HELP WANTED Celestron Advanced CG-5 jalustan dec-akselin toimintahäiriö

[Jommeli]

Nyt on pakko turvautua foorumilaisten asiantuntemukseen kun ei muutaman kuukauden pähkäilyn jälkeen oma osaaminen tunnu riitävän ja syksyn havaintokausi hupenee kovaa kyytiä.

Kevään lopulla kun havainnoin merkuriuksen ylikulkua totesin että mountin dec-akseli ei tottele mukisematta käsikapulan komentoja.
Jätin asian lepäämään kesälle ja alustavan tutkimuksen perusteella päättelin että moottorinohjauskontrollerissa on jotain vikaa.
Olen ilmeisesti laittanut jossain vaiheessa dec-akselin ja käsikapulan johdot ristikkäin eli vääriin "rööreihin" ja moottorinohjauslevyllä on mennyt jotain rikki 
(kuva liitteenä)

Jatkotutkimuksia ja netistä hakuja olen tehnyt melkoisesti mutta en vaan pysty päättelemään mikä piiri tms. on possahtanut.
Kyseisen mountin kytkentäkaaviota en löydä mistään mutta melko vastaavan CGE-jalustan löysin (liitteenä CGE schematic.pdf)
Paras vastaavan tyyppiseen ongelmaan liittyvä keskustelu löytyy täältä, jossa myös jotain kuvia CG-5 mountin liitännöistä
http://www.cloudynights.com/topic/453564-costly-error-celestron-cg5-advanced-gt/
Varsinkin nimimerkin wr6s:n kommentit olivat mielenkiintoisia.

Voisin tietysti tilata kokonaan uuden moottorinohjaussysteemin esim. täältä (https://www.deepspaceproducts.com/motor-board-advanced-gt-cg-5-series_8_4245_9496.html),
mutta maksaa sen verran suolaisesti että omatoiminen korjaus houkuttelisi, koska kaikki tarvittavat komponentit löytyvät mm. ebay:stä muutamalla eurolla.

Mahtaisiko foorumilaisista löytyä sellaista gurua joka osaisi avittaa eteenpäin?

[Timpe]

Kuvan vasemmasta reunasta löytyvät U3 ja U5 voisi vaihtaa, jos ammattitaitoa ja välineitä sen tekemiseen löytyy. U5 on loogisempi vian aiheuttaja, jos merkintä "ALT" = DEC-johdon liitinpaikka ja AZM = RA-akseli. Mutta mikä tuolla on ohjainkapulan liitin? Yleismittarilla voisi katsoa kortin jännitteet eli löytyykö +5V piirien asianmukaisista pinneistä. Entä onko piirilevyn alapuolella kaikki foliot vielä kunnossa? Palanut folioveto on voinut toimia sulakeena ja kenties se näkyisi siellä (levyn yläpuoli näyttää olevan ok).
Partco Suomessa saattaisi pitää tavallisimpia osia varastossaan?
Mitä Celestronin maahantuoja osaa sanoa tuollaisen varaosan hinnasta? Ja oletko aukaissut myös käsikapulan kotelon, jotta näet onko sieltä mennyt jotain rikki? Vian rajaaminen tuohon ohjainlevyyn tai käsikapulaan auttaisi sekin...

[Jommeli]

Kiitti Timpe kommenteista.

Käsikapula tulee tuohon SBB-liittimeen. Siitä tulee 4. pinistä 12V sisään ja kuten päättelitkin niin ALT on DEC- ja AZM on RA-akselin liittimet.
DEC:stä tulee 5V ulos mielestäni kuten pitää paitsi 2. pinistä saan ulos epämääräistä 3.5V. Sen 3., 5. ja 6. pin näyttäis tuottavan 5V ulos.
Tuon AZM:in pinnejä en ole mittaillut enkä käsikapulaa avannut koska mielestäni olen rajannut tuon ongelman tuohon ohjainlevyyn.
Mielestäni käsikapula toimii ok ja kun vaihdoin piuhat vastakkain eli laitoin AZM:n DEC-moottorille ja ALT:in  RA-moottorille niin ongelma siirtyi RA-akseliin.
Ongelma on se että kyseinen moottori ei enää tottele nopeussäätöä ja kohdistettaessa (alignment) akselin liike alkaa "pätkimään"  ja ei oikein tajua missä mennään.
Itse epäilin tuota LS7084-S:ää vian aiheuttajaksi mutta en osaa sitä sen kummemmin perustella :)

Tässä vielä pari lisäkuvaa mm. levyn alapuolelta ja liitinpuolelta.

[Timpe]

Ok, kiitos lisäkuvista.
Levyn alapuolikin on ok ja tuo liitin kuva auttoi rajaamaan ongelmaa. Samoin tämä lause:

Mielestäni käsikapula toimii ok ja kun vaihdoin piuhat vastakkain eli laitoin AZM:n DEC-moottorille ja ALT:in  RA-moottorille niin ongelma siirtyi RA-akseliin.

Jos otetaan liitinkuva pohjaksi, niin silloin sen kautta nähdään että HC pin 2 saa normaalisti +12V virtalähteeltä. Ja nyt kun olet kytkenyt samaan liittimeen DEC-liitännän, niin tuo +12V on mennyt suoraan jalustan ohjainkortille tuhoten sieltä jotain.

Normaalitilanteessa ollaan siinä tilanteessa, että tuo pin 2 tulee kytkennässä U5 piiriltä nastasta 8 (=OUT2, väritin liitekuvaan). Jos liitteenä olevan CGE ohjainlevyn kytkentä vastaa jalustasi kytkentöjä, niin silloin väärinkytkettynä sama liitin pin 2 antaakin normaalitilanteessa käsikapulalle kuuluvan +12V ihan väärään paikkaan eli nyt +12V kulkee U5 piirin lähtöön OUT2 ja luultavasti tuhoaa sen lähdön saman tien. Tässä mielessä olisin edelleenkin sitä mieltä, että tuo U5 olisi ykkössyy tuohon vikaan (=nyt sen OUT2 lähtö olisi pois pelistä). Tuossa välissä ei ole mitään suojaavaa elektroniikkaa, minne ylijännite ohjattaisiin joten ainoa paikka mihin se +12V voi purkautua on tuo U5 piirin sisäelektroniikka.

LS7084 on tuossa välissä laskemassa jotain (laskuri kun on) eli se antaa toimivalle lähdölle erilaisia signaaleja sen mukaan mitä itse saa ohjauksena laitteen U7 piiriltä. (ALTCLK/ALTDIR tulevat kytkennässä sieltä.) Hyvä ehdokas, muttei ole ollut suoraan tuon virhekytkennän ylijännitteen tiellä, kuten piiri U5 nyt on ollut. Vaihtaisin ensin siis tuon U5 piirin ja sitten jos vika ei korjaudu, myös tuon U4:n mikä näyttää olevan samassa ALTMOTOR liittimessä kiinni. Kannattaa tilata siis kummatkin IC-mallit, jos tilaat osia verkosta (IC-piirit ovat useimmiten halpoja, kuten totesitkin).

DEC:stä tulee 5V ulos mielestäni kuten pitää paitsi 2. pinistä saan ulos epämääräistä 3.5V.

Tämä saattaa tukea vikadiagnoosiani, koska DEC pin 2 (liite-skemassa ALT MOTOR pin 2) tulee juurikin tuolta U5 nastaan 8 (=OUT2). Siellä tuo OUT2 signaali kelluskelee vikaantuneena "kielletyssä tilassa" eli jännitteessä joka ei ole selvästi TTL-logiikan "0" tai "1". Ks. kumminkin TTL Logic levels, jossa sanotaan näin ja "1" tasoksi määritellään minimissään +2V. Tässä kumminkin tuosta kielletystä tilasta selitys:
What happens if you have a voltage that is in between 0.8 V and 2 V? Well, your guess is as good as mine. Honestly, this range of voltages is undefined and results in an invalid state, often referred to as floating. If an output pin on your device is “floating” in this range, there is no certainty with what the signal will result in. It may bounce arbitrarily between HIGH and LOW.

Tuohon selvitykseen tarvittaisiin oskilloskooppi tulkitsemaan tuon pin 2:n signaalia, koska yleismittarilla mitaten se +3,5V voi olla myös yhtä hyvin normaalia suurtaajuus-pulssia (linkin alempi mittaus), josta yleismittari saa mitattua vain keskiarvon noista pulssin "0" ja "1" tasoista. Pulssin ajoituksista riippuen tämä keskiarvo voisi hyvinkin olla tasajännitteenä +3,5V tasolla (yleismittari mittaa tuossa tilanteessa tasajännitettä).

Liitteessä on vielä CGE kytkentäisivu aiheeseen liittyvältä osalta.

[Jommeli]

Timpe 1k kiitoksia.

No nyt vaikuttaa niin asiantuntevalta analyysiltä että on ihan pakko tolta pohjalta lähteä kokeilemaan eteenpäin.
Olen ajatellut tämän niin että "enempää" mä en tota rikki saa vaikka yritänkin korjata itse mutta ehkä säästän pitkän pennin, ja mikä tärkeintä vois oppia jotain uutta yrittämällä 

Vielä kerran kiittejä vaivannäöstä. Toivottavasti saan ton fiksattua 

[Timo Kuhmonen]

toivotaan että korjaus onnistuu, tuossa edellä Timpellä oli hyviä vinkkejä vianhakuun...

Tavallisia DIL koteloisia piirejä on helpompi irrotella ja kiinnitellä. Noissa SMD osissa on sitten jalat tiheämmässä. Vialliseksi todetun piirin irrotukseen voisi parhaiten sopia ns kuumailma juotin - tosin jokaisella harrastajalla niitä ei löydy vakiokalustosta. Itse olen silloin tällöin SMD piirejä irrottanut pienitehoisilla kaasukolveilla - varovasti kohdistaen lämpöä yht aikaa irrotettaviin "jalkariveihin". Samalla pitää katsoa ettei ympärillä olevat osat lämpene liikaa. Kun jalkarivin juotos sulaa, piiri on silloin mahdollista nostaa levyltä esim pinseteillä.

 

[Jommeli]

Kiitoksia vielä toisellekin Timolle ohjeista.
Tässä menee nyt hetki ennen kuin saan varaosat ja muut "tilpehöörit" käsiini, mutta päivitetään tilannetta sitten aikanaan kun korjausyritykset on läpi käyty.

[Timpe]

Piirien irroitus käy myös mekaanisesti tuon kokoisissa IC-piireissä, jos käytössä on hyväkuntoiset ja riittävän pienikärkiset sivuleikkurit (eivät ole ihan halpoja) ja tekijällä on hiukan kokemusta aiheeseen.

Lisään tähän liitteeksi mittakaavakuvan, josta näet kuinka pienien sivuleikkurin kärkien tulee mahtua kahden piirijalan väliin. Jos omistat tuollaiset pihdit, niin harjoittele jollain hukkapiirilevyllä piirien irroitusta, jos mahdollista. Tässä kumminkin 1-2-3 ohjeet oikeakätiselle korjaajalle:
1.) vasemman käden etusormi irroitettavan piirin päälle, tehtävänä painaa piiriä alas piirilevyä vasten koko operaation ajan ja estää sitä liikkumasta vaikka piirin jalkoja katkotaan.
2.) sivuleikkurit oikeassa kädessä kuvan osoittamassa asennossa (vaakaan, leikkauspinta ylös), tässä asennossa leikkauspinnan leikkaava voima kohdistuu ylöspäin (pois piirilevyn pinnasta ja piirijalan juotospisteestä, mikä on varottava paikka).
3.) aloitetaan jalkojen katkaisu nurkasta, asetetaan sivuleikkurin kärjet jalan ympärille mahdollisimman ylös piirin jalkaa (mutta ei kumminkaan piirin koteloon saakka) ja niin syvälle piirin kylkeen kuin ne menevät. Ideana on katkaista jalka vaakasuorassa, keskeltä jalan ylöspäin menevää osuutta, jalka vääntyy ylös leikkurin yläpuolelta, alapuolella ei tapahdu mitään.
4.) katkaistaan piiristä ensimmäisen puolen jalat kaikki ja siirrytään toiselle puolelle kääntämällä piirilevy 180 astetta ympäri (eli ohjeessa takaisin kohtaan 1.)
5.) kun toinen puolikin piirin jaloista on katkaistu, piirin kotelo on nyt irti ja se voidaan irroittaa piirilevyltä kokonaan käyttämättä voimaa (jos jokin jalka on huonosti leikattu, tämä leikataan uudelleen sivuleikkureilla samasta kohtaa, EI VÄÄNNETÄ piiriä!)
6.) poimitaan piirilevyyn pystyyn jääneet piirin jalan pätkät juottimen kärjellä yksitellen ne juottimen puhdistussieneen karistaen. Puhdistetaan lopuksi juotospädit liiasta tinasta juottimen kärjellä ja tinaimusukalla. Hätätilassa voidaan lisätä hiukan uutta tinaa juottimen kärkeen ja "kerätä" sillä tavoin (uuden tinan/fluksin) avulla vanhan juotostinan jämät pois juottimen kärkeen ja sieltä puhdistussieneen. Ei kuumenneta juotospisteitä liian pitkään, ne voivat irrota kokonaan piirilevyltä. Jalkojen keräysaika (=lämmitysaika) per jalka on 1-2 s max kerrallaan, toistoja minimimäärä eli alle 3-4 kpl.

Huomioitavaa:
- jalkojen leikkaus tapahtuu hallitusti, pihtien leikkausvoima ei koskaan kohdistu sivulle tai alaspäin, kun pihdit pidetään vaakasuorassa
- sivuleikkurien laatu on ratkaisevaa, hyvillä/terävillä/kapeakärkisillä leikkureilla työ käy nopeasti ja helposti
- juotospisteitä tulee varoa mekaaniselta voimalta (esim. juottimen kärki ei saa nirhaista juotospädiä irralleen) ja liialta juottimen lämmöltä, mikä irroittaa juotospädit (jne. jne.)
Tuossa yllä on monta mahdollisuutta turata piirilevy pilalle "korjaamalla" sitä, mutta oletan tässä että elektroniikkakorjauksen alkeet ovat jo hallinnassa, kun osasit antaa noin riittävät lähtötiedot vian hakemiseen. Onnea matkaan korjaukseen ja toivottavasti vika rajoittui vain tuohon IC-piiriin!

[Jommeli]

Pientä väliaikatietoa tämän asian tiimoilta.
Viime perjantaina innostuin tilaamaan tällaisen "yhdistelmä"-juotosaseman tuon risan moottorinohjauskortin korjaamista varten.
http://www.expondo.fi/stamos-soldering-juotosasema-60w-led-naeyttoe-basic-6122?c=1003

Sen jälkeen tapahtui vielä sellainen, että tulikin ostettua vanhan risan tilalle kokonaan uusi (lue käytetty) vastaava mounttipää kun sellainen sopuhintaan löytyi. Näin ne suunnitelmat muuttuvat nopeasti ja tässä piti päästä halvalla itse korjaten. 

Nyt odotellaan kamoja saapuvaksi niin pääsee testaamaan uuden mountin toimivuuden ja sitten voi alkaa "viilaamaan" tuota, ikään kuin varaosiksi jäänyttä, risaa mounttipäätä kuntoon.

[Timo Kuhmonen]

eiköhän ne piirit tuolla juottimella irtoa :-)

Timpe myös edellä mainitsi SMD lutikoiden irrottamisesta jalka kerrallaan teräväleukaisten pihtien avulla. Hyvälaatuiset pienikärkiset SMD leikkurit maksaa jopa tuon juotosaseman hinnan verran. Esim EREM niitä pihtejä valmistaa mm ammattikäyttöön. Ei kannata yhden korjattavan levyn takia sellaisia hankkia :-)

[Jommeli]

Päivitystä taas tähän korjausjuttuun.

Juotosasema saapui Saksasta ja vaikutti ihan hyvältä peliltä.
Harjoittelin muutaman SMD:n irrottamista harjoituslevyiltä ja samalla tuli tutustuttua tuohon juotosasemaan.
Harjoituslevyjen komponentit lähtivät yllättävän kivasti irti levystä ja uskalsin lähteä tositoimiin tuon moottorikontrollerin kanssa.
Sanotaan että harjoitus tekee mestarin mutta eipä pätenyt tähän tapaukseen 
Eihän se "pulikka" halunnut irrota millään vaikka kuinka lisäili tehoja "puhaltimeen". Olin jo luovuttamassa ja ajattelin että joku pervertti on liimannut komponentit kiinni levyyn kun
yllättäen se ponnahti irti levystä ties monennellako yrittämällä. Se lähti irti ihan kuin harjoituskappaleetkin aiemmin.
En ymmärrä yhtään miksei se lähtenyt aiemmilla samanlaisilla yrittämillä 
No lähempi tutkailu piirilevyyn aiheutti kuitenkin ison pettymyksen. Näytti siltä että pari nastaa oli irronnut levystä samalla kun se irroitettu komponentti.
Meinasin jo nakata koko levyn sinne pimeään paikkaan mutta ajattelin että en sitä enää enempää rikki saa kuitenkaan ni kokeillaan josko siitä vielä jotain sais aikaan.
Vähän kolvailin ja tuunailin ja sain sen mielestäni näyttämään ihan kelvolliselta. Kokeilin yleismittarilla että kulkeeko nastoista mitään sinne minne pitääkin ja yllätys yllätys
kontaktit näytti toimivan.
Nyt sitten odotellaan sitä uutta komponenttia saapuvaksi ja katsotaan miten sen kiinnitys levyyn sujuu ja lähteekö kontrolleri enää tulille.

[Timpe]

Eihän se "pulikka" halunnut irrota millään vaikka kuinka lisäili tehoja "puhaltimeen". Olin jo luovuttamassa ja ajattelin että joku pervertti on liimannut komponentit kiinni levyyn kun
yllättäen se ponnahti irti levystä ties monennellako yrittämällä. Se lähti irti ihan kuin harjoituskappaleetkin aiemmin.

Hyvinkin mahdollista tuo liimaaminen, jos se oli kaksipuoleinen piirilevy (pintaliitoskomponentteja molemmin puolin). Kuinka muutoin ne alapuolen komponentit pysyisivät paikallaan aaltojuotoksessa, joka kuljettaa fluksia/sulaa tinaa kortin alapintaa vasten?

Näytti siltä että pari nastaa oli irronnut levystä samalla kun se irroitettu komponentti. Meinasin jo nakata koko levyn sinne pimeään paikkaan mutta ajattelin että en sitä enää enempää rikki saa kuitenkaan ni kokeillaan josko siitä vielä jotain sais aikaan. Vähän kolvailin ja tuunailin ja sain sen mielestäni näyttämään ihan kelvolliselta. Kokeilin yleismittarilla että kulkeeko nastoista mitään sinne minne pitääkin ja yllätys yllätys kontaktit näytti toimivan.

Tuuria matkassa eli sait irroitettua juotospädin irti piirilevyltä, mutta et vielä katkaissut siitä lähtevää kuparifoliota kokonaan poikki. Nyt erityisen varoivaista juottamista, kun juotat piiriä paikalleen tyhjään paikkaan. Liiallinen lämmitys saattaa irroittaa/katkaista tuo pädin kokonaan irti piirilevyltä. Sitten pääset vetämään ohuella kuparilangalla lyhyen korjauslangan pätkän piirin jalasta suoraan seuraavaan folion läpivientireikään (vieläpä tekemättä oikosulkua matkalla).

[Jommeli]

Tää alkaa olemaan jo tuon DIY-osaston juttua  mutta jatketaan nyt tähän samaan kun on aloitettu.
En usko että oli kuitenkaan liimattu kiinni eikä ole kaksipuoleinen levy kyseessä mutta joku siinä pannasi ja sitten se vaan lähti kun tarpeeks yritti tai sitten oli vaan väärä irrotustekniikka alkuun 

Uuden piirin juottaminen pitää tosiaan yrittää tehdä kieli keskellä suuta tuon "vähän" yli kuumennetun kohdan osalta ainakin.
Mutta katsotaan tuota eteenpäin kun se piiri joskus saapuu sieltä Kiinasta.