Aloittelijan M42

[TimoSu]

c8edgehd, canon 60Da, heq5 ja näitä nyt virittelen parvekkeelle kiinteän tolpan päähän. Paljon valosaastetta, näkymä länteen ja pohjantähteä ei näy, joten jalustan suuntaus on tehty driftalign -menetelmällä. Tämä kuva on 30s yksittäisotos ja iso4000.

Tässä kuvassa ei ole käytetty tasaajaa. Otin kuvan suuntausharjoittelun lopuksi. Minulla on celestronin 0,7 reduseri/tasaaja.

Jokohan noita voisi pinota vai pitääkö kuvan olla vielä parempi? Kuvankäsittelyä en vielä osaa. Olen hieman katsellut pixinsight -ohjelmaa, mutta en ymmärrä siitä mitään. Täytyy etsiä jotain tutoriaaleja yms.

Miten vielä parantaa kuvan laatua? Muita huomioita tai neuvoja?

miten hemmetissä tuon pixinsightin voi oppia :)

Terveisin Timo

[Timpe]

Hyvältä näyttää, joten ei kun pinoon vain tuollaisia... (aloittelin itse paljon kehnommalla raakamateriaalilla)
Jätä se 4000 ISO-herkkyys käsivaralta otettaviin hämäräkuviin, sillä tähtikuvissa et tästä hyödy. Rungon herkkyys vaikka 800 ISO:n tienoille, RAW-kuvamuoto käyttöön ja flat-kuvat mukaan työkulkuun. Hyvä pinoamisohjelma kerää kyllä ne fotonit talteen päällepäin täyspimeän näköistä raakakuvistasi eli kameran herkkyyden ei tarvitse olla tapissa. Lukaise alkuun PixInsightin ketju täältä foorumilta ja sitten verkosta ohjesivuja/videoita eri prosessien käytöstä. Kaikki oppiminen vie aikaa, eikä näitä juttuja kukaan ole hetkessä oppinut...

Liitteessä on PI:ssa auki kaksi identtistä 60s järkkärikuvaa, joista jälkimmäiseen on tehty PixInsightissa näyttövenytys. Tämä venyttää kuvan sävyerot silmälle näkyvään muotoon näyttöruudulle, muttei tee raakakuvalle mitään muuta.. Järkkäri tekee vähän saman tempun ISO800/ISO4000 vertailussa eli isomman herkkyyden suurempi signaalivahvistus kaivaa kuvadatasta esille ne samat fotonit mitä olet sinne valottanut (muttei osaa lisätä niitä tyhjästä kuvadataan). Tämän takia ei kannata käyttää suuria ISO-herkkyyksiä tähtikuviin, koska se nostaa vain kohinan esiin eikä tee mitään muuta hyvää pinottaville raakakuville.

[TimoSu]

Kuva edelleen huonolaatuinen, mutta nyt ollaan edetty jo kuvaamiseen :) Laitteisto alkaa olla kuvauskunnossa, pientä hienosäätöa vielä. Minusta suuri harppaus tuohon viime vuoden yksittäiseen M42 kuvaan olikohan 1min valotus korkeintaan.

Kuvassa 6x5min (ISO400), ja korjauskuvat (flat, darkflat, bias, dark). Minusta tavallisten darkkien lisääminen pinoon paransi kuvan laatua paljon, vaikka järkkäreillä monissa ohjeissa suositellaan niiden jättämistä pois. Nyt minusta kenttä suht tasainen. Onkohan kennon etäisyys pielessä vai mikä kun tähdissä ei ole värit kohdallaan? Olen laskuissani olettanut, että Canonilla kennolta t2 sovitteen reunalle olisi 55mm. Onkohan tämä oikein?

Kiinnostaisi kokeilla vakiobiasta, mutta en osaa tehdä sellaista. Osaisiko joku neuvoa miten semmoisen saa aikaiseksi?

Kuvattu Canon60Da, heq5, IDAS LPS V4, C8EHD ja 0.7reducer. Moonlite focuser. Kuvaus Backyard EOS. PHD. Integrointi DSS kun PI:llä ei onnistunut (vielä) ja säätöä hieman PS CC:llä.

Luulin laittaneeni ditheröinnin päälle Backyard EOS:n ja PHD:n kanssa, mutta ei ditheröinyt. jäi ilmeisesti PHD asetuksista enable server -täppä pois päältä ja BYEOS ei sitten voi kommunikoida sen kanssa. PHD ilmoittaa usein, että RA suunnassa tähti ei liiku riittävästi ja kalibrointi ei tahdo onnistua. Mitä tälle voisi tehdä? nyt 400mm saurantaputki. Lisää polttoväliä vai voiko asetuksista phd:n saada huomaamaan pienempiä liikkeitä? Vai mitä sitä keksisi?

Ilman autoguidausta 10-15min aikana ei juuri muuta näy kun siderealin suunnan 'soutaminen edestakaisin. Onko jo riittävän tarkka suuntaus. Suunnattu drift alignilla kun pohjantähteä ei näy.


Kommentoikaa ja laittakaa ehdotuksia vaikka mihin seuraavaksi kannattaa kiinnittää huomiota.

Niin ja siitä kuinka pitkiä valotuksia kannattaa ottaa järkkärillä ja pitäisikö ISO pudottaa ihan alas 100? Elikkä vinkkejä kohinan hallintaan.

Terveisin

Timo

[einari]

Minusta kuva on hyvä, tasainen ja väritkin ovat hyvät (tähdissäkin).
Kennon etäisyys (lyhentäjästä oletettavasti) ei vaikuta tähtien väreihin, vaikuttaa lähinnä siihen kuinka pyöreitä tähdet on kuvakentän reunoilla.
Kyllähän darkkejakin voi käyttää mutta silloin niitä pitäisi olla paljon (satakuntakin) ja siihen vaan menee aikaa kohtuullisen paljon ja darkit pitäisi ottaa samassa lämpötilassakin kuin lightit mikä voi joskus olla haastavaa.
Kalibroinnissa se kalibrointi steppi pitää olla riittävän iso että liikkuu tarpeeksi. PHD2:ssa on se laskurikin olemassa mikä laskee riittävän kalibrointistepin kun tietää polttovälin, guidekameran pikselikoon, guidausnopeuden ja tähden deklinaation.
ISO400 on ihan hyvä arvo.

[Kuulapaa]

Niin ja siitä kuinka pitkiä valotuksia kannattaa ottaa järkkärillä ja pitäisikö ISO pudottaa ihan alas 100? Elikkä vinkkejä kohinan hallintaan.

Valotusaika riippuu pitkälti seurannasta, olosuhteista ja kohteesta.  Omissa valotuksissa se vaihtelee 60 - 1200s välillä. Älä tiputa sitä herkkyyttä liikaa sillä lukukohina nousee tolkuttomaksi ja samalla menet alle 1e¯=1ADU rajan (tai itse asiassa yli;), eli käytännössä hukkaat fotoneita/valotusaikaa.

ISO 400 - 800, jopa 1600 on ok, vähän kohteesta ja osavaloista riippuen. Tsekkaa kuitenkin netistä se unitygain ISO-arvo niin tiedät ainakin minkä ISO-rajan alle ei kannata mennä.

Tuohan harsohan on tosi hyvä kuva !

[TimoSu]

Tässä 10x300s, ISO800, bias ja flat, ei darkkeja. Canon 60Da ja EF100mm F4 aukolla. idas LPV4. Tuuli vaikeutta autoguidausta, mutta pieni polttoväli sallii heittoa ihan eri tavalla kuin esim. EHD8" 1400mm.

Tämä on pikaisesti pinottu DSS:llä ja Tiff muotoinen kuva cropattu ja väritasapainoitettu ja venytetty PI:llä. Pientä hienosäätöä PS Camera raw -suotimella.

Mukavaa kun nyt saa jotain pinottua ja kuvaksi asti. PI opettelu edelleen aivan alussa, mutta nyt jo musta ruutu muuttuu kuvaksi. STF ei enää ole täysin arvoitus :)

Mitä mieltä esim. fokuksesta? Oli vaikea tarkentaa ihan kohdilleen (Backyard eos) ja ilmeisesti session aikannkin fokus hieman muuttui. Ulkoilman lämpötila pysyi samana kuvauksen ajan. Aika punaiseksi meni monen isomman tähden reunat. Miksiköhän?

Pystyykö/kannattaako noita tähtiä käsittelellä PI:ssä esim star maskilla? Tekisi mieli myös vähentää tähtien määrää. Onko se mahdollista PI:llä?

Minulla on myös toinen 10x300s sarja, mutta sen lisääminen pinoon huononsi tähtiä. Kohteesta tuli kyllä enemmän esille.

[einari]

Minusta fokus näyttää aika hyvältä.
Punaisia reunoja tulee koska linssi ei ole 'apokromaatti'.
Ehkä voisi kokeilla pienentää punaisen kanavan tähtiä - tai mikä tapa tyylikkäin onkaan.

Ja minusta tähtiä ei nyt ruveta poistamaan esteettisyyden tähden - tai sitten taidekuvana tai havainnollisuuden vuoksi otetaan kaikki tähdet pois. Ehkä parempi tapa on pienentää kaikkia tähtiä.

[TimoSu]

Tähän versioon sain pinon tehtyä PI:llä sekä ensimmäinen maskin käyttöni! Nyt BPP toimi perusasetuksilla ja hyväksyi flatit, biasit ja lightit. En ole koskaan käyttänyt maskeja millään ohjelmalla. Koko prosessi siis aivan uusi. Katsoin pari tutoriaalia ja sitten vaan kokeilemaan. Oli vaikea aluksi tajuta maskin 'idea' ja miten maskilla saavutettu muutos saadaan pysyväksi itse kohdekuvassa. Juu, ehkä hymyilyttää, mutta tää on kuin vieraan kielen opettelua. Aakkosista lähdetään. Mutta on kyllä palkitsevaa, kun jotain konkreettistakin tulee.

Siis tässä versiossa oli tavoite vähentää punaista rengasta tähtien ympäriltä. No ainakin sinnepäin mentiin :)