ja korrektorin tussimerkki ovat kohdakkain.

Korrektorin ulkopuolella oleva apupeilin pidinrengas ja sisäpuolella oleva isompi baffeli ovat siis jengoilla toisissaan kiinni, puristaen korrektorin väliinsä. Ruuvaa nämä varovasti irti toisistaan, ja kaikki kolme osaa irtoavat toisistaan. Ennen korrektorin irrottamista muista osista tuplavarmista vielä, että olet merkannut korrektorin siten, että tunnistat kokoamisvaiheessa ulko- ja sisäpuolen. Purettu systeemi kuvassa 1.

Pahvinen tiivisterengas, joka nyt on tarkoitus poistaa, on apupeilin pidinrenkaan kauluksen päällä vasten korrektoria. Itselläni se oli liimattu pidinrenkaaseen kiinni (en tiedä oliko tehtaan vai edellisen omistajan toimesta, jotenkin veikkaan jälkimmäistä...), mutta ruuvimeisselirapsutus ja metanoli puhdistivat renkaan (kuva 2).

Starizonan sorbotaanitiivisteessä (kuva 3) on toisella puolella suojapaperi ja toisella ohut, läpinäkyvä suojamuovi. Poista ensin toinen suojakalvo (ihan sama kumpi, ehkä helpompaa jatkon kannalta poistaa ensin ohut suojamuovi), ja asettele tiiviste nätisti apupeilin pidinrenkaalle (kuva 4) paljas sorbotaani metallia vasten. Tämän jälkeen poista myös toisen puolen suojakalvo, jotta lasi ottaa kiinni paljaaseen sorbotaaniin.

[Aksu]

Laita apupeilin pidinrengas pöydälle ulkopuoli alaspäin (eli sorbotaanitiiviste ylöspäin), ja laske korrektori varovasti paikalleen pidinrenkaan päälle, korrektorin ulkopuoli alaspäin  - siten, että korrektorin ulkoreunalla oleva tussimerkki tulee apupeilin pidinrenkaassa olevan vastinkolon kohdalle (kuva 1 - tässä käännettynä jo ylösalaisin ja baffelikin paikalleen ruuvattuna). Kannattaa tsekata tämä kiertokulmavastaavuus kohdilleen ennen kuin painaa korrektorin apupeilinpitimeen, koska sorbotaani tarttuu heti lasiin ja tekee asennon korjaamisen tämän jälkeen hankalaksi. Liimaahan tuossa sorbotaanissa ei ole, joten lasin saa kyllä tarvittaessa irti, mutta paikallaan lasia ei pysty pyörittämään jos kontakti on jo syntynyt, koska lasin ja sorbotaanin välinen kitka on niin suuri (mikä on tarkoituskin!). Tämän jälkeen korrektorin sisäpuolen baffelin voi kiertää jengoilleen ja kiristää systeemin. Avot, ei todellakaan pyöri eikä hölsky!

Eipä sitten muuta kuin korrektori takaisin putkeen - ja oikeaan kiertokulmaan, ks. edellä. Muista laittaa tiivistesektorit korrektorin ja korrektorin pidinrenkaan väliin. Korrektorin muovisen pidinrenkaan ruuveja ei saa laittaa liian kireälle, muuten ne puristavat korrektorin optisen muodon pilalle (eivät tietenkään pysyvästi, löysentäminen tarvittaessa korjaa tilanteen). Siinä vaiheessa kun ruuvin kannat alkavat ottaa kiinni renkaaseen, kiristä vain 1/8-kierros lisää.

[Aksu]

Sivujuonne 1:

Kun apupeili ja korrektori kerrankin ovat irti, voi tilannetta hyödyntää niiden putsaamiseen jos ne ovat putsauksen tarpeessa.

Apupeili pestään kuten mikä tahansa alumiinipinnoitettu optinen peili. Itse 1) puhallan ilmapumpulla pölyt pois, 2) huuhtelen isoimmat röhnät juoksevan vesihanan alla (ei liian kovalla), 3) pesen pinnan hieman (1 tippa) astianpesuainetta sisältävässä vedessä käyttäen omaa sormenpäätä (pehmeämpi ja naarmuttamattomampi kuin mikään materiaali mitä saat kaupasta - lisäksi tunnet heti jos sormenpään ja peilin välissä tuntuu jokin kova hiukkanen) ja hyvin kevyttä kosketusta, 4) huuhtelen taas vesihanan alla, 5) huuhtelen tislatulla vedellä, 6) imeytän irtopisarat pehmeään liinaan, ja 7) annan ilmakuivua.

Korrektori on useampaan kertaan pinnoitettua optista lasia (vrt. mikä tahansa linssi), joten se kestää hiukan ronskimpaa käsittelyä kuin aluminoitu peili. Puhalsin isot pölyt pois. Ensipuhdistukseen käytin kertakäyttöisiä PecPad-liinoja (kuva 1), jotka oli kostutettu ROR-puhdistusaineella (kuva 2) (ROR on muuten aivan erinomainen okulaarilinssien puhdistusaine pumpulipuikkojen kanssa käytettynä!). Tämä vaihe jättää vielä valoa vasten näkyvän residuaalin korrektorin pinnalle. Toinen ja kolmas kierros suoritettiin puhtaalla metanolilla kostutetuilla PecPadeilla. Siinä vaiheessa kun kaikki rasvat ym. jäännösepäpuhtaudet on saatu jäämään aiempien puhdistuskierrosten puhdistusliinoihin, puhdas metanoli haihtuu jättämättä minkäänlaista residuaalikalvoa lasille.

Puhdas asetoni soveltuu myös hyvin SCT:n irrotetun korrektorin puhdistukseen, mutta on hankalampaa käyttää kotioloissa kuin metanoli, koska liuottaa suunnilleen kaiken talossa ja puutarhassa (mm. putkessa olevat muoviosat ja maalit - siksi soveltuu vain irrotetun korrektorilasin putsaukseen). Metanolia voi käyttää myös putkessa paikoillaan olevan korrektorin puhdistuksen viimeistelyyn, koska se ei pilaa putken muita osia. Muista kuitenkin että metanoli on varsin myrkyllistä (käytä kumihanskoja ja säilytä lasten ulottumattomissa).

Jos puhdistat irrallista korrektoria millä tahansa liuottimella, pidä huoli ettei korrektorin reunassa oleva kellokulman osoittava tussimerkki pyyhkiydy huomaamatta pois!

[Aksu]

Sivujuonne 2:

Viimeistään tämän projektin jäljiltä apupeili+korrektori-systeemi on todennäköisesti hiukan epäkesko (minulla se oli epäkesko jo alunperin). Ei huolta, korrektorinpitimessä on nuo em. neljä säädettävää ruuvia juuri korrektorin keskittämistä varten. Korrektorin keskisyys ei ole superkriittistä optisen laadun kannalta, koska apupeili on pallopintainen (toisin kuin vaikkapa RC-putkessa, jossa asfäärisen hyperboloidiapupeilin keskisyys todellakin on kriittistä). SCT:ssä saa siis kollimoitua koman minimiin vaikka apupeili ei olisikaan ihan keskellä, mutta kuvakenttä ei ole tällöin täysin tasaisesti valaistu. Lisäksi korrektorin pinta ei ole tasainen pallopinta, joten se saisi mieluummin olla keskellä pääpeiliä kuin olla olematta.

Toleranssit korrektorin keskittämiselle pääpeilin suhteen eivät kuitenkaan ole kovin tiukat. Todennäköisesti n. 0.5 mm tarkkuus on jo niin hyvä, että suurempi tarkkuus ei enää johda optisen laadun paranemiseen. Tähän tarkkuuteen pääsee ihan paljaalla silmällä, kun katsoo putkeen edestäpäin parin metrin päästä niin että apupeili on pois paikoiltaan. Lisää aiheesta löytyy täältä: https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/the-amazing-hyperstar-a-guide-to-optimize-perf-r3013.

Noinkin hyvä tarkkuus ilman mittalaitteita saavutetaan siksi, että kun pääpeilissä näkyvää apupeilin pidinrenkaan heijastusta katselee peilin polttotason lähistöllä, suurentaa pääpeili näkymän huomattavasti - pidinrenkaan heijastus näkyy lähes putken ulkosuun halkaisijan kokoisena. Kun vertaa putken ulkosuuta, voimakkaasti suurennettua pidinrenkaan heijastusta, itse pidinrengasta, ja pääpeilin keskellä näkyvää pääpeilin baffelia, erottuu pienikin epäkeskoisuus pidinrenkaan sijainnissa helposti ja asemointivirheen suuruus moninkertaistuu pääpeilin luoman suurennuksen ansiosta. Näkymää pitää lisäksi katsoa toinen silmä kiinni tai jonkinlaisen (mieluiten paikoillaan pysyvän) pienen tähystysreiän läpi.

Kuvassa 1 minun putkeni tiivisterenkaan vaihdon jälkeen. Heijastuvien rinkuloiden keskisyys on itse asiassa paljon helpompi arvioida paljain silmin kuin vangita tilanne kameralla, mutta tässäkin kuvassa näkee selvän epäkeskoisuuden. Neljää keskitysruuvia säätämällä haetaan tilanne, jossa kaikki heijastumat ovat mahdollisimman symmetrisiä (kuva 2). Näitäkään ruuveja ei kannata rystyset valkoisena kiristää, riittää että ovat "snug". Käytännössä siis ruuvin kiristäminen edellyttää että vastapuolella olevaa ruuvia ensin löysentää saman verran. Tämä säätö on itse asiassa helpointa tehdä siten, että korrektorin muovisen pidinrenkaan ruuveja on hiukan (tyyliin puoli kierrosta) löysätty. Lisäksi lopuksi kannattaa tsekata, että keskitysruuvit ovat tosiaan sen verran "snug" että korrektori ei pääse hölskymään pitimessään, muuten kollimaatio elää.

Lopuksi putki pitää vielä kollimoida. Kaiken tämän jälkeen kollimointi on todennäköisesti niin päin prinkkalaa, että kannattanee suorittaa "in the ballpark" -tason kollimointi sisätiloissa, eli samaan tapaan kuin korrektoria keskitettäessä - mutta tällä kertaa apupeili paikoillaan - säätää putken edestä katsoen kaikki rinkulaheijastukset mahdollisimman samankeskisiksi - nyt kuitenkin apupeilin kollimointiruuveilla. Lopullinen kollimointi suoritetaan tietenkin tähteä katsomalla, mutta silloin kun kollimointi on huoltojen jäljiltä ihan päin seiniä, helpottaa em. alustava, karkea kollimointi jottei tarvitse ihan vatukosta lähteä pimeässä ja kylmässä hommaa tekemään. Tuoreessa helmikuun 2018 Sky and Telescopessa on hyvä artikkeli SCT:n kollimoinnista, jossa tuo karkea sisätilakollimointikin on kuvien kera hyvin selostettu.

[cmas]

Olipas hyvin purettu tiedonanto asiasta. Tästä oppi uutta ja myös sellaista mikä on ristiriidassa sen kanssa mitä oman edgen myynyt taho (sama brittikauppa) kertoi purkamisesta. Alkaa valitettavasti tulla sellainen kuva, että ko putiikki ei ehkä ihan ole asiantuntevimmasta päästä. Onneksi en kuunnellut heitä.

No, kuten sanoin, hyvä tutorial. Voisi melkein liimata tämän sticky-moodilla, niin ei huku foorumin syövereihin.

[Aksu]

Olipas hyvin purettu tiedonanto asiasta. Tästä oppi uutta ja myös sellaista mikä on ristiriidassa sen kanssa mitä oman edgen myynyt taho (sama brittikauppa) kertoi purkamisesta. Alkaa valitettavasti tulla sellainen kuva, että ko putiikki ei ehkä ihan ole asiantuntevimmasta päästä. Onneksi en kuunnellut heitä.

No, kuten sanoin, hyvä tutorial. Voisi melkein liimata tämän sticky-moodilla, niin ei huku foorumin syövereihin.

Kiitos positiivisesta palautteesta, toivottavasti on apua! Hiukan vielä tänään editoin tekstiä, toivon mukaan selkeämpään suuntaan, oli paikoin melkoista tajunnanvirtaa 

[Timpe]

Kiitokset myöskin täältä jakamisesta, vaikkei itselläni ole vastaavaa putkea. Hatunnoston arvoinen romaani tuossa yllä!
Aina näitä tuunauskokemuksia lukee mielikseen ja oppiakseen samalla jotain uutta. Tuossa tapauksessakin syylliset löytyivät sitten sylttytehtaalta eli kiinalaispajan suunnalta eli kun insinöörityöstä ja sen toteuttamisesta ei olla valmiita maksamaan tarpeeksi markkinointiosastolla, niin saadaan sitten näitä harrastajien tee-se-itse-korjattavia laitteita (ennen kuin mokomat kelpaavat vakavampaan havaintokäyttöön). 

[Lithos]

Tämä on kullan arvoista tietoa jos itse joskus omistaa kyseisen laitteen, kiitos vaivannäöstä ja jakamisesta meille kaikille!

[Aksu]

Mukava kuulla että vaikuttaa hyödylliseltä, vaikka kuvauksen pituus lähtikin vähän lapasesta. Omat mielentilat tuon putken kanssa vaihtelivat alun pettymyksestä ja angstista toivonkipinän kautta euforiaan, kun sain fiksattua omin pikku kätösin - siksi riitti motivaatiota dokumentoida prosessi tänne. Semminkin, kun ulkomaalaisilla foorumeilla on kuvauksia siitäkin, miten jotkut samasta vaivasta kärsineet ovat - yhdessä ongelman huonosti tuntevien jälleenmyyjien kanssa - päätyneet lähettämään putken huoltoon tehtaalle. No senhän arvaa miten siinä todennäköisimmin käy, putki viikkoja reissussa ja tulee tehtaalta takaisin saman pahvitiivisteen kanssa

Tämä on tyyppiesimerkki viasta jonka saa itse korjattua a) halvemmalla, b) nopeammin ja c) paremmin, kun voi käyttää kolmannen osapuolen myymää, alkuperäistä parempaa varaosaa.

[naavis]

Kehuja tosiaan täältäkin, että onpahan hyvin dokumentoitu! Tällaista lisää.

[Nuhvi]

Vielä ei itsellä ole ollut ongelmia kun en ole päässyt omaa hyperstaria edes testaamaan, mutta hyvä tietää jo etukäteen. Pistinkin viestiä, jos sinulla on vielä se ylimääräinen tiiviste voisin sen ostaa.

[tomppa]

Nyt täytyy kyllä kiittää ja kumartaa! Juuri viime kuussa mulle kävi juurikin kuvailemallasi tavalla (Celestron C8), apupeili kiinnikkeineen liikkui vapaasti joka suuntaan 1-2mm. Googlailun jälkeen löysin Cloudy Nights -foorumilta kiristysohjeen ja käytin correctoria irti. Apupeili näytti kuitenkin pysyvän paikallaan tämän jälkeen, joten tyytyväisenä jätin sen siihen paikoilleen. Kollimoinnin jälkeen tähdet ja putken kuva  näyttivät hyvältä.

Jos putkessa vielä ilmenee liikehdintää, niin tämä ohje tulee kyllä todella tarpeeseen! Olisi tullut ehkä jo aikaisemminkin, oli meinaan ”pienoinen” paniikki kun huomasin koko apupeilinpitimen olevan löysällä..  Tämä ohje on paljon selkeämpi ja laajempi, kuin muualta netistä löytämäni, joka käsitteli ainoastaan peilinpitimen kiristystä.