Elikkä asumme mäen päällä n. 131m merenpinnasta ja 500m päässä olevan saimaanpinnasta n. 55m. Kiinnostaisi katolle tehdä kiinteä tolppa johon olen suunnitellut laittavani alussa sw star adventurerin, kun tällähetkellä kuvaan vain kameraoptiikalla. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p7008_Skywatcher-Star-Adventurer-Reisemontierung---Astrofoto-Set.html (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p7008_Skywatcher-Star-Adventurer-Reisemontierung---Astrofoto-Set.html).
Talon katto on suunnilleen pohjois-etelä suunnassa. Suunnitelmissa rakentaa taso katolle ja tolppa erilleen kattotuoleihin kiinni johon adventurerin saisi kiinni. Alhaalla kuvat paikasta ja näkymästä. Valosaastetta lännessä runsaammin, muuten vähäisä valosaastetta.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150626_143848_zpsc8fmt4mu.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150626_143848_zpsc8fmt4mu.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150626_144046_zps3yybkvfi.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150626_144046_zps3yybkvfi.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150626_144043_zpsy1ifjmmm.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150626_144043_zpsy1ifjmmm.jpg.html)
360 panorama:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150626_144003_zpsnfsinbjr.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150626_144003_zpsnfsinbjr.jpg.html)
Nyt kaipaisin neuvoja ja huomioita, mitä pitäisi ottaa huomioon suunnitellessa havaintopaikkaa.
Edit: Otsikko muutettu observatorion nimeksi.
Omana mielipiteenäni kehoitan harkitsemaan kaksi kertaa ennenkuin talon katolle alat rakentaa kiinteää tolppaa.
Ensimmäinen huomioon otettava seikka on oma turvallisuus.
Katolle kiipeileminen yön pimeinä tunteina talvipakkasessa jään liukastamilla tikkailla ja kattopinnoilla. Riski jota ei minusta kannata ottaa, lähipiirissä on yksi katon lappeelta putoamisesta aiheutunut kuolemantapaus. Vinolle katolle kädestä putoavat taskulamput, kameralinssit tms. löytyvät ennen lumen tuloa maasta.. luultavasti tuhannen p.. päreinä.
Toiseksi star adventurer on äärettömän helppo viedä mukana pimeään paikkaan ja suht tukevalla kamerajalustalla toimii hyvin.
Kuvauskokoonpanon kasaaminen ja suuntaaminen on helppoa, mielestäni tuota ei ole tarvetta laittaa kiinteään pystytykseen.
Jos kuitenkin päätät rakentaa katolle, niin on syytä rakentaa tukevat tasot, kaiteet ja varmistaa turvallinen kulkureitti. Mielummin sisäkautta.
Kyllä tuota turvallisuutta mietin itsekin. Meenasin kävely tasanteen ja isomman tason rakentaa tuonne päätyyn. Pitää nyt harkita uudelleen. Ongelmana vaan on juuri tuo pidemmälle lähteminen kun nyt on 2 pientä lasta en voi öitä juosta jossain muualla. Eli pitäisi omaan pihapiiriin saada nopeasti toimintakuntoinen seuranta, josta olisi hyvät näkymät. Talon etelä päädyssä on iso terassi, mutta sieltä havannoidessa talo estää näkymän pohjoiseen/taivaan napaan.
Pohjoisen/taivaannavan näkymistä ei tarvitse, jalustan kiinteän suuntauksen voi tehdä esimerkiksi v-driftillä, tähän riittää näkymä etelää ja itään/länteen, näistäkin periaatteessa toinen riittää suuntaukseen. Jos paikka on tällainen niin kuvaa enemmän sinne etelän suuntaan, siellä ne kohteet ovat kuitenkin parhaimmillaan.
Itselläkin on tällä hetkellä tällainen paikka, ja kyllä niitä kohteita on riittänyt kuvattavaksi, vaikka pohjoista ei näykään. Siirrän jalustan joka kerta merkkaamaani paikkaan ja alan kuvaamaan, yllättävän hyvin suuntauskin pysyy vaikka eniten käyttämäni kuvauspolttoväli on 730 mm ja siitä sitten ylöspäin aina 1480 milliin saakka, kameraoptiikalla kuvatessa toleranssit ovat vieläkin suuremmat.
Olen edellisellä jalustalla käyttänyt tuota v-driftingiä. Se on omilla taidoillani hieman hidas prosessi. Mielellään tekisin napasuuntauksen tähtäimellä. Kiitos jo tähänastisista neuvoista, kokoajan ajatus kehittyy. Olen nyt kuitenkin päättänyt että haluan hyödyntää tuota poikkeuksellisen hyvää näkymää katolta. Mutta kulkureitti edellisten neuvojen mukaan muuttuu. Eli pääsen helposti talon katon lipan alle, jossa teen kattoon kiskoilla tai saranalla avautuvan reijän. Pellitän sen niin ettei vesi pääse sisälle?. Olisiko tähän toteuttamis ehdotuksia?
Ajattelin rakentaa sinne pienen tasanteen lähemmäs harjakorkeutta. Jalustaksi metalliputkea jota saan liu'utettua ylöspäin tai kierteillä jatkopala niin että katon avaamisen jälkeen pääsen katon tasan yläpuolelle. Vielä kaipaa suunnittelua ja mietiskelyä. Neuvot ovat tervetulleita. Näin saisin paikan tuulensuojassa ja voisin rakennella sähköt yms. sisälle. Myös kaluston säilytys onnisuu tuolla. Myöhemmin jos siirryn isompaan kalustoon voisin sijoittaa senkin tuonne ja kehitellä tuota lisää.
Kuvat:
Lippa:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150627_203834_zpsxex38r4t.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150627_203834_zpsxex38r4t.jpg.html)
Sisänkäynti:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150627_203330_zpsrvh3p4kv.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150627_203330_zpsrvh3p4kv.jpg.html)
Sisäkatto:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150627_203733_zps2lk15mi2.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150627_203733_zps2lk15mi2.jpg.html)
Oletko varma, että saat jalustaa riittävän tukevasti mihinkään katolla? Useimmat kiinteät jalustat kiinnittyvät metalli- tai betonitolppaan, joka on kiinni kalliossa tai anturassa. Mihin aiot kiinnittää tolpan katolla?
Tolppa lähtee tuolta sisäkatolta/katto parruista. Eli tuolla on tuommoinen 8x8 parru johon ajattelin kiinnittää tolpan. Uskon että kiinnityksen tuolle kokoonpanolle saan helposti tehtyä. Mutta tulevaisuudessa mahdolliselle isommalle kalustolle se voi olla haastavaa, mutta tehtävissä nähdäkseni sekin.
Edit: Niin ja kaksi betoni tolpaa tulee tuonne sivuille, niiden väliin saan metalli tolpan asennettua ja siitä vedon ylöspäin tarvittaessa jatkossa.
Minusta murtsin idea oli hyvä.
Sen driftaamalla tehdyn napasuuntauksenhan täytyy tehdä vain kerran kunhan laittaa kunnon askelmerkit.
Mulla on parvekkeella sama käytäntö kun ei sinne ole näkymää pohjoiseen.
Jos ensimmäinen kuva on etelään, niin sellainen kannattaa huomioida, että talvipakkasilla noista piipuista noussee, savua ja ikävästi juuri keskelle kuvakenttää ?
Katteeseen ei kyllä kannattaisi tehdä yhtään ylimääräistä reikää, vesi vaan meinaa helposti tulla sisään... Jos reikä on kuitenkin pakko tehdä, on pelti tms. vietävä harjalle asti kuten esim. savupiippujen pellityksissä. Ja tietysti reikä kannattaisi muutenkin tehdä mahdollisimman lähelle harjaa.
Toinen juttu mistä Naavis jo mainitsikin on tuon tulpan tukevuus?? Vaikka pulttaisi tolpan kunnolla ja tukisi ristiin moneen pisteeseen niin onko se kuitenkaan riittävän tukeva kuvaamiseen. Jo pieni tuuli kyllä värisyttää noita kattorakenteita yllättävän paljon ja jos vielä itse siellä joutuu liikkumaan niin aikamoista tärinää syntyy.
Ja mitenkäs vielä tuo omista ikkunoista ym. tapahtuva lämpövuoto pitääkö sekin jotenkin huomioida? Yritin reilu vuosi sitten havainnoida marsia sen ollessa sopivasti naapuritalon yläpuolella, no sehän oli sellainen liekehtivä pyrstötähti...
Hyvä huomio ja itseasiassa kaikki hyviä huomioita. Ennen kuin pysyviä muutoksia rakenteisiin alan tekemään pitää olla varma lopputulemasta.
Kaukolämpö talo kyseessä. Mutta vesihöyryä voikin nousta tuosta kuvan piipusta. Jos leivinuunia tai takkaa lämmittää niin silloin nousee savua tietysti. Se piippu on pohjois päässä.
Vähän tuo rakentelu ja suojaisa havaintopaikka kyllä houkuttaa. Talvella terassikin peittyy lumeen. Näkymä joka suuntaan on myös plussaa. Tuohon katon luukku mekanismiin kaipaisin jotain ideoita? Talvella lumi ja jää ei saisi haitata sitä. Mielenkiintoista suunnitella ja jos vielä saisi rakennettua jotain toimivaa.
Periaatteessahan pystyn tekemään luukun vaikka ihan harjan kohdalle. Ikkunoita ei talon tällä sivulla ole, muualta tietysti lämpövuoto mahdollista. Tuota tolppa asiaakin pitää tarkasti pohti. Pitäisikö heti vetää metalli palkki betonilta toiselle?
Mietin tuota Star Adventurerin sopivuutta. Sehän on ymmärtääkseni lähinnä kevyt matkajalusta ja hieman heppoinen sellainen (siis kunnon jalustoihin verrattuna). Ihan passeli peli kuljettaa laukussa Lanzarotelle, mutta tolpan nokassa tai liukkaalta kattotasanteella henkilökohtaiset riskit huomioiden se saattaa nopeasti osoittautua hieman rajoittuneeksi.
Myönnän, että olen miettinyt itsekin sen hankintaa, mutta kun sillä ei voi oikein edes ditheröidä niin olen vähän ollut pidättyväinen. Tässä mielessä sanoisin, että jos sinulla olisi jokin Eqmod-yhteensopiva jalusta ja kamerakontrolli etänähallinnassa, saisit sitten ohjattua tietokoneelta koko hässäkkää siististi sisätiloista. Se olisi sitä nykyaikaa ja perheellisen ratkaisu, sitäpaitsi puoliso suuttuu jos ramppaat kokoajan ulkona ja pakkanen pääsee kylmentämään pirtin lattiaa :wink:
Myös muut mahdolliset värinälähteet kannattaa pitää mielessä, vesipumput ja tuulettimet. Esim. meidän huippuimuri jyrisee sen verran rakenteisiin että lienisi ongelma jos samoissa rakenteissa yrittäisi jotain jalustaa pitää paikallaan.
Riippunee tietysti käytetyistä poltoväleistäkin...
Se adventurer sopisi tähän hetkeen ajan ja taitojen puolesta. Kun taidot kasvaa ja aikaa alkaa jäädä enemmän on suunnitelmissa isompi järjestelmä. Tuossa keskellä on sopivasti betoni tolppa josta voin vedon ottaa, ei tarvitsekkaan mitään erillistä rautapalkki viritelmää. Sain vaimolta luvan rakentaa kiinteät portaat tuonne "ullakolle"(lupasin varastotilaa sinne :laugh:), joten turvallisuus on tässä versiossa hyvä. Eli varsinaisesti katolle ei tarvitse mennä, vaan ullakon kautta käynti, josta pääsee katon tasalle. Saan helposti vedettyä tietoliikenne kaapelit sinne jos tarvetta, langaton ylettääkin hyvin sinne. Sähköt siellä menee valmiina, pistoke tarvitsee vain ryöstää. 2×2m tasanne mahtuu tuonne ullakolle. Katon aukosta ajattelin tehdä n. 80cm×1m.
Kuva vielä tolpasta ja talon eteläpäädystä, jonne rakennelman olisi tarkoitus tulla.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150629_142836_zpsxb1jztpp.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150629_142836_zpsxb1jztpp.jpg.html)
Sellainen pointti tuli mieleen, että jos projektin tarkoituksena on ajan säästäminen kaikesta turhasta, niin kannattaa ehdottomasti miettiä ratkaisua jossa koko laitteisto voi olla jatkuvasti kuvausvalmiina eikä sitä tarvitse joka yö kasata ja purkaa (tai että se tapahtuu mahdollisimman isoissa osissa). Valmiiksi napasuunnattu seurantajalusta tolpan nokassa on hyvä (iso) askel, mutta pikkuhiljaa siihen kaikkeen muuhunkin säätämiseen palaa kummasti aikaa.
Hieno pointti. Projekti ainakin mielessä kasvaa kokoajan. Periaatteessa voisin tehdä katolle tulevasta luukusta kupolimaisen? Se vain näkyy julkisivulle joten pitää selvittää tarvitseeko luvan. Tällöin jalusta voisi olla kokoajan napasuunnattuna. Tarvitsisi vain kiinnittää optiikkaa kiinni. Aloin jo katselemaan pikku apoja, jos rakentelisin sellaisen kevyen kuvauskaluston kuitenkin. Mutta siihen pitää comakorjain ilmeisesti hankkia ja silloin pitäisi olla guidauskin varmasti. Pitää nyt tarkasti harkita miten tuon toteutan. Sisätiloihin olisi tarkoitus päästä rakentelemaan ensi viikolla. Aloitan varmasti kiinteästä jalustan paikasta ja sitten alan rakentamaan tasannetta.
Mikähän ongelma ku ei nuo kuvat näy? Muilla keskusteluketjuissa näkyy.
Niin se lähtee mopo käsistä. Kohta sinulla on siellä tähtitorni katolla :grin:
Sen verran vielä noista puisista rakenteista "katto-observatorion" kannalta varottelen, että vaikka ne ihmiselle tuntuvatkin vakailta niin kuvauskäytössä tilanne voi olla toinen. Se on hurjaa miten jo kevyt tuulenvire värisyttää rakenteita.
Ajattelin että pulttaan tuohon betoni pilariin jonkun tarpeeksi jykevän alumiinitangon(tai vastaavan) Se tanko ei kosketa puisia osia, eikä tasannetta missä itse olen. Siihen sorvissa sorvaan sopivan kiinnikkeen jalustalle. Puutavarat tasoa varten sain jo hommattua kaverin kautta ilmaiseksi. Projektin hinta ei ainakaan tällä hetkellä tunnu kalliilta. Nekin rahat menevät sitten kalustoon :laugh:.
Imeisesti tuolla pitäisi vallita sama lämpötila kuin ulkona?
Toimivatko valosaaste suotimet? Koska lumien aikana täällä varmasti on enemmälti valosaastetta.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 29.06.2015, 23:05:20
Toimivatko valosaaste suotimet? Koska lumien aikana täällä varmasti on enemmälti valosaastetta.
Sellaista ruskeanoranssia ruutua siitä varmasti lumien aikaan pitkillä valotuksilla tulee, mutta sitä pystyy jonkin verran korjaamaan ohjelmallisesti. Toinen vaihtoehto on tosiaan ne LP-filtterit.
Joskin LP-filtterit ja kameraoptiikka saattaa toisinaan olla vaikea yhdistelmä. Millainen kalustosuunnitelma sinulla tällä hetkellä on? Ilmeisesti olet päätymässä jonkinlaiseen APOon?
Lainaus käyttäjältä: Kuulapaa - 04.07.2015, 22:16:03
Sellaista ruskeanoranssia ruutua siitä varmasti lumien aikaan pitkillä valotuksilla tulee, mutta sitä pystyy jonkin verran korjaamaan ohjelmallisesti. Toinen vaihtoehto on tosiaan ne LP-filtterit.
Joskin LP-filtterit ja kameraoptiikka saattaa toisinaan olla vaikea yhdistelmä. Millainen kalustosuunnitelma sinulla tällä hetkellä on? Ilmeisesti olet päätymässä jonkinlaiseen APOon?
Valosaaste ei sinänsä vaikuta lopullisen kuvan väreihin, koska valosaasteen tuottaman signaalin voi aina vähentää kuvasta pois. Se oikea ongelma valosaasteen kanssa on sen valosaastesignaalin tuottama kohina. Valosaasteisissa paikoissa kuvat ovat siis kohinaisempia kuin pimeissä paikoissa. Tätä voi kompensoida valottamalla pidempään.
Kokoonpanona olisi nyt alussa kiinteässä tolpassa oleva sw star adventurer. Siihen sitten sw ed 80, jonka perässä olisi nikonin 5200. Painoa n. 4kg alkaa olemaan aika paljon tuolle adventurerille. Mutta josko se toimisi.
Tuolle sw 80 edille pitää 0.85 reduceri hankkia todennäköisesti?
Lainaus käyttäjältä: naavis - 04.07.2015, 22:40:23
Valosaaste ei sinänsä vaikuta lopullisen kuvan väreihin, koska valosaasteen tuottaman signaalin voi aina vähentää kuvasta pois. Se oikea ongelma valosaasteen kanssa on sen valosaastesignaalin tuottama kohina. Valosaasteisissa paikoissa kuvat ovat siis kohinaisempia kuin pimeissä paikoissa. Tätä voi kompensoida valottamalla pidempään.
Ei se valosaaste suoraan kohinaa lisää, mutta se huonontaa kontrastia ja tumman pään yksityiskohtia pitää kaivella enemmän, ja se kaivelu kohinaa lisää.
Lainaus käyttäjältä: JKyytinen - 05.07.2015, 18:12:40
Ei se valosaaste suoraan kohinaa lisää, mutta se huonontaa kontrastia ja tumman pään yksityiskohtia pitää kaivella enemmän, ja se kaivelu kohinaa lisää.
Kyllä se nimenomaan lisää kohinaa. Valosaasteesta tulee kuvasignaalin päälle ylimääräinen tasainen, mutta kohiseva valosignaali. Tämä kohina sitten huonontaa itse kohteen signaali-kohina-suhdetta (SNR). Tätä suhdetta saa paremmaksi ainoastaan käyttämällä kapeakaistafilttereitä tai valottamalla pidempään. Valosaasteessa sama SNR saavutetaan huomattavasti pidemmällä kokonaisvalotusajalla, eli valosaasteessa nimenomaan tulee kohinaisempia kuvia.
Pitää kuvankäsittelyllä tyytyä sitä valosaastetta ainakin alussa suitsimaan. Myöhemmin sitten suodattimen tilausta jos tarvetta.
Nyt kun sinulla on jo oikea kaukoputki kalustossa(?) niin on ehkä syytä päivittää myös se sky adventurer. Pelkään että sen seurantatarkkuus ei riitä muille kuin kameraobjektiiveille ja/tai lyhyille valotuksille jos on hivenen pidempää optiikkaa käytössä.
Nämä jutut lähtevät niin helposti lapasesta :grin:
Olisihan se hienoa, mutta rahat eivät riitä kaikkeen. Ja vaikka riittäisivät vaimon suopeus näitä kalliita harrastuksia kohtaan on huomattavasti alentunut.
Yritän seuraavan talven mennä adventurerilla. Ensi vuonna on muuten parempi tilanne kun lapset ovat vähän vanhempia, päivitän sitten jalustaa ja kameraa.
Ei vielä ole mutta foorumin kautta sain sen sw 80edin, kunhan saadaan vaihto jossain vaiheessa toteutamaan. Adventurerin tilaan myös seuraavalla viikolla ts:ltä. Se jää sitten matkakäyttöön kun päivitän jalustaa.
Tutkailin tuota star adventurerin toimintaa. Näyttäisi astrobinin mukaan ainakin 400mm 2min subeja saavan. Toivottavasti tuolla 80/600mm sw putkella + reducerilla pääsisi tuohon 1-2min ilman guidausta.
Mökiltä löytyi rautaputkea josta tarkoitus tuo kiinteä putki tehdä. Suunnittelin pulttaavani ne tuohon betonitolppaan kiinni ja täytän ne vielä betonilla. Eli betonitolpasta lähtisi 2 rautatankoa noin 15cm päässä toisistaan. Matkalle laitan putkikiinnikkeillä niitä toisiinsa kiinni tukevoittamaan ja lopuksi puhallan betonia sisälle. Luulisi olevan tarpeeksi jämäkkä. Päähän sorvaan kierteen johon jalusta asettuu kiinni. Tämä kestää tulevaisuudessa varmasti reilusti isommankin painon.
Edit: putken laitan tietysti parhaani mukaan vaateriin, mutta hienosäätöä pitää mahdollisesti tehdä, mikäköhän olisi tähän hyvä konsti? Viereisellä "tulevoitus putkella" saan vähän säädetty kiristämällä tai löysäämällä putkikiinnikkeitä, mutta se vaikuttaa vain yhteen suuntaan. Myös pakkasten tullessa voi putken asento hieman muuttua.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150707_100255_zps87ffekv1.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150707_100255_zps87ffekv1.jpg.html)
Nouseeko betonitolppa alakerrasta? Jos se on noin 3 metrin korkuinen, huojuu se kuitenkin jonkin verran ja jos tuuli ottaa kaukoputkeen, myötää tolppa monen pikselin verran,
Betonitolppa johon rautaputket tulevat kiinni on alkaerran betonivalun kanssa samassa( talossa valettu betonialakerta ja yläkerta on betonihatkoista tehty). Betonitolpallalla korkeuttta 2.5m. Rautaputken vapaa osuus on noin 2m.
Oletko sitä mieltä että tuo valettu tolppa pääsee liikkumaan? Jotenkin itsestä tuntuisi että ainut heikko kohta on tuo rautaputki joka lähtee tuosta tolpasta. Kävin tänään katsomassa vähän tukevampaa neliötä rautaputkea (5cmx5cm). Olisikohan se parempi ratkaisu, vai tekisinkö tuosta pyöreästä tavarasta?
Se on kyllä valitettavasti näin että noita tukevuus ongelmia tulee varmasti vaikkakin rakenteet olisivatkin betonia... Voisitko jotenkin testata tuota miten tuo betonipilari ja metallitolppa käyttäytyvät yhdessä jalustan kanssa ennenkuin rupeat suurempiin projekteihin?
Käsitinkö nyt oikein, että tolppa tulee läpi tuolta katonpuolelta eikä täältä räystään puolelta. Silloinhan voisi harkita tuonne katon sisään jotain vaijeri/harussysteemiä tukevoittamaan metallitolppaa...
Oikein käsitetty. Eli katosta olisi tarkoitus tulla läpi. En pysty tuota testaamaan luotettavasti mitenkään. Samankaltaisia betonitolppia on kaksi kummallakin sivulla, näistä saan tietysti vaierin vedettyä. Kaksi muuta tolppaa ovat vain samansuuntaisesti kuin se mihin kiinntys tulee, joten ne tukeivoittavat vain yhdessä suunnassa. Normaalisti tässä tuulee aina saimaalta päin, eli jos asennan tuuliohjurin sinne sivulle, auttaisiko se asiaa?
En enää keksi miten tuota tukevammaksi voisi saada, omassa mielessä ajateltuna tuo on jokatapauksessa tukevampi kuin kolmijalka tms.
Jos tuolla jalustalla on tarkoitus kuvata, perustaisin tolpan tukevasti maahan ja eristäisin sen talon rakenteista niin etteivät kanta-astujien aiheuttamat tärinät sotke kuvaa. En missään nimessä kytkisi tolppaa talon rakenteisiin. Kun tolpan korkeus on luokkaa 5 m, halkaisija saisi olla mieluummin 50 cm kuin 5 cm. Liitoskohta akselistoon voi olla pienempi etteivät akselit törmää siihen. Losmandyn kolmijalan keskiputki on halkaisijaltaan 5". Se on sopivan tukeva, ei notku. Sen korkeus on puoli metriä, ei viittä metriä.
Omaa havaintosuojaa suunnitellessa mietin kolme sekuntia että rakentaisinko sen taloon tai liiteriin mutta tulin sitten järkiini ja tein erillisen pömpelin omenapuiden väliin pihalle.
Kaizu
Luulen etten saa enää itselle uskoteltua paikanvaihdosta, olen yrittänyt tontilta toista yhtä hyvää paikkaa etsiä, mutta toloksetta. Talon betoni rakenteet eivät kuitenkaan pitäisi heilua. Tuo betonitolppa ei ole suorassa yhteydessä talon ala- tai yläkertaan, vaan erillisessä valussa joka on tehty tuota talon lippaa varten.
Mielenkiintoinen rojekti. Toivottavasti onnistuu! :smiley:
Me rakennetaan juuri nyt taloa ja mies oikein ehdotti oma-aloitteisesti, että vielä ehtisi tehdä pysyvä havaintopaikka katolle. Talosta tulee kaksikerroksinen joten juu ei... En mene riakkumaan n.8m korkeuteen :shocked: vaikka näköalat olisi kyllä mahtavat. Toiseksi tuo minun putki (newton 400/1800) olisi aika kova haaste nostaa niin korkealle... Kaivinkoneella kuulemma saisi :rotfl:
Talo kyllä huojuu ja värisee yllättävän paljo tuulenpuuskassakin, mutta pienet värinät tuskin haittanee pienillä polttoväleillä...
Kiitos kannustuksesta. Aamulla soitinkin sukulais peltisepälle joka tulee katolle "kuvun" rakentamaan. Saa nähdä miten tässä käy, olen kuitenkin luottavainen.
Tuossa dobsonissa olisi kyllä nostaminen. Ja tosiaan sisäkatto taitaa olla ainut turvallinen ja suojaisa paikka rakentaa. Itselläkin se 6-8m maahan matkaa. Jos ei seuranta toimi saan ainakin loistavan tähystyspaikan maisemien suhteen :cheesy:
Tulipahan mieleen että Tampereen Ursan tornissa on tuollainen pitkä metallitötteröpilari ja vaikka siinä on tuentaa ja erikoisempia vaimennuksia niin silti tornissa ei saa käppäillä kun siellä kuvataan.
Lainaus käyttäjältä: einari - 08.07.2015, 12:35:15
Tulipahan mieleen että Tampereen Ursan tornissa on tuollainen pitkä metallitötteröpilari ja vaikka siinä on tuentaa ja erikoisempia vaimennuksia niin silti tornissa ei saa käppäillä kun siellä kuvataan.
Pitää penkki asettaa niin ettei tarvitse liikkua :azn:
Lainaus käyttäjältä: ellu - 08.07.2015, 11:29:16
Me rakennetaan juuri nyt taloa ja mies oikein ehdotti oma-aloitteisesti, että vielä ehtisi tehdä pysyvä havaintopaikka katolle. Talosta tulee kaksikerroksinen joten juu ei... En mene riakkumaan n.8m korkeuteen :shocked: vaikka näköalat olisi kyllä mahtavat.
En kyllä Ellu arpoisi sekuntiakaan jos tuollaisen saisi tehdä :tongue: Eihän sinne tuota valosaavia ole pakko raahata, kiikarit ja sitten kuvaukset pelkällä kameraoptiikalla...
Sitten aiheeseen, ne harukset kannattaisi vetää kiinni tuonne betonipalkkeihin jotka näyttäisivät jatkuvan talon pitempien seinien suuntaisesti. Silloin ne vaijerit tulisivat ainakin vähän enemmän kulmittain ja tukisivat paremmin. Tosin samalla katon alla liikkuminen vaikeutuu huomattavasti...
Lainaus käyttäjältä: VeskuP - 08.07.2015, 13:42:00
En kyllä Ellu arpoisi sekuntiakaan jos tuollaisen saisi tehdä :tongue: Eihän sinne tuota valosaavia ole pakko raahata, kiikarit ja sitten kuvaukset pelkällä kameraoptiikalla...
Joo ei tokikaan tuota valosaavia pakko olisi sinne raahata. :smiley: Pelkkä kameran optiikka toimisi tässä tapauksessa paremmin, suht tuulinen paikka kumminkin. Ja visuaali havainnot nyt ainakin onnistuisi jollain pikku putkella.
Hmm, mutta joo... kiitos wm-x kun jaoit suunnitelmasi täällä. Voisi sanoa, että tästä sain nyt sen loppusysäyksen :laugh: Kyllä varmaan jäisi harmittamaan jäljestäpäin jos en tänne katolle mitään tasannetta teettäisi. Kyllä kait se korkean paikan kammo siitä sitten hellittää :lipsrsealed:
Kiitos vaan kaikille hyvistä neuvoista. Asioista keskustelua varten nämä foorumit ovat ja nyt saanut jo paljon neuvoja joita en itsekseen olisi osannut ottaa huomioon.
Toivottavasti tulee toimiva konsepti. Muutamia kompastuskiviä tässä on edessä, mutta pientä riskiä uskallettava ottaa. Toivottavasti ellukin saat toimivan havaintopaikan pienemmälle kalustolle rakennettua. Monesti syksyisin vaivaavaan usvaan toivon itselle ainakin helpotusta, tässä tuulee usein ainakin hieman ja tosiaan olen 55m korkeammalla kuin vieressä oleva saimaa. Voihan se olla että se usva tännekin nousee.
Vielä pohdinnan alla se kupu katolle. Tulisiko siitä piippu tyylinen vai pyöreä? Se pitäisi saada kokonaan nostettua pois näkymän edestä tai vaihtoehtoisesti sen pitäisi pyöriä, mikä on vaikeasti toteutettava viistolle katolle. Vaihtoehtona jonkunlaiset purettavat/kaatuvat seinät, tässä ongelmana vesitiiveys. Olisiko tähän kenelläkään ideoita?
Onko sen pakko olla juurikin kupu/observatorio? Entäpä jos se olisi vaan kattoluukku, pystyisikö jalustan ja putken irroittamaan joka kerta kun kuvaukset päättyy. Tai voiko jalustan jättää juuri ja juuri luukun sisään? Kattoluukkuhan on yhdessä kattotuolivälissä oleva 800x800 reikä jonka ympärille on tehty ruoteisiin kehys 48x123 puutavarasta. Itse luukku on vaan vaneri jossa ulkoreunassa kiertää laudasta tehty kehikko, joka sopivasti menee tuon katosss olevan 48x123 kehikon ympärille ja koko systeemi on pellitetty(ymmärsiköhän kukaan).
Tässä tapauksessa luukkuhan kannattaisi tehdä harjalle. Avaisi yhden kattotuolivälin kokonaan ja tyyliin 70cm harjalta molemmille lappeille aukkoa ja kehikko siihen ympärille. Sitten tekisi tuosta luukusta sellaisen avaran veen mallisen joka nostetaan vaan reijän viereen katon harjalle.
Tässä on muutama ongelma.
1. Luukusta tulee pellitettynä suht raskas. Kokoahan on n. 1400x900
2. Tätä reikää ei voi tehdä viimeiseen kattotuoliväliin ilman että räystään tuenta ns. poikoset(normaalisti 50x100 puutavaraa) joudutaan katkaisemaan aukon kohdalta.
3. Paljonko putki tarvitsee tilaa liikkuakseen. Isot putket ainakin tarvitsevat niin ison tilan, että onko luukku vaihtoehto edes toteuttamiskelpoinen...
Hieno idea tuo harjalle tekeminen. Kiitos! Ajattelin päässä aina että harjalta ei voi purkaa, että siinä on joku parru tms. rakenteellinen osa. Eihän siinä ollutkaan kun tänään kävin uudestaan mittailemassa.
Yhden poikkilauta välikön voisin purkaa silloin aukosta tulisi n. 1mx1m. Avautuvaan peltiin voisi kehitellä puoliympyrän mallisen ''saranan''. Tämä olisi pellissä kiinni ulkopuolella keskellä ja sen saisi nostettu kokonaan talon ulkosivun yli. kts. havainnollistus kuvat.
Toinen vaihtoehto olisi sivulle kaatuva ratkaisu. Eli kattoluukku olisi tehty kahdesta osasta.
Ongelmana tässä on vielä miten putki mahtuu kääntymään. Ensimmäinen tuohon tuleva putki on sw 80 ed. Tuota luukku systeemiä pystyisi mahdollisesti korottamaan hieman, jos se toisi tarpeelliset lisäsenttimetrit. Paljosta se ei olisi kiinni, kun sen tekee tuohon harjakorkeuteen.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/tolpanpaikka%20isompi_zpsxitxyewo.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/tolpanpaikka%20isompi_zpsxitxyewo.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/tolpanlaumlhtoumlpaikka_zpsk3alsxk8.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/tolpanlaumlhtoumlpaikka_zpsk3alsxk8.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/katon%20aukko_zpsd5y8msh4.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/katon%20aukko_zpsd5y8msh4.jpg.html)
Tässä piirretty yksi varvi liian ulkolaitaan.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/katonpuolelta%20aukko_zpsoz7luscx.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/katonpuolelta%20aukko_zpsoz7luscx.jpg.html)
Pieni huomio. Voit huoletta katkaista harjalta nuo ylimmät poikoset jolloin saat alaspäin lisää tilaa. Noita kuvia kun katselin niin päätyräystäs onkin vaan neljän laudan levyinen ja tuo kattotuoli ei olekaan ihan reunassa vaan tuolla menee ilmeisesti 50x50 puut kattotuolin suuntaisesti. Käytännössä nuo ovat ihan ylimääräiset, mutta toisaalta ovat nyt hyvänä tukena jos nuo poikoset katkaistaan.
Edit: Toinen pieni huomio, luukku/kupu ym. on oltava myös sen takia tarpeeksi jykevä kuten esim. nuo "oikeat" kattoluukut, ettei tuuli heitä niitä huitulan nevadaan... Talvimyrskyn jäljiltä on mukava mennä kyselemään naapurista, että onko sellaista peltiluukkua näkynyt, ja seuraavaksi lapioida metrin kinokset katon välistä pois :wink:
Ja eihän tuo 900x1400mm luukkukaan ihan mahdottomia paina, 20-25kg max. Jos katon sisälle on tehty se välitaso, siitä pitäisi ongelmitta pystyä nostamaan luukku syrjään...
Luulen että pidättäydyn tuossa pienemmässä luukussa. Helpottaa kuitenkin nostamista paljon. Yksinkertainen tehdä ja rakentaa.
Mittailin niin siinä pitäisi olla tarpeeksi tilaa liikutella putkea joka suuntaan. Peltiseppä saa miettiä miten siihen saisi hieman korkeutta lisää.
Huomenna lähden etsimään uutta metalliputkea, joka olisi varmasti tukeva ja ostan ne vaierit samalla. Viikonloppuna käyn kaverilta hakemassa puutavarat ja seuraavalla viikolla projektin aloitus!
Oliko se sw 80 jo hommattuna ?
Ehkä joku pienempi/lyhyempikin putki olisi passeli StarAdventurerille.
Kaupat on siitä sovittu, putkea ei vielä ole. Tiedän että riskirajoilla mennään(tai ehkä vähän ylikin). Saan sen toimimaan reducerin kanssa. Jos en niin kameraoptiikkaa löytyy. Tuo on kuitenkin hyödyllinen ja hyvä putki myös jatkossa. Niinkuin myös star adventurer jää matkakäyttöön. Kun jää enemmän aikaa käyttää tähän harrastukseen alan päivittämään kalustoa.
Nyt on ensimmäinen osa eli itse kaukoputki saapunut postiin. Tänään laitettu myös tilaukseen ac poweri kameralle, kuulapää ja kännykkäteline jalustaan.
Suunnitelmissa koittaa miten tuo android sovellus Skeye pushto guide toimii :azn:
Olen haeskellut mistä tuon sw star adventurerin saisi halvimmalla. Hinnat pyörivät 360e-400e paikkeilla. Onko joku nähnyt tuota halvemmalla jossain?
Taitaa olla sen verran uusi laite tuo Adventurer, että sitä tuskin kovin paljon halvemmalla saa mistään. Samasta syystä ei myöskään juuri käytettynä.
Näinhän se varmasti on, pitänee laittaa tilaukseen vaan. Kävin varaamassa 100×100 teräsputkea. Ei pitäisi heilua :azn:
Suunnitelman muutos jalustan osalta. Neq-5 olisi tarkoitus tolpan nokkaan laittaa. Varmasti parempi vaihtoehto ja miltei samalla hinnalla saan laitettua.
Nyt on postissa tulossa neq-5, uudempi kapula siihen st-4 portilla ja napatähtäin. Guideputki(70/300) löydetty ebayn ihmeellisestä maailmasta. Foorumilta löytyi usb/st4 mokkula. Sitten talven aikana tarkoitus rakennella tuosta arduinosta goto putkeen :azn:
Oliko se siis tällä varustettu ?
http://www.astroshop.eu/drive-motors-without-goto/skywatcher-enhanced-dual-axis-motor-drive-for-eq5-mount/p,46068
Jos on niin melko kärsivällinen saa sitten olla gotojen kanssa.
Lainaus käyttäjältä: einari - 23.07.2015, 08:58:20
Oliko se siis tällä varustettu ?
http://www.astroshop.eu/drive-motors-without-goto/skywatcher-enhanced-dual-axis-motor-drive-for-eq5-mount/p,46068
Jos on niin melko kärsivällinen saa sitten olla gotojen kanssa.
Varsinaisia gotoja ei tuolla paketilla voi tehdä ollenkaan. Voi vain käskyttää jalustaa käsin ja guidata ST-4-portin kautta.
Juuri tuo paketti. Kyllä se goton rakentelu onnistuu tai on ainakin muilla on onnistunut. Vain vaikeimpien/himmeimpien kohteiden kanssa otan käyttöön. Tiedän että tuskallisen hidasta on, ensin voi siirtyä käsipelissä lähelle kohdetta kirkkaaseen tähteen ja sitten gotoilla siitä pisteestä kohteeseen. Eipä tuon arduinon rakentelu paljoa maksa, mukava projekti ainakin.
Tässä on sentään 16x nopeus. On tuohon 8x nopeudellakin goto rakennettu. Olisiko andromedasta kassiopeijaan 15min tuolla 8x nopeudella, joten loogisesti 7,5min 16x nopeudella.
Tuossa on myös 0.5x nopeus joka helpottaa guidausta.
Projektin hinta kokonaisuudessaan n. 850e. Siihen kuuluu kaikki materiaalit, 2 putkea, jalusta ja elektroniikka. Jos tuolla rahalla saan suojaisan ja toimivan havaintopaikan, hyvän näkyvyyden, guidatun jalustan, jossa jonkunlainen goto edes. Uskon että rahat on hyvin käytetty. Tuohon voi laskea vielä 150e lisää kameran modaukseen ja lyhentäjään näitä ei ole vielä hankittu/tehty.
Aluksi teen webkamerasta guide kameran, kun budjetti on mitä on. Olisiko suosituksia webkameran mallista?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 23.07.2015, 09:26:29
Juuri tuo paketti. Kyllä se goton rakentelu onnistuu tai on ainakin muilla on onnistunut. Vain vaikeimpien/himmeimpien kohteiden kanssa otan käyttöön. Tiedän että tuskallisen hidasta on, ensin voi siirtyä käsipelissä lähelle kohdetta kirkkaaseen tähteen ja sitten gotoilla siitä pisteestä kohteeseen. Eipä tuon arduinon rakentelu paljoa maksa, mukava projekti ainakin.
Juu siis itse rakentelemalla toki melkein mikä vain onnistuu. Mutta mitään valmista gotoratkaisua et noilla moottoreilla saa.
Eräs britti kaupitteli tuota eqastroa sopivaan hintaan ja neuvoi miten tuohon neq-5 saa hihnavedon rakennettua. Varmaan tälläinen projekti on tehtävä niin saa gotonkin toimimaan nopeasti. "Turhaan" tuli tuo moottori paketti ostettua...
Itse projekti olisi siinä vaiheessa että kattoon pitäisi uskaltaa reikä tehdä ja päättää mille korkeudella harjasta tuon 100x100 metallitolpan sijoittaa. Voisiko joku mitata minkä verran eq5 on korkea jalustasta ylöspäin n. 62 asteen kulmassa?
Perjantaina tulee peltiseppä katolle pellit tekemään. Niitä varten pitäisi kehikko olla tehtynä.
Pelkkä hihnaveto ei kai nopeaa gotoa tee eli onko kyseessä joku edistyneempi viritys ?
Niin nuo samat stepperi moottorit kuin tuossa goto päivityspaketissa löytyy ebaystä 10 punnalla ja sitten tuo hihna päivityspaketti olikohan se 70-80 puntaa ja niiden ohjaus eqastrolla 70 puntaa. Ainakin nopeampi se on kuin noiden normi moottorien virittäminen tuohon goto käyttöön.
Olen guidaillut 6 voltin ja myös 12 voltin moottoreilla. Parempi jos moottorit on 12v. Gotokin mielestäni vaatii vahvemmat 12v moottorit toimiakseen kunnolla etenkin Eq-3 ja sitä isommilla jalustoilla.
Pitää perehtyä tuohon gotoon kunhan saan edes jalustan tuonne katolle viritettyä :cheesy:... Sataa niin paljon ettei uskalla kattoa puhkaista :undecided:
Sain kuitenkin läppärin kasattua tuonne havaintopaikalle. Löytyi muutama vanha läppäri ja niistä yhdistelemällä sain toimivan koneen. Käyttiksenä xp, prossu 1.8ghz single core, muistia 2gt ja 100gigaa tallennustilaa. Kuvat varmaan tallennan kuitenkin tuohon kameran muistikortille, niin että saan ne tuohon ykkös läppäriin siirrettyä helposti. Toisen kovon voisin tietysti cd soittimen tilalle asentaa. Mutta ehkä koitetaan mennä tällä. Muistin pitäisi riittää phd:lle ja digicamcontrollille. Pitäisikö tuolle läppärille joku kotelo tehdä, niin että se voisi talvehtia tuolla? Sähkölaskussa ei taida näkyä vaikka olisi kokoajan päällä.
Eipä siinä mitään gotoa heti tarvita. Eq-5 on kuitenkin jalusta johon voi ajan kanssa viritellä mielensä mukaan. Tarvikkeita on moneen lähtöön...
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 26.07.2015, 22:36:22
Kuvat varmaan tallennan kuitenkin tuohon kameran muistikortille, niin että saan ne tuohon ykkös läppäriin siirrettyä helposti. Toisen kovon voisin tietysti cd soittimen tilalle asentaa. Mutta ehkä koitetaan mennä tällä.
Laita kuvat tallentumaan USBin kautta suoraan kotiverkon levylle niin voit takastella kuvia kiipeämättä katolle ja tarvittaessa korjata asetuksia kuvauksen edetessä. Se säästää aikaa ja hermoja :wink:
Tuo on hyvä idea, kiitos! Periaatteessa saan tuolla nikonin langattomalla yhteydelläkin siirrettyä kuvat suoraan ykkös koneelle. En vain tiedä ennen testausta miten tuossa digicamcontrollissa onnistuu kuvien siirto + kameran ohjaus langattomasti. Kuvaa se siirtää n. 10sec. Osaakohan se siirtää kuvaa ja aloittaa uuden valoituksen samanaikaisesti? Voihan se olla että usb joutuu tuohon vielä kiinnittämään.
Guidekamera kokeilu kun löysin 10e sopiva runkoisen webkameran . Kamerassa cmos kenno 1600x1200 resoluutio, 8mpix. Runko oli juuri 1,25 tuumaa.
Vanha nextimage olisi myös tuossa, mutta se ei taida olla sopiva guidaukseen? Voi olla ettei tämä halpis webkamerakaan toimi.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150728_233232_zpsr7b16uhw.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150728_233232_zpsr7b16uhw.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/2015-07-28%2023.37.19_zpsdlvuzktb.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/2015-07-28%2023.37.19_zpsdlvuzktb.jpg.html)
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 28.07.2015, 23:57:16
Guidekamera kokeilu kun löysin 10e sopiva runkoisen webkameran . Kamerassa cmos kenno 1600x1200 resoluutio, 8mpix. Runko oli juuri 1,25 tuumaa.
Vanha nextimage olisi myös tuossa, mutta se ei taida olla sopiva guidaukseen? Voi olla ettei tämä halpis webkamerakaan toimi.
Miten mahdat saada 1600x1200 kokoisesta kennosta 8 megapikseliä? 1600x1200 on hieman alle 2 megapikseliä.
Yhtä hyvin/heikosti nuo webkamerat (kuten neximage) sopii guidaukseen.
Ongelma niissä on valotusaika - 0.2 sekunnin valistusajalla voi hyvin käydä että sopivaa guidetähteä ei löydy.
Otin suoraan speksit tuolta valmistajan sivuilta, en jäänyt miettimään asiaa enempää. :cheesy: Saattoi olla että tuossa oli video speksit ja valokuvaus speksit erikseen. No jokatapauksessa käytännön kokeilu kertoo miten onnistuu.
Pitää tänään yrittää koittaa miten pitkiä valoituksia tuo antaa ottaa. Saako tuota max valoitus aikaa modattua jotenkin pidemmäksi?
Ennen vanhaan webcameja modattiin pidemmille valotusajoille (ja siihen tarvittiin rinnakkaisporttia/kaapelia).
Enää ei sitä juuri näytetä harrastavan.
Pitää suorittaa kokeiluja tänään. Eikös tuo phd osannut pinota noita lyhyitä valoituksia lennosta.
Ei ole oikein enää muodissa vanha kunnon wepkamera(kuten Philips Toucam, niin hyvä kuin se olikin). Viimeksi foorumin wepkamera osastolle on tullut viesti 26.2.2014. Ennen se oli yleinenkin aihe. Ajat muuttuu, guidaukseen ja planeettakuvaukseen tarkoitettuja kameroita on jo vaikka kuinka, kennot herkistyy ja hinnat laskee, ainakin käytetyillä....
Tänään rakennettu nyt lattia ja pöytä tuonne välikattoon. Hieman edistystä tapahtunut. Toivottavasti seuraavalla viikolla olisi putki tuolla ylhäällä :azn:
Kalusto alkaisi olla kasassa, kun posti kiikutti neq-5 +muuta tavaraa tänään kotiin. Aika haaliminen on ollut kun budjetilla mennään. Mutta alle tuhannessa eurossa vielä. Postissa on tulossa guide-putki ja reduceri. Puuttuu enää toimiva guide kamera.
Tässä kuvaa kun tavaroita hypistelty jo hyvä tovi. (http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150804_220635_zpsfnxdbuzt.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150804_220635_zpsfnxdbuzt.jpg.html)
Tänään koitti suuri päivä ja kattoon tuli reikä. Myös suunnitelmat tarkentuivat samalla.
Tässä alla millainen putken jalasta olisi tarkoitus tulla. 100x100 putkea käytetään, joka hitsataan muotoonsa. Tässä siitä alkeellinen piirros.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/kaukoputki%20suunnitelma_zpsw4f0bqlj.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/kaukoputki%20suunnitelma_zpsw4f0bqlj.jpg.html)
Päänvaivaa aiheutti eq-pään korkeus suhteessa kattoon. Ensin koitin sitä hieman yli katon tasan mutta tällöin rajoittui näkökenttä monessa kohtaan. Laskin tuotaa vanhaa jalustaa aina hieman kerrallaan kunnes löytyi optimi korkeus. Näkymä matalalle etelään estyy nyt, mutta muuten putkea on helppo käsitellä ja kaikki suunnat onnistuvat. Myös tässä korkeudessa, jopa putki voi olla kokoajan paikallaan, koska se jää kattoluukujen alle. Myös katto peittää mahdollisen kadulta tulevan suoran valon osumisen putkeen.
Tässä kuvassa putki liian korkealla.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150805_220800_zpscwjksskg.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150805_220800_zpscwjksskg.jpg.html)
Ja pitkän temuamisen jälkeen löytyi sopiva korkeus.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150805_222613_zpsrl6t9txu.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150805_222613_zpsrl6t9txu.jpg.html)
Sain hommattua lisää vaneria kaveri kaupalla ja tarkoitus on rakentaa vielä tiivis koppi tuonne sisälle. Mittaa kopille tulee 2,5mx2m. Katto tietysti laskee reunoja kohden, niin että pään lyöminen kattoon pitää mukavasti hereillä. Käynti tuonne koppiin on vielä kysymysmerkki. Terassille kun ei kiinteitä portaita kehtaisi rakentaa ja alasvedettävät portaat ovat vaikea toteuttaa tähän kohteeseen.
Edit: Tuohon aukon ympärille tulee 28mm laudasta kehikko, johon tulee kattohuovat päälle. Näin sade ei pääse aukosta sisälle.
Kaksi alaspäin avautuvaa luukkua tulee kiinni tähä kehikkoon, jotka tehdään vanerista ja pellistä.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 05.08.2015, 23:14:51
Sain hommattua lisää vaneria kaveri kaupalla ja tarkoitus on rakentaa vielä tiivis koppi tuonne sisälle. Mittaa kopille tulee 2,5mx2m. Katto tietysti laskee reunoja kohden, niin että pään lyöminen kattoon pitää mukavasti hereillä. Käynti tuonne koppiin on vielä kysymysmerkki. Terassille kun ei kiinteitä portaita kehtaisi rakentaa ja alasvedettävät portaat ovat vaikea toteuttaa tähän kohteeseen
Tee luukku päätykolmioon ja sieltä tikapuiden kautta kulku. Tai mites sitten köysitikkaat sieltä terassilla olevasta luukusta?
Tuohon päätykolmioon tosiaan voisi saada tehtyä oven. Mietin aikasemmin että se näkyy julkisivulle mutta sehän tulee samasta tavarasta minkä leikkaa pois tuosta. Tällöin saisin pidettyä sisäkatolla olevan pölyn poissa tuosta kopperosta kun levyttäisin koko sisäkaton puoleisen sivun. Nyt vaan pitää kehitellä puolikiinteät tikapuut tuohon.
Ostin tänään virtalähteeksi tuolle eq jalustalla tuollaisen muuntajan joka antaa 6v 1ah ulos, riittääköhän tuo 1ah?
1 A pitäisi olla jotakuinkin rajoilla noille perus seurantamoottoreille. Oma EQ5 jalustani toimii iloisesti 1.5 ampeerin muuntajalla 6 voltilla. Siinä on tuo vanha bresserin duo setti mutta samaa kauraa kai nuo oikeastaan ovat.
Pitänee käydä vaihtamassa tuo vähän jykevämpään. Pari euroa enemmän taisi 2A maksaa. Jos päivitän nuo moottori paremmilla niin ne voivat kysyä jo enemmän. Onkohan siinä jotain A rajaa, mitä ei saisi ylittää?
Suurempi määrä ei pitäisi olla haitaksi, laitteet ottavat vain sen verran kuin tarvitsevat. Volttimäärää sensijaan ei kannata ylittää, nimim. parit jännite regulaattorit 12v power tankin kanssa polttanut. Ampeerien kanssa on sama onko niitä 2 vai 2000 kunhan ei ole liian vähän. (toki sitten kun tulee oikosulku, isommalla ampeerimäärällä tulee isompi ilotulitus)
Kävin vaihtamassa 2.25A virtalähteeseen.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 06.08.2015, 15:48:49
Kävin vaihtamassa 2.25A virtalähteeseen.
Mistä muuten hait, oliko minkä hintainen?
Clas ohlsoninilta hain. Ei varmasti huippulaatua, mutta tasaista virtaa lupasi ja toimii niin kauan kuin toimii. 19 euroa maksoi. Nyt toimii kaikki verkkovirralla havaintokopissani.
Biltemasta olen ostanut 12V 5A virtalähteitä 4kpl, useamman vuoden on toiminut tähtikuvauksessa.
Huvikseni tässä lueskelin ketjun läpi ja mietin viimeistä vaihetta olenko unohtanut jotain. Hienosti on mieli muuttunut kameraoptiikalla kuvaamisesta star adventurerilla, 80mm ed linssiksi ja neq-5 jalustaksi guidella. Niinkuin joku sanoi, nämä hommat lähtevät helposti käsistä.
Nyt jo mietin teinkö virheen ja olisi pitänyt laittaa suoraan tuo täällä myynnissä oleva heq-5 tuonne. Budjetti olisi kuitenkin noussut reilusti ja ehkä parempi testata näin tämän havaintopaikan toimivuutta.
Vähän väli päivitystä. Kohta tulossa enemmän kuvien kera. Nyt on luukut katolla, tolppa paikallaan ja päätykolmiossa sisääntulo. Sähköt on myös vedetty. Seinät ja lattia kesken. Jos viikonloppuna olisi kaikki valmista vihdoin.
Nyt olisi varmaan oikea hetki kysyä, onhan rakennusluvat kunnossa?
Tietääkseni talon rakenteiden muuttaminen vaatii sellaisen ?
Kaj Wikstedt
Nämä asiat onneksi kunnossa. Talon rakenteitahan ei tarvinnut muuttaa, muuten kuin luvallisen paloluukun osalta. Kiinteiden portaiden tekeminenhän ei ole sallittua, mutta tämän kanssa on elettävä.
Kolme kuvaysyötä takana. Muutama kuvakin saatu aikaiseksi, mutta pääosin on aika kulunut vielä säätämiseen ja opiskeluun.
Ongelmia vielä:
Napatähtäimen saaminen samaan linjaan akselin kanssa. 3 kertaa olen sen kohdistellut ja ei se tunnu yöllä olevan siellä päinkään vaan tädet kiertää epätasaisesti keskipistettä.
Jalustan suoruus on kysymysmerkki, 2 vatupassilla jalustan peti on niin suora kun vaan voi olla, mutta jalustan libelli näyttää muuta. Voiko jalustan libelli olla tehtaalla laitettu vinoon? Vähän epäilen.
Toissayönä onnistui 1-2min valoitukset epätasaisesti(ra rattaan istukka otti eq runkoon kiinni). Mutta jouduin jalustaa hieman siirtämään huoltotöiden takia. Viime yönä ei meenannut 30sec valoitukset onnistua.
Yleistä kommenttia vielä. Projekti on mielestäni onnistunut. Joskin viimeistelyä vielä kaipaa. On se vaan helppo kun voi olla koko paketti kasassa ja pimeän tultua kiipeää vain torniin.
Jalustan libellit voi heittää - on nähty.
Mutta eipä sillä niin väliä ole kunhan napasuuntaus on OK.
1-2 minuutin valotuksiin on syytä olla tyytyväinen.
Niin sillä ei ole väliä jos jalusta ei ole ihan vaaterissa? Pitää driftaamalla tehdä tuo napasuuntaus kun seuraavan kerran keliä on, en ymmärrä miksi en sitä niin heti tehnyt. Kun saan napasuuntauksen hiottua niin jalusta voi olla kokoajan paikallaan. Joten järkevä siihen käyttää aikaa. Laitoin uutta rasvaa tuonne ja säädin matopyörän. Toimii erittäin kevyesti nyt. Aika paljon saa tehtaan jäljiltä tehdä pientä korjailua. Vähän gotoa kaipailen nyt, mutta opetellaan tällä ensin. Jos vaikka hetken kuvailisi ja alkaisi sitten rakentamaan tuohon toimivaa gotoa.
Enää pitäisi guide kamera löytää, mutta käytettyjen markkinoilla kovin hiljaista. 300e pelkästä guide kamerasta tuntuu ainakin minusta paljolta.
Joo.
Nyt on muuten tämmöinen uutuus jonka saa alle 200 euron.
http://www.altairastro.com/Altair-GPCAM-MT9M034M-MONO-Planetary-Camera-Auto-Guider.html
Kiitos paljon vinkistä. Laitoinkin tuon tilaukseen heti, pitää jakaa kokemuksia kunhan saan kameran.
Voisihan muuten jonkun kuvankin laittaa valmiista havaintopaikasta :wink:
Tulossa on viimeisistä vaiheista viestiä kunhan kerkeän kuvat nappaamaan ja tarinan kirjoittamaan. Siellä ollut täysi kaaos kun on tavarat hakeneet paikkojaan. Guidekamera ja guideputki vielä postissa matkalla, myös muuta viimeistelyä käynnissä.
Odotellaan vielä valmista kokoonpanoa. Tuo altair astron gpcam mono tuli. Maanantaina pitäisi guide putken olla täällä. Onnekkaan sattuman johdosta löysin todella halvan nikonin d5100, jonka eilen sain modattua. Eli uusi modattu kamerakin olisi.
Laitoin nyt samalla uudet nema 17 moottorit ja astroeq tilaukseen. Kaveri laserilla tekemässä bahtinovin maskia ja uusia rattaita jalustaan. Hihnakin ahlselilta tulossa. Eli gotokin pitäisi toimia lähiaikoina.
Koko homma tehty budjetilla ja näyttäisi nyt siltä että toimiva systeemi tulossa. Enää pitäisi löytää ir/uv block filtteri tai vaihtoehtoisesti tuo idas-lp-d1.
Sitten en päivitä kalustoa enää tällä talvelle :cheesy:.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 05.09.2015, 07:11:00
Odotellaan vielä valmista kokoonpanoa. Tuo altair astron gpcam mono tuli. Maanantaina pitäisi guide putken olla täällä. Onnekkaan sattuman johdosta löysin todella halvan nikonin d5100, jonka eilen sain modattua. Eli uusi modattu kamerakin olisi.
Laitoin nyt samalla uudet nema 17 moottorit ja astroeq tilaukseen. Kaveri laserilla tekemässä bahtinovin maskia ja uusia rattaita jalustaan. Hihnakin ahlselilta tulossa. Eli gotokin pitäisi toimia lähiaikoina.
Koko homma tehty budjetilla ja näyttäisi nyt siltä että toimiva systeemi tulossa. Enää pitäisi löytää ir/uv block filtteri tai vaihtoehtoisesti tuo idas-lp-d1.
Sitten en päivitä kalustoa enää tällä talvelle :cheesy:.
Tosta kamerasta jossain vaiheessa pientä kertomusta kehiin jahka saat kokemusta enemmän. :D
Joo ehdottomasti laitan tietopakettia budjetti uutuudesta. Vielä ei kirkkaita kelejä ole tullut kameran saapumisen jälkeen. Nyt täällä koitan vetää noita johtoja jotenkin järkevästi ja tasapainottaa systeemiä.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150908_222609_zpsjey3ij9t.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150908_222609_zpsjey3ij9t.jpg.html)
Guide putki ja gpcam mono paikallaan. Myös modattu nikon d5100 uudella firmwarella tässä kuvassa.
Houkuttelisi toi guideri laittaa ihan putken perälle tuohon etsin holkkiin kiinni, mutta venyttää pahasti pakettia pituussuunnassa. Saisin näin putkea hilattua mahdollisimman "eteen".
Parempi.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150908_224442_zpsdhhpshmq.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150908_224442_zpsdhhpshmq.jpg.html)
Noniin kirkastuihan se. Phd toimii hyvin, 0.2sec valoituksilla useampia tähtiä mitä seurata. Kaikki sujui kuin unelma siihen asti kunnes koitin kytkeä järkkäriä läppäriin. Jostain syystä tietokone ei tunnista läppärin kytkemistä ollenkaan. Kyllä se vaan pari päivää sitten toimi. Todennäköisesti johtuu piuhasta kun oli pää vähän vääntynyt. Kai tuo kamera jotain valittaisi jos modauksen yhteydessä särkynyt tms. Tänään uutta piuhaa väliin. Päätin että seuraavana yönä sitten kuvataan, viime yö meni kaluston laittoon.
Tänään oli erittäin huono päivä tämän harrastuksen parissa. Paikallinen kamerahuolto liike lupasi puhdistaa tuon sw80 linssit(tiedän turhaa mutta...) No menin liikkeeseen, pyysi purkamaan linssistön, jonka jälkeen paikan omistaja ilmoitti ettei sitä voikkaan siellä putsata. Tämän jälkeen kevyttä kiristelyä ja säätöä että saan lapsen, irralliset linssit ja putken ehjänä autoon.
No kerran jo tuon linssistön avanneena putsasin sen itse ja kelvollista jälkeä tuli. Päätin etten mene enää sinne ostoksille, kunnes muistin ettei minulla olekkaan sitä nikonista koneeseen tulevaa piuhaa. Jouduin nöyrtymään ja kävin hakemassa sen johdon vielä sieltä kun ei muuallakaan täällä ole.
Modaamani kamera oli sipannut yön aikana, yksi liitin irronnut. No purin ja kasasin uudestaan. Taas toimii..
Kasasin kaluston torniin ja tein testejä tuolla uudella piuhalla. Yllätykseksi koneen usb:t menneet sekaisin. 1/3 tunnistaa enää. Liittynee tuohon guide kameran ajureihin. En tästä lannistunut vaan hain toisen koneen jolla phd pyörii nyt. Näin ollen en oikeastaan tarvitsisi koko piuhaa jonka vartavasten kävin ostamassa.
No kun kaikki oli valmista guidaus toimi ja tähtiäkin näkyi hieman ohuen pilviharson läpi. Päätin että katsotaan miten pitkiä valoituksia guiderin kanssa voin ottaa. Ruutun pamahtaa: bulb mode not supported.... Digicamcontrol ei annakkaan ottaa bulbbia tuolla d5100.
Tämän jälkeen jo hieman alkoi mieltä painamaan, otin muutaman 30sec valoituksen ja säädin wb kohdilleen. Totesin että tässä oli seikkailua yhdelle päivälle ja ainakin 30sec valoitukset onnistuu mainiosta nyt....
Onneksi on tullut tilattua lankalaukaisin johon voi syöttää valoituksen keston ja kokonaismäärän, jos huomenna katsoisi mitä ongelmia siitä seuraa.
Olikos se nyt niin huono, kun monta ongelmaa tuli ratkaistua onnistuneesti ja vain yksi jäi enää odottamaan ratkaisua :wink:
Se on jo unohtunut :cheesy:. Nyt on kaikki valmista tulevia kirkkaita kelejä varten.
Backyard Nikon:lla vissiin ainakin onnistuu pitkän valotukset:
http://www.otelescope.com/index.php?/store/product/4-backyardnikon-10-premium-edition/
Sitä juuri käytän tai ainakin käytin. D5200 kanssa toimii erittäin hyvin jopa langattomasti. Ei tue tuo itse kamera ilmeisesti usb bulbbia, mutta näihin on yleensä joku kiertotie.
Camera support gridissä on 5100:n kohdalla "yes (serial)".
Lainaus sieltä: When you see (serial) for a particular function, it means a serial cable is needed to access that function.
BackyardNIKON has been tested with Shoestring Astronomy DSUSB serial cables.
Eli joo toimii mutta pitää olla erillainen kaapeli.
Tuo serial-kaapeli meinaa siis sellaista härveliä jolla sarjaportin kautta matkitaan lankalaukaisimen toimintaa mutta tietokoneohjattuna, ja siis kiinnitetään lankalaukaisimen porttiin. Tulee USB-kaapelin lisäksi. Ovat hyvin yksinkertaisia valmistaa itsekin.
Pitää perehtyä miten teen sen itse. En ainakaan valmista osta kun näyttävät 75 euroa vai oliko peräti puntaa maksavan.
Aloin miettimään niin olisiko tuo digicamcontrol siirtänyt tuon kuvan koneelle vaikka se on kamerasta laukaistu. Tämähän ei sitten olisi niin iso ongelma.
Kameran pitäisi nyt kuitenkin olla hyvä niin ei minua pieni ylimääräinen säätö haittaa. Jos alkaa haittaamaan, otan tuosta d5200 ir filsun pois, siihen ei tietysti ole tuota custom firmwarea.
Onkohan tuossa kamerassasi N3 tyyppinen lankalaukaisin? Vai onkohan se vain Canonin kameroissa... No jos on niin linkin takaa löytyisi johto siihen, eikä ole kovin kalliskaan.
http://astronomiser.co.uk/300d.htm
http://www.otelescope.com/index.php?/topic/123-dsusb-cable-alternative-tested-and-works-in-backyardnikon/
Kiitos. Tuon linkin kautta löytyi vielä tarkemmat ohjeet tuon tekoon. Jotain taitaa noista löytyäkkin tuolta autotallin sähkö-osastolta.
Tässä vielä puhelimen ruudunkaappaus jos jotain toistakin kiinnostaa: (http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_2015-09-10-20-23-58_zpstn7pjt2u.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_2015-09-10-20-23-58_zpstn7pjt2u.png.html)
Lankalaukaisimella toimii ainakin nyt ensihätään. Saan samat arvot syötettyä kuin tietokoneella. Kuvat aukeavat digicamcontrollissa ja muut ominaisuudet saan tietokoneella muutettua. Ihan kätevä noinkin, periaatteessa mikään muu ei muutu kuin tuo paikka mihin ne kuvaus arvot laitan. Nyt tosin alkaa olemaan liikaa johtoja käytössä, pelkästään kameralta lähtee/tulee 3 johtoa, guide kamerasta pari. Virtaa pitkin poikin ja moottorin ohjaukset. Kohta vielä astroeq väliin.
Nyt tuntuu ensimmäistä kertaa siltä että homma toimii niinkuin pitää, yli 2min valoitukset onnistuvat guidattuna mukavasti. En testaillut rajoja kun halusin muutaman kuvan saada ja vähän untakin.
Tuo ditheröinti lankalaukaisimen kanssa mietityttää, olisiko jollain neuvoja? Saisiko sen jotenkin toimimaan automaattisesti? Saan tietysti kuvien välissä manuaalisesti ditheröityä, mutta se tarkoittaa että pitää itse olla tornissa koko yö.
Viime yönä oli upean kirkasta ja terassilla mukava istua kiikarit kädessä samalla kun jalusta ja kamera tekee töitä. Linnunratakin näkyy himmeänä omalta terassilta, ei voi olla kuin tyytyväinen.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 11.09.2015, 14:49:03
Tuo ditheröinti lankalaukaisimen kanssa mietityttää, olisiko jollain neuvoja? Saisiko sen jotenkin toimimaan automaattisesti? Saan tietysti kuvien välissä manuaalisesti ditheröityä, mutta se tarkoittaa että pitää itse olla tornissa koko yö.
Manuaalisessa ditheröinnissä ei juurikaan ole mieltä. Toimiva automaattinen ditheröinti edellyttää että kuvaussofta ja guidaussofta juttelevat toisilleen yhteisymmärryksessä, eli että kuvaussofta pyytää valotuksen jälkeen guidesoftaa tekemään pienen liikkeen.
Moni ohjelma osaa jutella PHD:lle tätä tarkoitusta varten (SGP, Nebulosity, APT, ByEOS/Nikon), ja tietysti MaximDL hoitaa homman koska kuvaus ja guidaus on samassa softassa.
Jos käytät manuaalista/ajastettavaa lankalaukaisinta erillään muusta systeemistä, niin ei onnistu.
Hei!
Ostin itse tällaisen http://www.clasohlson.com/fi/Time-lapse-kaukolaukaisin-Nikonin-järjestelmäkameraan/38-6237 , ja toimii loistavasti. Ja pahoitteluni, jos ei liittynyt aiheeseen millään lailla.
Kuvaus softa tietää milloin kuva on otettu, mutta ei vastaa itse kuvan ottamisesta. En ainakaan digicamcontrollissa saa pelkkää ditheröintiä päälle kun kuva on otettu. Ei ole mitään softaa mikä huomaisi milloin kuva tulee kovalevylle ja ditheröi tämän jälkeen? Eli pelkkä ditheröinti ohjelma?
Ja tässä oikea linkki http://www.clasohlson.com/fi/Time-lapse-kaukolaukaisin-Nikonin-järjestelmäkameraan/38-6237
Edit. Jostain syystä ei anna kopioida koko osoitetta linkiksi. Mutta tuolla ^ osoitteella löytyy.
Lainaus käyttäjältä: skaribo - 11.09.2015, 15:54:04
Hei!
Ostin itse tällaisen http://www.clasohlson.com/fi/Time-lapse-kaukolaukaisin-Nikonin-järjestelmäkameraan/38-6237 , ja toimii loistavasti. Ja pahoitteluni, jos ei liittynyt aiheeseen millään lailla.
Kiitos vinkistä. Tilasin viime keväänä ebaysta tuollaisen samanlaisen. Sillä saan kyllä valoituksen keston, kuvien otto välin ja lukumäärän valittua. Mutta tietokoneen kanssa se ei keskustele.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 11.09.2015, 15:55:00
Kuvaus softa tietää milloin kuva on otettu, mutta ei vastaa itse kuvan ottamisesta. En ainakaan digicamcontrollissa saa pelkkää ditheröintiä päälle kun kuva on otettu. Ei ole mitään softaa mikä huomaisi milloin kuva tulee kovalevylle ja ditheröi tämän jälkeen? Eli pelkkä ditheröinti ohjelma?
Itsekin suosisin myös kuvaamisen siirtämistä koneen huoleksi jos sellainen kerran on jo kameran vierellä, sillä se avaa lisää ovia muihin elämää helpottaviin asioihin kuten automaattitarkennukseen. Mutta jos tällä tiellä mennään niin PHD2:lle löytyy erillinen ditheröintiapplikaatio (http://openphdguiding.org/phd2-dither-app/) joka dokumentaation mukaan osaa käskyttää PHD2:sta ditheröimään ajastimen perusteella. Jos intervalometrin laittaa ottamaan esim. minuutin valotuksia 10s tauolla ja ditheröintisovelluksen ajastaa tekemään ditheröinnin juuri tauon aikaan niin tämän pitäisi onnistua.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 11.09.2015, 15:55:00
Kuvaus softa tietää milloin kuva on otettu, mutta ei vastaa itse kuvan ottamisesta. En ainakaan digicamcontrollissa saa pelkkää ditheröintiä päälle kun kuva on otettu. Ei ole mitään softaa mikä huomaisi milloin kuva tulee kovalevylle ja ditheröi tämän jälkeen? Eli pelkkä ditheröinti ohjelma?
Menee joo vähän liian monimutkaiseksi.
Tässä on yksinkertainen ratkaisu (Einari postasi jo periaatteessa saman) :
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 11.09.2015, 15:55:00
Kuvaus softa tietää milloin kuva on otettu, mutta ei vastaa itse kuvan ottamisesta. En ainakaan digicamcontrollissa saa pelkkää ditheröintiä päälle kun kuva on otettu. Ei ole mitään softaa mikä huomaisi milloin kuva tulee kovalevylle ja ditheröi tämän jälkeen? Eli pelkkä ditheröinti ohjelma?
Menee joo vähän liian monimutkaiseksi.
Tässä on yksinkertainen ratkaisu (Einari postasi jo periaatteessa saman) : http://foorumi.avaruus.fi/index.php?topic=12976.msg129505#msg129505 (http://foorumi.avaruus.fi/index.php?topic=12976.msg129505#msg129505)
Jossain määrin kannattaa myös harkita sitä BackyardNikonin hankintaa ja linkata tuo releviritys siihen.
Tuollaisen rakennan kun saan osat, mutta ennen sitä tarvitsen jonkun ratkaisun.
Dithermaster ohjelma tunnistaa kun kuva latautuu koneelle ja osaa sen jälkeen käskyttää phd ditheröimään. Tämä voisi toimia, tuolla oli vain canoni mainittu, mutta pitää kokeilla toimiiko nikonilla kun kerkeän torniin.
Samalla nyt kysyn mikä voi olla usb porteissa vikana kun antaa virtaa mutta ei havaitse laitetta? Hienoa pitää kahta läppäriä vierekkäin tuolla tornissa, mutta käytännöllisempää olisi pärjätä yhdellä :cheesy:
Viime yönä sain valoitettua 10min valoituksia guidattuna noilla vakio moottoreilla ja rattailla. Ei heilu betoni rakenteet :azn:. Toivottavasti tänään kerkeisin yhden kuvan ainakin käsitellä.
Yöllisen heräämisen vaikeutta tuntuu olevan kun kahtena yönä nyt nukkunut ohi herätyskellon. Kerran törmännyt jalusta, mutta vahinkoa ei tullut ainakaan noilla vakio steppereillä. Tarkempi pitää olla uusilla moottoreilla ja hihnavedolla.
Uusi ohjaus systeemi neq-5.
Marssi järjestys: Astroeq-> nema 14 moottorit -> 15 hampainen mxl ratas -> mxl hihna -> 40 rattainen mxl ratas -> neq-5 matopyörä.
Astroeq käytettynä briteistä, muut osat kiinasta. Hintaa tuli yhteensä 92 euroa. Jos tällä saan tarkemman ohjauksen + goton(slew speed max. 200x). On aika edukas ratkaisu. Jos ei toimi niin ainakin yhtä kokemusta rikkaampana.
Kyseltiin muuten kalustosta ja pohdittiin hinta laatu suhdetta . Niin tässä:
Itse tehty tolppa 20e
Neq-5 240e
Moottorit + kapula 130e
sw 80 ed 280e
Nikon d5100 itse modattu 55e
ts 0.8x flättener/reducer 150e
astoptics ir filsu 45e
Seuranta:
51mm guideputki teleskope austria 75e
altair astro gpcam mono 210e
Goto:
aikaisemmin kuvattu paketti 92e
eli kaikkinensa alle 1500e.
Kaikki toimii hyvin keskenään 10min valoituksiin olen päässyt vanhoilla moottoreilla ja rattailla.. Kameran ohjaus vielä käsikapulasta(automaattinen). Tulossa palikat jolla saan tietokoneella ohjattua. Goto helpottaa kohteiden etsimistä.
Päivittelen tänne vähän tarkempaa tarinaa kuvien kera kun jostain löytäisin ylimääräistä aikaa. Nyt perheeltä/töistä pois oleva aika menee kaluston hiomiseen ja muihin harrastuksiin.
Tässä vielä uudesta ohjauksesta kuva. Pieni ongelma tuli kun olin vahingossa tilannut vain yhden 40 hampaisen rattaan. Onneksi tuossa on vähän extra leveyttä, joten taidan yrittää katkaista tuon rattaan niin että saan 2 siitä. Toimitus aika on tällä kärsivyydellä liian pitkä kiinasta, jos uutta joutuu tilaamaan.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150917_144523_zpslam5eweq.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150917_144523_zpslam5eweq.jpg.html)
Sain tehtyä yhdestä rattaasta 2. Tänään myös saatu valmiiksi uusien moottoreiden kiinnitykset. Katsotaan mihin suuntaan jalusta pyörii vai pyöriikö ollenkaan.
Lasten päiväuni aika käytetty tehokkaasti ja ainakin olohuoneen lattialla moottorit pyörivät, astroeq ja eqmod toimivat ja myös cdc toimi gotoiluun. Käytin 200x sidereal nopeutta, joka toimi hyvin. Muutamassa minuutissa toiselta puolelta taivasta toiselle. Varmaan voisi nopeutta vielä lisätä, mutta katsotaan nyt miten tuo toimii.
Hihnat ja rattaat saa säädettyä tiukalle ja enää muutama ruuvi pitää käydä etsimässä miljoonalaatikosta niin pääsee tosi tilanteessa koittamaan.
Kovasti neuvoja kaivataan...
PHD ei suoriudu nyt tuolla uudella systeemillä guidauksesta ollenkaan. Dec pysyy kurissa, mutta ra käyrä lähtee nousemaan ylöspäin pikkuhiljaa.
En nyt tiedä mitä säätäisin. Seuranta toimii ilman phd avustusta ainakin 30sec asti, joten napasuuntauskin on ainakin siellä päin.
Osaako joku kertoa miten saisin säädettyä tuota max korjaus nopeutta? PHD pyörii eri koneella kuin ascom ja eqmod.
Meneekö PhD:n kalibrointi läpi ?
Menee ilman ongelmia läpi.
Moottorit on reverse modissa tuolta astroeq kautta kun johdot eivät sattuneet oikein päin. Mutta tämänhän ei pitäisi vaikuttaa asiaan. Kokeilin myös PHD flip calibration settingsiä ja sama ongelma toistui mutta toiseen suuntaan.
Nämä eqmodin asetuksethan eivät vaikuta siihen mitä phd tekee?
Niin ja gotokin toimii hyvin tarkasti, että kyllä ongelma vaikuttaisi phd päädyssä olevan.
Nostin tuota ra max korjaus aikaakin 10sec kokeeksi, mutta silti ei pysy mukana.
Onko mahdollista että korjaukset tapahtuvat kuitenkin väärään suuntaan?
Onhan calibration step tarpeeksi pitkä että se phd saa hyvän selkeän kalibroinnin aikaseksi ennen guidaamisen alottamista?
Meneekö se guidaus ajan mittaan vaan pieleen vai antaako PHD jotain error viestejä, valituksia yms?
Kyllä se hyvän calibroinnin saa tehtyä. N. 20 steppiä joutuu käyttämään. Guidaus menee pieleen noin 20sec. Pikkuhiljaa nousee ra ylöspäin.
Phd ei sano muuta kuin että ei saa tarpeeksi korjattua. Pitäisi pidentää max ra korjaus aikaa, mutta niinkuin totesin sillä ei ollut merkitystä.
Tässä opiskellut muun touhun yhteydessä ja vissiin se eqmod päättää noista korjaus nopeuksista. Niitähän en tietysti säätänyt. Eli ilmeisesti jostain sieltä eqmodi ohjelmasta löytyy valikko missä saa antaa max ja min korjaus nopeus arvot. Uskon että nämä arvot ovat liian hitaalla tällä hetkellä. Myistan kun teki samaa vanhalla systeemillä kun yritin 0,5x nopeudella korjata.
Tyhjentämällä rekisterin sain käyttöön nuo 3 usb paikkaa tuosta vanhasta läppäristä. Pitää koittaa jaksaako se pyörittää phd+eqmod+cdc yhdistelmää. Saan nyt kaikki laitteet käyttöön samalla tietokoneella.
Vielä kysymys tuosta pulseguidista, kannattaako se ottaa mielummin käyttöön vaikka st4 portti olisikin tuossa ohjaus boxissa? Enemmän säätöjä olisi ainakin.
sen verran vielä testasin niin goto toimii nyt 800x nopeudella. Taidan kuitenkin tiputtaa sen 400, kun ei niin kiire ole. Meenasi jo törmäys tapahtua kun cdc ja putki eivät olleet samassa linjassa kun painoin gotoa.
En löytänyt miten saan nollattua tuon cdc ja tehtyä useamman pisteen alignin?
Laitoin jo kyselyä oikeaan ketjuun, mutta tännekkin vielä, että nyt näyttäsi laite asetukset olevan kunnossa, mutta mielellään testailisin laitteistoa pilvisellä kelillä.
Miten saisin phd:n luulemaan että se seuraa jotain?
Olisiko joku kaukana oleva viisarikello ja ledi viisarissa ?
Ilmeisesti tuolla phd ohjelmassa sai määritettyä simulaattori moodin päälle. Kokeillaan sillä jos saisi jotain tehtyä pilvisellä kelillä. Eilenkin harmitti kun meni kiko kirkas osuus säädellessä.
Tuo kellotaulu voisi tuoda realistisemman tuloksen kyllä.
Olen saanut guidaamaan tuollaisella paikallaan olevalla valopisteellä, esim. pieni lamppu(peitetty, että vain tähtimäinen piste näkyy). Onhan nykyisin monenlaisia digi ym. led valoja. Jalustaa liikutin PHD:llä kalibroitaessa pienimmällä nopeudella, kun tuo oli valmis niin samoin pienintä nopeutta kapulasta painaen se guidasi ja valopiste pysyy PHD ikkunassa paikallaan. Ja guidaus pitää taas jalustan paikallaan. Sellaista "kuivaharjoittelua". Noin tein joskus alustavia guidauskokeita alituiseen jatkuneessa pilvisessä säässä.
Katulamppu tai muu vastaava valopiste pimeällä jos sattuu näkymään ympäristössä on vielä parempi tähän kokeeseen.
Nämä kokeiluni saattavat kuulostaa nippelikonsteilta ja huuhaalta mutta parempi laittaa seurannan perusasiat kuntoon valmiiksi kun kerran ehkä saapuu se parituntinen selkeä jakso kuukaudessa.
Jos se guidaus alkaa heittämään vasta jonkin ajan kuluttua, kannattaa tarkastaa napatähtäys. Itse muistelisin ongelman ratkenneen muinoin napatähtäyksen parantamisella.
Paina Eqmodissa pientä jakoavaimen kuvaa oikealla ylhäällä, laita korjausnopeus isommalle (.3.-.5 vaikka alkuun?) ASCOM PulseGuide Settings -kohdasta molemmille akseleille.
Ajattelin yrittää tuolla st4 guidauksella, vai suositteletko pulse guidausta?
Minulla ei näy kuin nopeudet 0.25-1x.
Asetukset ja kalustokuvia. Korjattavaa?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20150921_223642_zpsu8j0qjiv.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20150921_223642_zpsu8j0qjiv.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150921_223748_zpsv9yuqtkl.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150921_223748_zpsv9yuqtkl.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20150921_223809_zpsatfigbk6.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20150921_223809_zpsatfigbk6.jpg.html)
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 21.09.2015, 22:34:38
Ajattelin yrittää tuolla st4 guidauksella, vai suositteletko pulse guidausta?
Jos jalusta on muuten yhteydessä tietokoneeseen eli kun EQMOD on käytössä, niin suosittelen ehdottomasti pulseguidea. Alkuun ei ole kauhean isoa eroa mutta systeemin monimutkaistuessa pulseguide on merkittävästi viisaampi tapa guidata. Säästää myös sen yhden piuhan.
Kokeile myös tuolta calculate kohdasta syötellä kuvauskalustosi speksit. PHD laskee sinulle sopivat guidauspulssit (ainakin omaan mobiilisetillä nuo tuntui toimivan)
Ok. Kiitos paljon taas neuvoista. Tänään näyttäisi pienet mahdollisuudet olevan testata systeemiä.
Tuolta ascomin kautta kun menen preferences valikkoon niin sieltä saa advanced settingsin kautta asetettua jalustan tiedot? Kannattaako tähän koskea?
Siellä pitää valita gear step ja total step. Enkä ymmärrä mitkä lukemat tuonne pitää laittaa?
Rattaathan ovat 15 ja 40. Matopyörän suhde on 144:1. Mutta koko homma ilmoitetaan steppeinä, ei suhde lukuna.
Taas sellainen ilta ettei olisi kannattanut torniin kiivetä. Kaikki vaikuttivat olevan kunnossa kun päivällä kävin valmistelemassa. No jossain vaiheessa guide kamera päättänyt poistaa ajurinsa koneelta ja mennä totaalisen sekaisin. Varmaan liittynee ascomiin jollain tapaa.
Uusia ajureita ei saanut ajettua muuta kuin väkipakolla sisään. 3 tunnin kirkas hetki meni taistellessa guide kameran kanssa. Eikä tullut kuntoon :embarrassed:... On tuolla googlen keskusteluryhmässä selvitys menossa. Yksi vaihtoehto on että kamera mennyt rikki.
Toivotaan että asia selviää mahdollisimman nopeasti.
Guide kamera rikki.. Maanantaina lähtee briteistä tulemaan uusi. Argh :realmad:....
No jos tässä on kirkasta niin hieron vaikka napasuuntausta viimeisen päälle kuntoon.
Sanoista tekoihin. Sain napasuuntauksen V-drift metodilla nyt sellaiseksi, että minuutin valoitukset onnistuvat guidaamatta säännöllisesti. Uskon että tämän jälkeen menee jo jalustan/tasapainotuksen piikkiin jos tulee viirua.
Tästä voi johtopäätöksenä todeta että uusi moottori/ratas systeemi toimii.
Eli nyt toimii goto ja seuranta. Guidauksen pitäisi tulla kuntoon seuraavalla viikolla kun takuuseen mennyt kamera tulee kotiin.
Vielä rakennettavaa/säädettävää olisi kameran ohjaus tietokeella ja etäkäyttö.
Jalustalle pitäisi opettaa myös koti asento ja rajat mitä ei saa ylittää, tästä ei ole aavistustakaan miten tehdään. Myös kohdistus kartta taivaasta pitäisi tallentaa. Jos täällä on eqmod tietäjiä, niin neuvoja otetaan mielellään vastaan :azn:
Myrskyn aikana tullut positiivinen huomio, että katon muoto estää pahimman tuulen osumasta putkeen/jalustaan.
Guide kamera vasta seuraavan viikon keskiviikkona suomessa. En voi kyllä kehua altair astron toimintaa lähettämisen nopeudesta. Takuuseen kamera kuitenkin meni, että uusi kamera tulossa.
Ostin Teleskopserviceltä Altair GP CAM MT9M034 Monon. Hinta 215 euroa ja on ainakin viikon toiminut. Hyvä tämä on verrattuna Qhy5 L kakkoseen jossa sama kenno. Kuumia pikseleitä vähiten mitä minulla on koskaan planeettakameroissa ollut. Olen kokeillut Omegon Proteusta, siinä ei ole valitettavasti kierteitä jatkokappaleille ja palautin takaisin Astroshoppiin...
Käytän planeettakuvaukseen ja joihinkin syväntaivaan kohteisiin. Ei ole liikoja painoja vääntämässä focuseria, kun vipua barloweineen tulee, kevyt on kamera. Siksi luovuin DMK sinikuutioista.
Englannissa on IAS Astro festarit viikonloppuna joissa Altair Astro mukana. Lisäksi kai kamerat oli loppu välillä.
Kamerani oli TS:llä ainakin viimeisiä tai viimeinen koska samana päivänä kun tilasin nettisivulla ilmoitus muuttui ettei enää heti saatavana.
Hyvä kamera tuo on ainakin guidaukseen, kun en muuhun kokeillut. Nyt tullut myös ascom tuki, kun menette tuonne google ryhmään ajurit löytyy sieltä.
Joo tuohon lähetys nopeuteen vaikutti saatavuus, mutta lupailivat että saatavilla aikaisemmin. Tietysti heidän on vaikea lähettää tuotetta mitä ei ole.
Edit: kamera optiikalla(180mm) kuvasin 1min30sec valoituksia. guidaamatta. Nopeasti katsoin niin näyttäisi kaikki onnistuneen. Seuranta ei siis kärsi pahoista virheistä, tuo hihna veto on tehnyt tarkemmaksi tuon seurannan.
Ratkaisemattomia haasteita vielä, jos joku ystävällisesti voisi valaista tai ehdottaa järkevämpää toiminta tapaa:
1. Tarvitseeko tuo pulse guidaus guidekameralle ascom ajureita, vai osaako phd käskyttää muutenkin tuota eqmodia?
2. Onko olemassa plate solve ohjelmaa joka osaa kameran raw tiedostoja lukea ja automaattisesti käskyttää jalustaa oikeaan kohtaan?
3. Mistä tuo Carte du ciel ''nollataan'', eli en saa sitä nyt kohdistettua jalustan kanssa kun se on päättänyt sijainnin eikä suostu siitä sijainnista luopumaan. Minun pitää siirtää putki osoittamaan sinne mihin cdc, ja sitten goto vasta toimii. (tarkemmin kun mietin niin eqmodihan se ilmeisesti kertoo cdc missä ollaan?) Miten siis saan eqmodin asteikon kalibroitua osoittamaan samaan paikkaan kuin putki.
4. Miten tuonne eqmodiin määritetään kojauspisteet taivaalle?
5. Mistä voin määrittää uudestaan tuon parkki aseman eq modille, vai tapahtuuko se vain putkea kääntämällä parked tilassa? Haluasin jättää putken aina tiettyyn asentoon poikittain jalustaan nähden. Eli asteethan tuonne eqmodiin pitäisi saada oikein, mutta tuossa parked tilassa ei ole mitään mistä ne voisi päätellä, enkä kyllä osaa noita eqmodin asteitakaan muuttaa?
6. Saanko jotenkin määriteltyjä tiettyjä asentoja mihin putki ei saa mennä? Yhdessä kohtaa kamera ottaa kattopalkkiin kiinni ja moottorit voivat osua vastakkain toisessa kohdassa.
7. Windows xp tunnistaa tuon d5100 ja asentaa ajurit sille oikein, mutta se menee kuvankäsittely laitteeksi kun katsoo laitehallinnasta. Digicamcontrol ei tunnista tuota nikonia nyt ollenkaan. Eli miten voin tuota laitekuvausta muuttaa tai saada tuon dslr kameran oikein asennettua koneelle, niin että digicamcontrolkin sen tunnistaisi?
Toiveena olisi, että kuvauksen jälkeen ajan putken parked tilaan. Sellaiseen asentoon että luukkujen sulkeminen olisi mahdollista. Seuraavalla kerralla kun alan kuvaamaan, olisi putki jo valmiiksi suunnattuna ja goto toimisi heti. Pahoittelut ehkä hieman sekavista kysymyksistä, opiskelen itse tätä asiaa samalla ja moni asia askarruttaa. En vaan kunnolla ymmärrä nyt miten nämä ohjelmat keskustelevat keskenään ja mikä komentaa mitäkin ohjelmaa. Mielenkiintoista hommaa ja tuntuu välillä ylitsepääsemättömän haasteelliselta. Yleensä näihin joku simppeli ratkaisu löytyy.
Nimeä olen tuolle omalle kopperolle miettinyt ja päätynyt kuvaavaan nimeen: Savonia rooftop observatory.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 27.09.2015, 00:15:36
Sanoista tekoihin. Sain napasuuntauksen V-drift metodilla nyt sellaiseksi, että minuutin valoitukset onnistuvat guidaamatta säännöllisesti. Uskon että tämän jälkeen menee jo jalustan/tasapainotuksen piikkiin jos tulee viirua.
Minä suosittelisin Drift Align (https://www.ursa.fi/wiki/Kuvausopas/DriftAlign) metodilla suuntaamaan niin tarkasti että pysyy ainakin 5 minuuttia viivalla. Jos minulla olisi kiinteä jalusta niin mahdollisesti viilaisin suunntauksen niin tarkasti että pysyisi puoli tuntia viivalla. Kyllä 5 minuuttia onnistuu aivan varmasti, aikaa se toki voi viedä jonkin verran.
Lainaus käyttäjältä: henkkac - 04.10.2015, 00:01:46
Minä suosittelisin Drift Align (https://www.ursa.fi/wiki/Kuvausopas/DriftAlign) metodilla suuntaamaan niin tarkasti että pysyy ainakin 5 minuuttia viivalla. Jos minulla olisi kiinteä jalusta niin mahdollisesti viilaisin suunntauksen niin tarkasti että pysyisi puoli tuntia viivalla. Kyllä 5 minuuttia onnistuu aivan varmasti, aikaa se toki voi viedä jonkin verran.
V-drift on kätevämpi versio drift alignista, jos käytössä on kamera. Sen kanssa ei tarvitse hankkia ristikko-okulaaria, murehtia ristikon suuntausvirheestä eikä okulaariin näkemisestä hankalassa asennossa kuvauslaitteistolla. Pitäisiköhän sekin dokumentoida tuonne ursan wikiin suomeksi?
-Antti
Lainaus käyttäjältä: mickut - 04.10.2015, 12:40:23
Pitäisiköhän sekin dokumentoida tuonne ursan wikiin suomeksi?
Kyllä, täältä kiitokset jos joku tekee.
Systeemin hiomista yms. guidekameraa odotellessa. Muutama ongelmakin ratkottu.
Olin siis ajattelematon, tietysti tuo cdc saa koordinaattinsa eqmodilta ja eqmodin suuntaus pitää aloittaa aina koti asennosta eli taivaannavasta. Minunhan ei tarvitse tuo tehdä kuin kerran jos en vain liikuta putkea käsipelissä sen jälkeen. Eqmodin näyttämä sijainti siis sotki cdc.
Keksin nyt miten nuo korjaus pisteetkin tehdään, minulla oli väärä asetus siinä.
Eli tuosta aikaisemmasta viestistä ongelmat 1, 3, 4, 5, 6 ratkaistu. Jos ideoita noihin muihin ongelmiin niin niitä otetaan mielellään vastaan :azn:
Kameta tuli, mutta olivat lähetäneet vahingossa värillisen version :rotfl:....
No tänään lähettivät monon ja pyysin niiden 0.6x reducerin lahjukseksi kaikesta sähläyksestä.
Tänään pääsee testaamaan onnistuuko värikameralla guidaus, jos joku on miettinyt sen hankintaa voin samalla tehdä jotain testejä. Laittakaa yv tai tänne viestiä jos kiinnostaa tuon värikameran ominaisuudet.
Yritän saada tätä värikameraa guidaamaan, mutta ascom jumittaa sen jostain syystä. Joskus saattaa tulla yksi valoitus jos eqmod on päällä. En nyt ihan ymmärrä mitä pitäisi koittaa. Ilman että eqmod on päällä kamera toimii phd:ssä hyvin.
Olisiko neuvoja?
Vihdoinkin goto ja guidaus toimii samalla läppärillä. Gotolla menee noin 1-2min toiselta puolen taivasta toiselle. Guidaus pulse guidena ascomin kautta. Max. 0,5" heittoa phd käppyrän mukaan, sillä jo se 10min onnistuu ainakin.
Enää puuttuu kameran ohjaus samalla läppärillä, siihen sitten seuraavaksi. Tarkempaa tarinaa viikonloppuna, kun ei paina aikainen herätys päälle.
Sain jättää pitkästä aikaa kameran kuvaamaan, toivottavasti vielä aamulla kaikki pelittää. Nyt hyvillä mielillä unille.
Edit: hyvin oli kuvannut koko yön, 5min valoituksia otin kun en kerennyt jäädä tarkkailemaan miten pidemmät onnistuu
Kirjoitetaanhan tännekkin nyt hieman kun on aikaa.
Lupasin noista usb ongelmista kirjoittaa joten tässä:
Eli minulla olisi tuonne observatorioon tuollainen winxp kone, jota yritin käyttää. Yritin saada ensin tuota nikon d5100 toimimaan usb kautta tuolla tietokoneella, mutta se ei tunnistanut laitetta oikein ja niin digicamcontrol ei myöskään tunnistanut laitetta. Laitailin eri ajureita ja lueskelin että se on mahdollista saada toimimaan. No tämän asian luovutin toivottomana.
Seuraavaksi oli guide kamera ja astroeq yhdistäminen. Mutta tämäkään ei mennyt ongelmitta. Aina kun toisen laitteen kytki päälle, toinen sammui. Kävin ostamassa usb-hubin mihin tulee virta, ja tämän jälkeen winxp kone ei tunnistanut laitteita ollenkaan.
Tässä meni useampi ilta temppuillessa. Rekisterin tyhjentämistä, koneen siivousta ja vanhojen ajurien poistamista vuorotellen.
No sitten asensin tuon usb-hubin tuohon parempan win7 koneeseen. Guide kamera toimi ongelmitta siinä, mutta astroeq:ta se ei tunnistanut ollenkaan. Vähän aikaa mietiskelin että mikä tässä on. Mutta kun astroeq kytki ensimmäisenä ja sitten vasta guide kameran niin molmmat toimii. Myös kamera toimii nyt ongelmitta tuon win7 koneen ja usb hubin kanssa.
Todella hermoja raastavia ongelmia ja järkevää selitystä ei löytynyt vieläkään. On varmaan ostettava win7 läppäri tuonne torniin, aina joutuu koneen kantamaan mukanaan ja aina sama säätö että kaikki laitteet toimii kun ei ole kiinteää konetta tuolla.
Viime viikolla laitoin tilaukseen releen ja uuden lankalaukaisimen, joista pitäisi saada rakennettua tuo usb bulbbi nikonille.
Pitää tuo pixinsight ostaa on ollut sen verran vaikuttava ohjelma. Kuvan käsittely tulee vielä viimeisteltyä photarissa ja esimerkiksi kohinan poistoon minulla on tuo noiseninja photarissa, siitä parempaa kohinan poistoa en ole nähnyt. Samalla myös tuo backyard nikon on varmasti hankittava.
Muutama hyväksi koettu neuvo ja ohjelma;
Vanhojen ajureiden poisto, auttaa monessa patti tilanteessa: http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/remove-old-drivers-after-upgrading-to-new-hardware/ (http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/remove-old-drivers-after-upgrading-to-new-hardware/)
Tämä ohjelma poistaa tehokkaasti kaikki rekisteri ongelmat ja ohjelmien poisto on tehokasta, ei jätä rekisteriin/muualle tiedostoja; http://www.iobit.com/en/advancedsystemcarefree.php (http://www.iobit.com/en/advancedsystemcarefree.php)
Tässä olisi phd käppyrää ja yksittäinen 10min valoitus velho sumusta. Enempää se ei tänä iltana antanutkaan ottaa kun pilvet tulivat paikalle. Putken tasapainotuksen kanssa ongelmia kun on niin raskas tuo peräpää, Pitänee uusi pidempi kisko hommata ja guide putkelle siihen samalla toinen paikka.
Tosiaan jo toisaalle kirjoitinkin, mutta jotenkin tuosta ''laadukkaasta'' kiinan t2 liittimestä on mennyt kierteet ja nyt se on jumissa tuossa 0.8x reducerissa. Pitää toivoa ettei tarvitse sitä saada pois siitä :grin:...
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Seuranta_zpsby765egj.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Seuranta_zpsby765egj.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/jpg%20velho%2010min_zpsyk6lxqkd.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/jpg%20velho%2010min_zpsyk6lxqkd.jpg.html)
Sanoisin että varsinkin hintaan nähden aivan erinomaista jälkeä sekä käppyrän että tuotoksen osalta.
Kyllä olen itsekkin tyytyväinen. Paljon kun on itse vielä tehnyt niin mukava nähdä oma kädenjälkikin kuvissa. Se varmasti osa tämän harrastuksen kiehtovuutta.
Vielä muutamia parannus kohteita tuossa on, mutta paljon ei tarvitse säätää enää.
Moottoreiden virta määrää voi kasvattaa hieman joka tuo lisää pitoa ja jämäkkyyttä tuohon seurantaan. Oletus arvona on että moottorit lämpeävät kuumiksi jos saavat liikaa virtaa. Nyt pysyvät kylminä kokoajan, joten haetaan sitä välimaastoa. Säätö on vaan aika tuskaista tuolla astroeq boxilla.
Myös tuo tasapainotus pitää saada kuntoon. Olisikohan mahdollista laittaa putken keulalle joku paino, niin että saisin kameran mahdollisimman lähelle itse jalustaa? Tämä toisi vähän lisää liikkumavaraa.
Toisaalta kun homma nyt toimii niin pitäisi keskittyä vain olennaiseen. Helposti alkaa lisää haluamaan ja kuvaukset kärsivät tästä.
No nyt toimii backyardnikonin kanssa ditheröinti. Ainakin se väittää että yhteydessä phd:hen. En löytänyt phd mitään viitettä että sieltä pitäisi muuttaa jotain. Oli aika plug and play, jos toimii tosiaan näin. Ainakin usb bulb toimii nyt. Kohtahan tätä pääsee testaamaan.
Tuo altairin 0,6x redu olikin ongelmallinen kun ei saanut sisäänpäin focusta tarpeeksi, Ei taida olla mitään keinoa saada lähemmäs tämän sw80edin kanssa, matalampi focuseri pitäisi olla..
Voisin mahdollisesti lähettää jollekulle testiin tämän ja sitten myyntiin kun on testikuvat, jos en saa omassa setupissa toimimaan.
Olen valmis testaamaan :tongue:
Mutta olihan sulla suositeltu 55mm reducerin ja kamerakennon välillä ?
Se sopii. Tämä taitaa rc ja linssi putkien kanssa toimia, jos toimii. 55mm tulee automaattisesti kun on 10mm t-liitin nikonin kanssa. Koitan vielä kikkailla jotain vklopun aikana, kunhan saan nämä nyt menevät kuvaukset valmiiksi.
Onkohan nyt unohtunut ne kuvat itse havaintopaikasta??? :grin:
Lainaus käyttäjältä: VeskuP - 17.10.2015, 15:26:09
Onkohan nyt unohtunut ne kuvat itse havaintopaikasta??? :grin:
Pahoittelut. On unohtunut. Vähän myös voin laskea kiireen piikkiin ja nyt alkaa vasta tuntumaan siltä että on valmis ja toimiva havaintopaikka.
Ditheröinti toimii todella hyvin tuon backyardnikonin kanssa, phd käppyrälle tulee aina ilmoitus kun ditheröinti menossa ja siinä menee n. 10sec +5sec odotteluun että käppyrä rauhoittuu.
Nebulosityn kanssa ainakin pystyy säätämään toleranssin missä toteaa että saa jatkaa. Oletuksena taisi olla 0.1.
Katselin n. 20 ditheröintiä ja aina kerkesi tuossa 5sec rauhoittumaan. Ihan toimivalta systeemiltä vaikutti. Nyt tuo ditheröinnin määrä oli 2,55? En nyt ihan ymmärrä mikä sen pitäisi olla?
Toivottavasti en ole ainut jolla jäänyt bahtinovin maski nokkaan kuvauksen ajaksi. Tässä 400sec bahtinovin maskin kanssa. Taisi olla suunnilleen kohdallaan tarkennus. 20 ruutua olisi tälläisiä :cheesy:.... Vähän kiireessä laitoin kuvaamaan. No onneksi kävin n. tunnin päästä katsomassa toimiiko kaikki.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/LIGHT_400s_800iso_20151016-22h36m03s279ms_zpsr8tlxrfi.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/LIGHT_400s_800iso_20151016-22h36m03s279ms_zpsr8tlxrfi.jpg.html)
Kokeilitko pinota bahtinov-kuvia? Olisi ainakin vähän erilaiset diffraktiopiikit :-D
Se voisikin olla mielenkiintoinen :cheesy: nyt voi sanoa että focuseri ei luista ainakaan kun on tunnin pitänyt hyvän tarkennuksen.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 17.10.2015, 18:35:04
Se voisikin olla mielenkiintoinen :cheesy: nyt voi sanoa että focuseri ei luista ainakaan kun on tunnin pitänyt hyvän tarkennuksen.
Eipä mennyt tuokaan "sessio" hukkaan...
Tässä uusi phd käppyrä. Jalustaa tasapainotettu ja nopeuksia säädelty. Myös sain noita phd asetuksia laskea aika paljon nyt.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/uusi%20phd%20kaumlyrauml_zps0ft9hhzj.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/uusi%20phd%20kaumlyrauml_zps0ft9hhzj.jpg.html)
Edit:
Vähän lisää juttua nyt kun pääsi tuolta kylmästä sisälle. Paha linssin huurtumis ongelma vaivaa vielä. Vaimon hiustenkuivaaja on liikaakin käytössä... Pitäisi keksiä joku diy rakennelma siihen. Minulla olisi tuolla paljon pieniä vastuksia ja niistä varmaan koitan rakennella jotain.
Flätti boxin koitin rakentaa tuollaisesta kiinan halpis el-kalvosta. Mutta se ei ollut tasainen. Nyt haetaan uutta rakennelmaa. Mietin jos ostan halpis tabletin tuonne torniin, voi sillä muutakin sitten tehdä.
Vähemmän tärkeitä uutisia, jos en tänne ole vielä kirjoittanut näitä. Eli tornin lattia sai kokolattiamaton, se vaimentaa askeleita ja on mukavampi jalan alla kuin vaneri. Myös sain hommattua mukavan nahkatuolin tuonne torniin, siihen on rakenteilla myös penkin lämmitys :cheesy:...
Sain eqmodiin tehtyä kattavan aligment point listan ja muutettua park asetuksen niin että parkkeeraa nyt katon myötäisesti. Vielä pitäisi tehdä tuo mount limit lista. Goto nopeuden muutin 600x ja hyvin toimii. Goto on tarkka tuolle lyhyelle sw 80 edille.
Tornissa ollut hiljaista viime aikoina, näiden kelien takia. No sitä on kerennyt miettimään seuraavia askeleita. Ajattelin tilata tuollaisen idas-lp filtterin. Mutta sitten eksyin lukemaan kapeakaista kuvauksesta modatulla dslr:llä. Onko mielipiteitä jos ostaisinkin s2, ha ja o3 filtterit ja siirtyisin askeleen eteenpäin ccd kameran hankintaa? Tarkoituksena olisi siis kuvata tuolla modatulla nikonilla narrowband kuvia.
Vaihtoehtona tietysti rakentaa kuulapään tavoin tuosta omasta kamerasta mono + jäähdytys siihen.
Olisiko myös aikaa ottaa pari kuvaakin sieltä? Tähän mennessä nähdyn perusteella voitaneen olla varmoja, että siellä on ainakin reikä katossa. :laugh:
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 16.11.2015, 22:16:29
Tornissa ollut hiljaista viime aikoina, näiden kelien takia. No sitä on kerennyt miettimään seuraavia askeleita. Ajattelin tilata tuollaisen idas-lp filtterin. Mutta sitten eksyin lukemaan kapeakaista kuvauksesta modatulla dslr:llä. Onko mielipiteitä jos ostaisinkin s2, ha ja o3 filtterit ja siirtyisin askeleen eteenpäin ccd kameran hankintaa? Tarkoituksena olisi siis kuvata tuolla modatulla nikonilla narrowband kuvia.
Vaihtoehtona tietysti rakentaa kuulapään tavoin tuosta omasta kamerasta mono + jäähdytys siihen.
RGB-kennolla se kapeakaistakuvaus ei ole kaikkein optimaalisinta hommaa. Toki pikseliverkosta voi erottaa esim vain punaiset pikselit, mutta sekin menee vähän säätämiseksi.
Kyllähän se CCD on aina CCD, mutta myös sen hintainen. Modattu järkkäri, varsinkin noilla Exmor kennoilla, on aikamoinen peto hinta-/laatusuhteen kannalta tarkasteltuna. Itse olisin todennäköisesti siirtynyt jo täyden kennon CCD:hen, joilleivat hinnat olisi sellaisia kuin ovat. Tässä mielessä oman kaluston jäähdytetty D600mono ja normaali D800mono palvelenevat vielä hetken.
Se D5100:n modaus voi olla hyvinkin kannattava homma. Helppo nakki se ei kuitenkaan ole ja vertailun vuoksi nuo Canonin kroppikennot ovat kennolasin irroituksen kannalta ns puistokävelyitä Nikoniin verrattuna. Jälkimmäisen kennotekniikka on kuitenkin fyysisesti kovempaa, joten fläteistä tulee jo lähtökohtaisesti tasaisempia ja modatulla firmiksellä bias/dark vähennykset toimivat oikeasti.
Pohdittavaksi jää kumpi näistä järkkärioptioista sitten lopulta aiheuttaa enemmän säätämistä. RGB:llä kapeakaistaa vai perusteellisempi modaus... :huh:
Vaikea päätös. Ccd kameraa ei ole kuitenkaan vielä varaa ostaa ja sitä varten haluan uuden nopean putkenkin.
Tarvitseeko minun erotella punaiset pixelit? Enkö vaan voi ottaa filtterin läpi kuvia ja käsitellä ne mustavalkoisena?
Kameran mono modaus kyllä houkuttelee. Silloin saisin 55 eurolla todella hyvän kameran tätä hommaa varten. Rohkeutta pitää kerätä hieman ennen tähän operaatioon ryhtymistä.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 17.11.2015, 10:07:26
Tarvitseeko minun erotella punaiset pixelit? Enkö vaan voi ottaa filtterin läpi kuvia ja käsitellä ne mustavalkoisena?
Perinteinen debayerointi huonontaa huomattavasti kuvan signaali/kohina-suhdetta, jos kuvat on otettu kapeakaistasuotimella, joten nuo eri rgb-komponentit kannattaa erotella toisistaan ennen kyseistä prosessia (mutta kuitenkin kalibroinnin jälkeen).
PI:ssä homma onnistuu helposti splitcfa-prosessilla, eikä se ainakaan omasta mielestäni tuota häiritsevissä määrin lisäsäätämistä.
Haittapuolena tässä on tietysti se, että kuvien resoluutio luonnollisesti tipahtaa, mutta omassa tapauksessani kuvat ovat muutenkin olosuhteiden ja laitteiston takia niin moneen kertaan ylisämplättyjä, ettei asia ole siinä määrin haitannut :rolleyes:
Tämä vaihtoehto alkoi kiinnostaa yhä vähemmän. En tajunnutkaan että siinä käy noin.
No sitten monomodia ja jäähdytystä rakentamaan. Kaverin sorvissa on jyrsin, mitä mieltä olet kuulapää? Onnistuuko jos muutaman satkun otan pois jyrsimen kanssa? Käytit vissiin omaasi jossain cnc pajalla?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 16.11.2015, 22:16:29
Tornissa ollut hiljaista viime aikoina, näiden kelien takia. No sitä on kerennyt miettimään seuraavia askeleita. Ajattelin tilata tuollaisen idas-lp filtterin. Mutta sitten eksyin lukemaan kapeakaista kuvauksesta modatulla dslr:llä. Onko mielipiteitä jos ostaisinkin s2, ha ja o3 filtterit ja siirtyisin askeleen eteenpäin ccd kameran hankintaa? Tarkoituksena olisi siis kuvata tuolla modatulla nikonilla narrowband kuvia.
Vaihtoehtona tietysti rakentaa kuulapään tavoin tuosta omasta kamerasta mono + jäähdytys siihen.
Moro,
Kuvasin aikanaan Modaamattomalla kameralla kapeakaistaa. Minulla oli Canon 550D ja Ha, O3 ja Hb -suotimet, lisäksi sotkin valotuksiin ihan vain kameran "normi RGB-ruutuja"
Muutama kuva:
Ha+RGB
(http://astro.galleria.fi/kuvat/Vanhat%20t%C3%A4htikuvat%20j%C3%A4rjestelm%C3%A4kameralla%20(Old%20DSLR%20astro%20images)/89438691406aa0f80697912481566e81.1824x0_q100_watermark_watermark_opacity-10_watermark_position-6_watermark_text-Copyright%20Jussi%20Koponen.jpg/_full.jpg)
Ha+O3+RGB
(http://astro.galleria.fi/kuvat/Vanhat%20t%C3%A4htikuvat%20j%C3%A4rjestelm%C3%A4kameralla%20(Old%20DSLR%20astro%20images)/Rosettenebula_haoii.jpg/_full.jpg)
Ha+O3+RGB
(http://astro.galleria.fi/kuvat/Vanhat%20t%C3%A4htikuvat%20j%C3%A4rjestelm%C3%A4kameralla%20(Old%20DSLR%20astro%20images)/ngc281.jpg/_full.jpg)
http://astro.galleria.fi/kuvat/Vanhat+tähtikuvat+järjestelmäkameralla+(Old+DSLR+astro+images)/ (http://astro.galleria.fi/kuvat/Vanhat+t%C3%A4htikuvat+j%C3%A4rjestelm%C3%A4kameralla+(Old+DSLR+astro+images)/) Tuolla vielä sekalaisia kuvia, joukossa myös mv-kuvia, joissa pelkkä H-alpha kanava on erotettu muista.
Modaamattomalla kameralla oli itseasiassa yllättävän mukava kuvata kapeakaistaa, ainakin näistä kirkkaimista sumuista.
Upean näköisiä. Varmaan laitettava joku filtteri pyörä tilaukseen ja filtterit siihen. Onko näissä kuvissa erotettu tuo punainen pikseli?
Oliko kamerassa siis ir suodinkin paikallaa? Muistatko minkä verran otit valoa suunnilleen per kanava?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 17.11.2015, 12:49:49
Upean näköisiä. Varmaan laitettava joku filtteri pyörä tilaukseen ja filtterit siihen. Onko näissä kuvissa erotettu tuo punainen pikseli?
Oliko kamerassa siis ir suodinkin paikallaa? Muistatko minkä verran otit valoa suunnilleen per kanava?
Juu eroitin punaisen kanavan ha:lle ja vihreän O3:lle.
Kyllä kamerassa oli kaikki niinkuin kaupasta ostettuna. Valotukset on 20-30 min.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 17.11.2015, 11:31:07
Tämä vaihtoehto alkoi kiinnostaa yhä vähemmän. En tajunnutkaan että siinä käy noin.
No joo. Itse olen käyttänyt kapeakaistasuotimia järkkärin kanssa viimekauden alkupuolilta lähtien, eikä se rgb-splittaus nyt kovin kummoisen työläs välivaihe ole.
OIII-suotimen kanssa SNR:ää optimoidessa kannattaa muuten huomata, että niitä vihreitä pikseleitä on (poikkeuksetta) järkkärin bayer-matriisissa tuplamäärä muihin verrattuna sekä OIII-suotimen data varisee osin myös sinisille pikseleille.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 17.11.2015, 11:31:07
Kameran mono modaus kyllä houkuttelee. Silloin saisin 55 eurolla todella hyvän kameran tätä hommaa varten. Rohkeutta pitää kerätä hieman ennen tähän operaatioon ryhtymistä.
&
No sitten monomodia ja jäähdytystä rakentamaan. Kaverin sorvissa on jyrsin, mitä mieltä olet kuulapää? Onnistuuko jos muutaman satkun otan pois jyrsimen kanssa? Käytit vissiin omaasi jossain cnc pajalla?
Pieni varoituksen sana vaikka olenkin sillä kannalla, että rohkea rokan syö ja modaus kannattaa. 55€ kokonaiskustannus ei todennäköisesti toteudu. Varaudu henkisesti hankkimaan varalle toinen sensori esim. Ebaystä.
En myöskään suosittele niitä jyrsinjuttua ainakaan kennopinnalle, siihen en itsekään ole sitä käyttänyt. Olen sitä soveltanut vain sen kennolasin irroitukseen, mutta sekään ei ole täysin riskivapaa lähestymistapa.
Suosittelen sen D5100:n kohdalla lämmön käyttöä, mutta ole varovainen ettet paista sitä siinä samalla. Nikonin kennojen (tai Sonyn Exmorien) liima on monin verroin vahvempaa kuin Canonin käyttämä ja liiman päästölämpö on hyvin lähellä kennon absoluuttista yläräjaa. Arvioisin että tarvitset ainakin 150 C lämpötilan kennolasiin. Sony antaa maksimi toimintalämmön sinne 70 C nurkille, jolloin diodiportit ovat vielä kutakuinkin vakaat. Tämä on tietysti off-state toimintaa, joten yläraja on puhtaasti fysikaalinen. Tiedät ylittäneesi sen kun kamera toimii kuten ennenkin, mutta tuottaa vain mustaa kuvaa. Canonissa seurauksena on muistaakseni "err70".
Itse pyrin siirtymään siihen jyrsinhommaan juuri tuon vaadityn korkean lämpötilan vuoksi.
Katsotaan mihin tässä päädytään tuon kamera asian suhteen.
Otin vapaapäivästä ilon irti ja purin tuon eq-5 jalustan. Hion karheat kohdat sileiksi ja laitoin kunnolliset rasvat tuonne. Rasva oli vähän jämäkämpää ja tukevoitti yllättävän paljon tuota. Liikkeet kuitenkin ihan sulavat mutta tuntuu pieni vastus kokoajan. Aikasemmin tuntui vähän liiankin helppo liikkeiseltä. Moottorit jaksavat kuitenkin tuota pyörittää niin ei kai sen painottomalta kuulukkaan tuntua?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 18.11.2015, 23:45:30
Otin vapaapäivästä ilon irti ja purin tuon eq-5 jalustan. Hion karheat kohdat sileiksi ja laitoin kunnolliset rasvat tuonne. Rasva oli vähän jämäkämpää ja tukevoitti yllättävän paljon tuota. Liikkeet kuitenkin ihan sulavat mutta tuntuu pieni vastus kokoajan. Aikasemmin tuntui vähän liiankin helppo liikkeiseltä. Moottorit jaksavat kuitenkin tuota pyörittää niin ei kai sen painottomalta kuulukkaan tuntua?
Oman EQ-5:n kohdalla sama operaatio antoi nimenomaan sellaisen "jähmeän" tuntuman pyörittelyyn myös lukot auki, ja voisin kuvitella että siitä on vain hyötyä liikkeen tasaisuudelle niin kauan kun rasvat ei jämähdä pakkasessa liian siirappiseksi.
Kendalin talvilaadun lithium rasvaa laitoin. Jos hinta on laadun tae niin pitäisi hyvää olla. Ei pitäisi alle -40 jäätyä.
Edit: Uusi kisko oli tullut putkelle. Tänään pitäisi se viritellä paikalleen ja sitten alkaisi huoltotyöt olla tehtynä.
Täytin muuten tuon tolppani uretaanilla, jos vahingossa sitä potkaisi tai kolautti niin jäi ikävästi värisemään. Hyvin vaimentaa noita kolahduksia.
Täällä on juttu rönsyillyt vähän yli äyräiden. Muutamia yhteydenottoja on tullut paikkaan ja systeemiin liittyen. Joten yhteenvetona tähän vielä lähetetystä sähköpostista kooste:
Jalustasta:
-Eli perus neq-5 jalusta, kiinteällä tolpalla
-Jalustaa ohjaa astroeq, jolla virtalähteenä 2.25a 12v verkkovirta adapteri.
-Astroeqsta lähtee virta ja samalla ohjaus nema 14 moottoreille(ebay 10e kappale). Nämä moottorit kiinni entisten moottoreiden istukoissa.
-moottorissa 15 hampainen mxl ratas
-jalustassa 40 hamapainen mxl ratas
-optimi suhde olisi 1/4, eli 20 ja 80. Se ei onnistu eq-5
-Rattaiden hihnoina mxl hihna, en muista hammas lukua, mutta tarvittaessa voin sen tarkistaa. Ja tieto löytyy astroeq sivulta myös.
-Valoitus onnistuu 20min(jos vain valosaasteelta pystyisi noin pitkiä ottamaan). Phd pysyy hyvin rauhallisen, max 0.3-0.4" virhettä. Goto toimii 600x sidereal nopeudella ja on ainakin minun polttovälillä todella tarkka.
-Tietokoneella:
-Jalustaa ohjaa eqmod
-Kameraa ohjaa bacyardnikon
-Erillinen rele bulb toimintoa varten
-guide kameraa phd2(guide kamera altair astron gpcam mono)
-Kartta ohjelmana Cdc
-Kameralla ac virta.
-Putkella itse tehty lämmitys vastuksilla ja kännykkä laturilla toteutettuna.
-Jukka-
Kalusto huollon jäljiltä. Nyt on uusi leveämpi ja pidempi kisko kiinni. Moottorien kiinnitykset ovat myös tukevammat.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20151123_224003_zps5fhdfe28.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20151123_224003_zps5fhdfe28.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20151123_224220_zpszm1yefu5.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20151123_224220_zpszm1yefu5.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20151123_224140_zpsj2ipgmlh.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20151123_224140_zpsj2ipgmlh.jpg.html)
Tänään kerkesin vähän miettimään ja jatkan tämän kauden ccd-cls suodattimen kanssa. Tulee muuten liikaa muutoksia yhdelle kaudelle. Alan käytettynä etsimään usb-filtteri pyörää ja kapeakaista suodattimia. Ilman automatisointia pitäsi ravata yöllä tornissa ja se ei ole vaihtoehto. Uutena jos ostan kaiki hilppeet nousee hinta jo 500-1000 euroon. Se on tähän systeemiin liikaa.
Sain lyhennettyä tuon okulaari pitimen, samalla kun otin tuon kierteenlukite renkaan pois tuosta focuserista sain n. 15mm lisää focusta sisäänpäin. Tämän pitäisi riittää tuolle 0.6x reducerille. Samalla tein tuohon pitimeen 4 pisteen kiinnityksen niin saan paremmin tuon reducerin suoraan optiselle linjalle. Tein nopeat testit tuolla alakerran pajassa ja otin flätin sekä huvikseen ruutupaperi testin tuon 0.6x reducerin kanssa. Ajattelin jos siinä näkyisi kuvakentän epätasaisuutta. Kummankin kuvan black point vedetty 0. Ei kovin tieteelliset testit. Paremmat sitten tähtitaivaan alla.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/0.6xreduflat_zps9hgfjvnl.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/0.6xreduflat_zps9hgfjvnl.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/0.6reduruutupaperi_zpsfzwim4lp.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/0.6reduruutupaperi_zpsfzwim4lp.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20151130_201509_zpscnscpymw.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20151130_201509_zpscnscpymw.jpg.html)
Pitkän pilvisen kauden jälkeen sain huolletut laitteet takaisin havaintopaikalle ja napasuuntauksen tehtyä.
Testasin samalla sitä 0.6x altairin redua ja nyt ainakin näyttää siltä ettei se tule sopimaan tuolle 80edille ja croppi järkkärille. Niinkuin olettaa saattoi. Laitan kuvia omaan ketjuun kun saan eri etäisyydet testattua.
Ajoin jalustaa pariin kertaan eri suuntiin maksimi nopeudella, pari kertaa dec moottori sakkasi. Voi olla huono taspainotus tai sitten nuo rasvat on liian jäykät. Ne saa vaihdettua jos ei ala toimimaan.
Phd käyrä oli ehkä hieman rauhattomampi. Tosin kalibroinnin mukaan nyt tarkempi. Asia selviää lisä testailulla ja tarpeen tullen uusilla rasvoilla.
Mikäköhän rasva se olisi notkeaa ja kestäisi pakkasta?
Super Lube NLGI 00 on ainakin tarpeeksi ohutta. Saa Vantaalta Helen Teciltä vaikka netti tilauksena. Ostin kerran 400 gramman patruunan. Ei ollut silloin pienempää...Vahvempaakin heiltä löytyy mutta tuo ohut on kelvannut minulle. Ei ole takerrellut.
Super Lube!
http://www.helentec.fi/tuotteet/super-lube/ (http://www.helentec.fi/tuotteet/super-lube/)
Varmaan super lubet vaihdettava tuonne. Taas huomaa että ei pitäisi koskea laitteisiin silloin kun ne toimii.
Tälläistä phd käyrää:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20151203_222441_zpsnjbvjhtw.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20151203_222441_zpsnjbvjhtw.jpg.html)
Neuvoja taas kerran kaivataa, voiko siis johtua tuosta dec akselin jähmeydestä? Löysäsin noita molempia akseleita hieman ja ne tuntuvat nyt käteen jähmeiltä, mutta kevyesti pyöriviltä kuitenkin. Välystä ei ole missään.Tasainen vastus koko matkalta.
Jos itse osaan tulkita tuota phd käyrää niin voisiko jalusta aina jumittaa vähän aikaa yhdessä kohtaan ja sitten tehdä isomman liikkeen? Hihna vaikuttaa pyörivän kokoajan ainakin. En nyt ihan ymmärrä mistä johtuu, kun välillä toimii pidemmän aikaa todella pienellä virheellä ja sitten alkaa tälläinen.
Mä ratkaisin ZEQ25:n kanssa vastaavan deklinaation jähmeyden guidatessa laittamalla deklinaatioguidauksen asentoon None, katsomalla kumpaan suuntaan se lähtee valumaan ja valitsemalla sen mukaan joko North tai South. Eli annetaan PHD:n korjata deklinaatiota vain yhteen suuntaan, jolloin mitään välysongelmia tms ei pääse syntymään.
Tuolle phd käyrälle löytyi onneksi selitys. Lukitus mutteri oli jäänyt dec akselin rattaasta vähän löysälle ja auennut sitten lopulta kokonaan. Pääsi tuon matopyörän akselin tasaisella osalla pyörimään vapaasti ja näin ollen nuo korjaukset tapahtuivat viiveellä. Laitoin nyt vähän vähemmän jäykkää rasvaa tuonne dec akselille sekaan ja nyt olisi paljon herkemmän tuntuinen.
Itse matopyörä ottaa hieman tiukemmin kiinni toisella puolella kuin toisella, eli hieman vinoutta on. Pitää hakea sopiva tasapaino matopyörän tiukkuuteen.
Kaikki toimii taas! Ei sen paremmin tai huonommin kuin ennen, mutta jos nyt olisi kovillakin pakkasilla toimiva.
10min valoitukset onnistuivat viime yönä hyvin. Pieni virhe laskelmointi niin tuli törmäys. Mutta parin testin jälkeen näyttää siltä että moottorin kiinnike rauta joustaa tarpeeksi että hihna pääsee hyppäämään ylitse. Pitää todella saada tehtyä se kartta mihin putki ei saa mennä.
Aloin etsiä tietokonetta torniin mikä voisi olla siellä pysyvästi ja aina päällä.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 08.12.2015, 11:30:37
Aloin etsiä tietokonetta torniin mikä voisi olla siellä pysyvästi ja aina päällä.
Läppäriä vai lootaa? Tuossa voisi olla vähävirtainen, mutta "tehokas" hp6930 vapaana, mutta täytyy katsoa kun tulen reissusta.
Ei ole väliä onko läppäri vai pöytäkone. Ehkä läppäri kätevämpi, ei tarvitse näyttöä erikseen sijoittaa. Win7 64bit taitaa olla vaatimuksena kun noiden muiden win versioiden kanssa on pientä säätöä ollut. (Toki 10 en ole kokeillut). Olen jo yhdestä hp i5 läppäristä keskustellut. Laita yv tai tänne hintaa paljon olet ajatellut.
Ärsyttävä pieni havainto tuli tehtyä. Talon harja kun on pohjois- etelä suunnassa niin en pääse kuvaamanan matalalle tuonne etelään. En saa orionin sumua kuvattua. Ehkä jossain vaiheessa iltaa kuvattavissa hetken mutta ei kunnolla. Minulla on tuohon ainakin välttävä ratkaisu kun nostan putken kuulapään varaan, mutta se ei ole tukevin mahdollinen kiinnitys. Pitänee suunnitella isompi luukku ensi kaudeksi, missä alaspäin vetäytyvät luukut ja luukkujen automatiikka. Samalla koko talon eteläpäädyn harjan saisi "vieritettyä" alas.
Aloin tuonne takkahuoneeseen miettimään pienimuotoista "komento keskusta", sieltä tapahtuisi kaikki ohjaus. Se huone kun ei ole missään sen järkevämmässä käytössä. Siitä piti tulla perinteinen miesluola, mutta vallilan verhoa ja iittalan kotiste vateja ilmestyi jostain sinne :cry:
Sitä varten tarvitsen:
-pysyvä pc torniin
-luukkujen automatiikka
-moottori focuseri
-sähköjen automaattinen sammutus
-tietokoneen etäohjaus
-live kuva feedi tornista
-olisiko jotain muuta?
Nämä tosiaan vasta tulevaisuudessa. Nyt yritän saada etäohjauksen toimimaan ja tuon sähköjen päälle laiton etänä. Varmaan pitäisi vielä kehittää laite joka ottaa usb piuhan irti hubista ja laittaa takaisin kun hieman tarkka on tuo kone missä järjestyksessä laitteet kytkee :cheesy:. En ole ollenkaan päässyt kiinni noiden usb yhteyksien sielunelämästä, kun kovin tarkkaa tuntuu olevan miten laitteet kytketään koneeseen. Jotain järjenvastaista tuossa on.
Onko kukaan laittanut reducerille lämmitystä kun minulla tuntuu se huurtuvan enemmän kuin itse linssi?
Laitoin lps filsun tilaukseen itselle joululahjaksi. Otin testimielessä plejadista tunnin valoa mutta toinen laita meni valosaasteesta ruskehtavan oransiksi. Laitan kuvan näytille jos ikinä saan siitä siedettävän näköistä. Gradientin poistolla sai vain osan korjattua. Näyttää, että jo 5min valoituksilla valosaaste syö himmeimmät kohteet näkyvistä. Kokeillaan jos uuden filsun kanssa pääsisi takaisin 10min valoituksiin tai pidempiin.
Kuulapään kanssa olemmekin hieman keskustelleet iso arvon merkityksestä. Jos tuo uusi filtteri auttaa pitämään taustataivaan tummana niin siirryn kyllä isompaan iso arvoon kuin 400. Pidän noista himmeistä kohteista ja tuolla iso nostolla pystyy kyllä erottamaan enemmän detaileja. Kohina tulee tietysti ongelmalliseksi mutta uskon että subien määrän noustessa isommaksi kohina korjaantuu. Nyt myös darkki korjaus näyttäisi toimivan ja syövän kohinaa pois.
Tämän filsun tilasin:
https://www.astromarket.org/filters-en-filterwielen/photographic---contrast/48mm-2/2-idas-nebula-filter-lps-d1 (https://www.astromarket.org/filters-en-filterwielen/photographic---contrast/48mm-2/2-idas-nebula-filter-lps-d1)
Pienen tulli seikkailun jälkeen uusi filtteri sopivasti jouluksi kotona. 240e kotiin tuotuna.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20151223_164301_zpsz4cdyrip.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20151223_164301_zpsz4cdyrip.jpg.html)
Pakkanen vei miehestä ja kalustosta voiton. Jalusta meni niin jähmeäksi ettei meenannut käsin jaksaa kääntää(ne rasvat) :realmad:...
Seuranta toimi kuitenkin yllättävän hyvin, jouduin vähän lisäämään moottorien jännite määrää niin jaksoivat pyörittää. Mutta alle 0.5 virheillä mentiin.
Nikonin usb liitin hukkasi kameran useasti, seuraavana vuorossa oli guide kameran liitin joka sekään ei tykännyt pakkasesta. Vihdoin kun aloin kuvaamaan, totesin että reducerissa on n. 5 isoa jääkidettä ja kevyt huurre. Luukut kiinni ja toisen kerran sitten.
Tilasin pysyvän läppärin torniin, eli tuollainen i5 4gt rammia oleva win7 läppäri olisi tulossa ja sitä kautta sitten etäohjaus mahdollinen. Hieman helpottaa tätä pakkas työskentelyä.
Onkos tuo teamviewer paras mahdollinen ohjelma tähän hommaan? Toimiiko hyvin wlanin kautta vai pitäisikö vetää piuha tornista sisälle? Haluaisin videokuvaa tornista myös, ettei tapahdu kolhuja ja näen että putki liikkuu ongelmitta. Toimiikohan läppärin oma webkamera vai pitäisikö tilata erillinen kamera tuonne torniin? Mitä olette käyttäneet? Myös virran katkaisu pitäisi saada toimimaan etänä.
Luukkujen avaus säilyy vielä tämän kauden manuaalisena. Ensi kesänä sitten rakennellaan tähän uusi systeemi.
Superlubekin tuli, joten jos saisi näilläkin pakkasilla kohta kuvattua.
Teamviewer toimii hyvin. minulla on noin 20km matkaa kuvausmökilleni ja ohjaan sitä etänä Tv:n kautta. Kameroita on kaikenlaisia, Foscam taitaa olla yksi yleisimmistä, mikä toimii myös Blue Iriksellä. Oma vastaavanlainen liikuteltava webkamera pyörii hyvin myös -30C. Wifi pistorasioita on vaikka millä mitalla tätä nykyä.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 18.01.2016, 22:46:53
Toimiikohan läppärin oma webkamera vai pitäisikö tilata erillinen kamera tuonne torniin?
Noin äkkiä ajateltuna läppärin kamerat on aina(?) sijoitettu näytön päälle, eli kansi pitää olla auki ja näyttö pitää olla käännettynä putkeen. Tämä tietysti sitten vaatii sen että näyttö on pois päältä joka voi olla hankala järjestää etäsetupissa, ja tarkoittaa myös sitä että kosteus pääsee tiivistymään näppäimistön väleihin millä voi olla harmittavia seuraamuksia.
Eli suosittelisin kyllä järkkäämään erillisen kameran että läppäri voi olla kansi kiinni ja mielellään vielä jonkun suojan alla. Itselläni on pellolla kuvatessa pyyhe mukana jonka heitän miniläppärin päälle siksi aikaa kun automatiikka raksuttaa kuvia. Säästää konetta kuuralta ja tarjoaa hieman eristystä pakkaseltakin.
Meenasin rakentaa läppärille kotelon missä se on. Minulla on sopiva lämmitinkin koteloon. Olen punaista näyttöä pitänyt päällä läppärissä, jolloin olen ajatellut ettei se haittaa kuvausta vaikka läppä on auki. Mutta joo, ehkä laitan erillisen kameran kuvaamaan torniin.
Sain "ajettua sisään" tuon uuden observatorio läppärin. Kaikki näyttäisi toimivan pienten usb ongelmien jälkeen. Myös etäyhteys toimii hyvin. Laitoin bacyardnikonin tallentamaan kuvat suoraan toisen tietokoneen kovalevylle ja näyttää nopeasti siirtävän wifiä pitkin reilun 30mb tiedoston.
Itseä ärsyttää hieman tuo cdc navigointi, joten koitin asentaa tuohon stellariumiin tuon stellariumscope osan, mutta se ei vakuuttanut. Jotenkin vaikuttaa että se vaatii lisää säätöä ja on myös raskaampi koneelle. Joten kai se on vain tyydyttävä tuohon cdc.
Nyt vaan odotellaan kelejä!
Lainaus käyttäjältä: Jussi Koponen - 18.01.2016, 23:06:13
Teamviewer toimii hyvin. minulla on noin 20km matkaa kuvausmökilleni ja ohjaan sitä etänä Tv:n kautta.
Käytätkö Teamvieweriä paikallisverkon sisällä vai miten ? Itselläni on Teamviewer käytössä toisella paikkakunnalla olevien laitteiden etäohjaukseen. Muuten on toiminut hyvin, mutta tietyt ongelmat puskee päälle edelleen, vaikka ohjelman debug -lokeja on lähetetty tutkittavaksi useita viimeisen 6kk aikana:
-Teamviewer accountiin ei pääse aina sisälle, ilmeisesti serverin yhteydet menee ajoittain nurin
-joskus vastapään koneeseen ei saa yhtettä vaikka se näkyisi "accountille" loggautuneiden listalla
-tietyt etäruudun päivitykseen liittyvät ongelmat / windows7 desktop
-harvinaisempi ongelma, autentikointi menee pieleen yhteyden muodostuksessa (tässä ei ole kyse käyttäjän syöttämistä tunnuksista)
Pitkästä aikaa sain taas torniin välineet! Kauan kyttäsin noita matalalla olevia etelän kohteita, joiden kuvaus ei vielä tornista onnistu. Mutta niitäkään en saanut kuvattua väline ongelmien ja surkeiden kelien takia.
Eilen kokeilin tuota altairin värillistä gpcamiä. Uskomattoman tarkkaa kuvaa sai kuusta ulos. Mukava oli ruudulla katsella. Pilvet vain häiritsivät niin etten saanut jupiteria kuvattua. Mutta siihen taitaa tulla mahdollisuus viikonloppuna.
Jos tässä viimeisillä keleillä saisi vielä jonkun kuvan rutistettua ulos.
Sitten ei muuta kun parempaa automatiikkaa ja toimivuutta kasaamaan kesällä torniin. Välinehankintoja en taida nyt tehdä. Olen tyytyväinen välineisiin. Valovoimaa kaipaisi aina enemmän tietysti, mutta kalliiksi menee nuo valovoimaiset linssiputket.
En ymmärrä mikä tuota dec akselia vaivaa. Aina välillä tulee tuollainen piikki seurantakäyrään. Pitää valoisana aikana selvitellä, äsken kävin tarkastamassa ja kaikki vaikutti olevan kunnossa. RMS pyörii 0,20 nurkilla kummallakin akselilla, pitäisi 10min valoitukset onnistua. Hyvä kun saa minuutin valoitettua.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/piikki_zpsk5xmaw8y.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/piikki_zpsk5xmaw8y.jpg.html)
Deklinaationhan ei hyvin napasuunnatulla jalustalla pitäisi liikkua juuri ollenkaan, joten tuollainen vaikuttaa aika oudolta. Eihän mikään kaapeli tms ota kiinni, tipahda roikkumaan tai laahaa?
Hihna oli mennyt liian kireälle. Sain asia korjattua. Katsotaan millaista käppyrää tänään tajoilee. Pitäisi kunnolla linjata ja keskittää nuo hammaspyörät.
Näytti olevan myös ohutta yläpilveä viime yönä kun ei detaileja kuvista oikein irti saanut.
Teki viime yönä ihan samaa aluksi, olisikohan tuo suunta kun kuvasin m81/m82 paria. Joskus 1 aikaan oli alkanut toimimaan kun ei ollut putki enää niin pystysuorassa asennossa. Näytti 5min valoitukset onnistuneelta. Pitäisihän tuo ongelma saada jokatapauksessa korjattua.
Jos mahdollista, kannattaa avata jalustaa sen verran, että voi tarkistaa matopyörän ja matoruuvin kunnon. Näissä voi olla epätäydellisyyksiä, tai rattaiden välissä pieniä roskia.
Pitää tarkastaa. Ei tästä kauan ole kun superlubet tuonne vaihdoin, mutta voi siellä jotain ollakkin. Tosiaan toimi hyvin kun ei putki osoittanut niin pystysuoraan.
Jos on Mikkeliläisiä harrastajia tai satutte ajamaan ohi tästä niin voin esitellä observatoriota. Taka-ajatuksena myös mahdollinen apu monessa teknisessä asiassa. Pidenpimatkalaisille aitta yöpymis mahdollisuus ja kesäyön havaintoja/ aurinko havaintoja mahdollisuus tehdä.
Olen myös suunnitellut tuota etäkäyttö mahdollisuutta ja jos jollakulla on kiinnostusta voisi ottaa minuun yhteyttä ja katsoa tuota systeemiä läpi etäyhteyden kautta(liittyy omiin teknisiin ongelmiin). Tästä avusta voin myös antaa samalla etäyhteydellä kuvaus aikaa kun kelit ovat suotuisat.
Jukka Paavilainen
O4o-2778923
Kyse voi olla vastapainojen tangossa... Kun seuranta menee tietyn kohdan ohitse, niin vastapainojen paino siirtyy aiheuttaen pykällyksen deklinaatioakselissa (minulle on näin käynyt). Homma hoitui avaamalla tangon lukitus ja kiinnittämällä uudestaan. Sen jälkeen pari testi pyöräytystä putken ollessa jalustassa kiinni. Tarkistan nykyisin aina tuon deklinaatio akselin ja tämän jälkeen norm. tasapainotus
Pitääkin käydä läpi. Ajattelin purkaa hieman jalustaa ja korjata samalla tuon korkeussäädön kallistuksen pultin vastapuolen(olipas vaikea selittää). Pultti on syönyt uran tuonne ja sekin voi aiheattaa liikettä koko napasuuntauksessa.
Laitoin tilaukseen lisää diy tavaraa torniin. Ajatuksena parantaa vielä jalustan toimintaa ja vaihdella rattaita yms. Ensi kuun alussa olisi tarkoitus aloittaa taas työt tornin parissa. Eli automaattiset luukut ja ehkä pieni levennys kattoon tulossa. Miten tuo alaspäin liukuvien ovien nosto kannattaisi toteuttaa? Vaikka virallisia portaita ei saa rakentaa tulee terassille jatkoa ja samalla **grilli-kota** siirretään terassin yhteyteen. Tässä olisi mahdollisuus tehdä käynti kodan katolle josta olisi mahdollista päästä torniin. Olisikohan ideoita.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160618_125334_zps8emhalf4.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160618_125334_zps8emhalf4.jpg.html)
Kävin tornissa testaamassa laitteet ja kaikki näyttää toimivan ennen remontin alkua. En keksi miten saisin kuvattua matalammalle putkella. Jos nostan jalustaa ylöspäin (15cm mahdollista) kamera ottaa kiinni sisäkattoon kun putki horisontin suuntaisesti. En saa talon harjaa mitenkään matalammaksi tai tasaiseksi, se ei olisi enää käytännöllistä.
Ainut vaihtoehto olisi nostaa koko jalusta katon harjan yli, mutta silloin joutuisin aina purkamaan jalustan pois jalalta. Mahdollista olisi tehdä nostettava versio, mutta siitäkään tuskin tulisi tarpeeksi tukevaa. Ja sen pitäisi sattua aina samaan kohtaan, ettei tarvitse joka kerta tehdä napasuuntausta erikseen.
Voin tietysti tyytyä tämänhetkiseen näkymää, mutta kovasti haluaisin kuvata orionin sumuja. Ne näyttäytyvät kovin lyhyen aikaa, koska talon harja on juuri etelä-pohjois suuntainen.
Tehtävät tälle kesälle:
-Rakennella tuosta vanhasta eq-5 moottori paketista focus avustin putkelle.
-nikkor 180 edin käyttöön otto ja siihen ir suotimen leikkaus/osto.
-nikon d5100 jäähdytyksen rakentelu
-eq-5 jalustan korkeussäädön kuluman korjaus
-ratastuksien ja hihnojen vaihto eq-5
-tornin luukkujen moottorisointi, mahdollinen automatisointi
-tornin luukkujen avaustavan muuttaminen liukuviksi, nykyisistä nosto ovista.
-johtojen pakkassuojaus ja uusi järjestely niin että kaikki on kiinni. (Liian monta kertaa johtosotkun selvittäneenä.)
-tornin sisäseinän pressuttaminen ja samalla tietokonepöydän rakennus.
Semmoinen ainakin on kuin Pier-Tech jolla on nostettava/laskettava pilari (muitakin varmaan löytyy).
Hintaa toki tuommoisella on.
Mitäs jos siirrän putken ihan jalustan "eteen" niin että kamera pää ei tule paljoa yli jalustan kiinnikkeistä. Silloin voisin nostaa tuon 15cm jalkaa ylöspäin.. painoa pitäisi saada vain lisättyä kamerapäähän jotenkin lisää?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 18.06.2016, 17:18:58
Mitäs jos siirrän putken ihan jalustan "eteen" niin että kamera pää ei tule paljoa yli jalustan kiinnikkeistä. Silloin voisin nostaa tuon 15cm jalkaa ylöspäin.. painoa pitäisi saada vain lisättyä kamerapäähän jotenkin lisää?
Pitää vähän opiskella geometriaa ja laskea nykyisellä katon aukolla, putken koolla ja kääntyvyydellä mahdollisimman hyvä kohta tuolle jalustalle.
Lainaus käyttäjältä: einari - 18.06.2016, 13:43:12
Semmoinen ainakin on kuin Pier-Tech jolla on nostettava/laskettava pilari (muitakin varmaan löytyy).
Hintaa toki tuommoisella on.
Kiitos vinkistä, on kyllä aika hintava. Jos tuo pelkkä paikallaan oleva maksoi 850$. Voi olla tähän tarkoitukseen vähän turhan kallis. Kalusto jos olisi toisenlainen niin saattaisin jopa harkita asiaa.
Entäs jos kaukoputken irroitaa aina kun katon sulkee niin saa jalustan kiinteästi mahdollisimman ylös ja laittaa kiinnitysosaan merkin missä kohti on oikea kohta niin uudelleen kiinnitys on nopeaa? :wink: Ja jalustan parkkiasennon laittaa taivaannapaan. Tai sitten lisäksi muokkaat luukkua siten että yhteen menevä kohta keskellä on korkeammalla kuin nyt (tekee korkeamman ja jyrkemmän harjan siihen) niin saa jalustan vieläkin ylemmäksi kiinteästi.
Minulla on visuaalinewtonissa korkeussäätö. Siinä menee kaksi rhs-putkea sisäkkäin ja paksumman putken sisällä on 8 ohutta ja kapeaa lattaa jotka tekee raon ohuemman ja paksumman rhs:n väliin. Raossa mahtuu menemään Bilteman venevinssin liina ja se kiertää ohuemman rhs:n alapäässä olevien rullien kautta ja palaa toista puolta ylös. Näin vinssillä voi nostaa sisempää putkea. Ja lukkoruuvilla sen saa lukittua välyksettömäksi. Nostovoima (200-400kg) ainakin riittää, töitä vaan teettää jos meinaa rakentaa.
Paksumpi rhs on 120mm, ohuempi 100mm, ei välttämättä riitä kuvaukseen, visuaali puolelle liiankin hyvin.
Lainaus käyttäjältä: henkkac - 19.06.2016, 16:49:18
Entäs jos kaukoputken irroitaa aina kun katon sulkee niin saa jalustan kiinteästi mahdollisimman ylös ja laittaa kiinnitysosaan merkin missä kohti on oikea kohta niin uudelleen kiinnitys on nopeaa? :wink: Ja jalustan parkkiasennon laittaa taivaannapaan. Tai sitten lisäksi muokkaat luukkua siten että yhteen menevä kohta keskellä on korkeammalla kuin nyt (tekee korkeamman ja jyrkemmän harjan siihen) niin saa jalustan vieläkin ylemmäksi kiinteästi.
Tästä minäkin lähtisin liikkeele, valitettavasti. Muokkaisit aukkoa/luukkua vielä siten että jalusta mahtuisi just ja just luukun alle...
Ajatuksena kun olisi ettei minun tarvitse mennä fyysisesti tuonne torniin aina. Myös tuo luukun korotus tarkottaisi käytännössä liukuovien unohtamista.
Toisaalta jos tuota korottaisi tarpeeksi mahtuisi putkikin mahdollisesti paikalleen. Silloin myös kääntöovien kulma olisi jyrkempi ja täten helpompi avata. Esteettisesti tuo voisi olla aika rujon näköinen.
Putkessa kun on kiinni 3 eri kameran johtoa, guiderin johto, lämmityksen johdot. Mielellään pitäisin outken kiinni jalustassa.
Ensimmäisenä mielessä tuo vaihtoehto ei taida olla.
Mietin myös tuota nostettavaa jalkaa. Vaikka osaisin sen toteuttaa tukevasti lisääntyisi huomattavasti jalkaan/jalustaan tuleva tärähtely/tuulen vaikutus.
Taidan vain laskea tuon optimi kohdan tuolle jalustalle. Laitan nuo nykyiset ovet 2x4 lankkujen päälle ja siihen lankun alaosaan sen liuku rullakon. Nostan näin sen 10-15cm koko kattoluukku rakennelmaa, mutta pidän samalla tuon olemassa olevan kulman.
Tässä hyvin karmean näköinen piirros. Toimisiko se näin?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/katto%202.0_zpsitpcvqae.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/katto%202.0_zpsitpcvqae.jpg.html)
Minä asentaisin junkun ilmaisen ja kevyen cad ohjelman koneelle ja suunnittelisin jutun sillä.
Minusta perusajatus vaikuttaa järkevältä perusidealta mistä lähteä likkeelle. Katon lappeet joutuu toki talvella pitämään lumesta puhtaana jotta tuo toimisi, ja jonkunlainen tuulisokkelo voisi olla tarpeen jotta lunta ei tulisi sisälle kovalla viimalla.
Google sketchupin kanssa taistelleena taidan jättää piirrustus hommat muille :cheesy:. Yritin uutta terassia sillä mallintaa mutta siitä ei tullut mitään. .. Niin reikä kuin ovetkin ovat jo mitoissaan, joten en tarvitse oikein mitään mittoja arvuutella. Ainut olisi putken kääntyvyys mutta eq jalustan kallistuksia en osaa todellakaan tehdä sketchupilla.
Työvaiheet:
... Jäissä.
Sitten pitää ratkaista ovien nosto/lasku mekanismi.
Siihen pitää joku sopiva moottori löytää tai keksiä toinen mekanismi
Aikamoista soutamista ja huopaamista nyt tämän ideoinnin kanssa. Kävin katolla tutkimassa tilannetta. Lumen kanssa tämä on aika vaikea yhtälö. Pitää vakavasti harkita tämän toteutuksen järkevyyttä. Lähinnä tuon liukuoven alapuolelle jäävä lumi osoittautuu vaikeaksi. Liukuovet viimeistään kiinni ajaessa vetää lumen sisälle. Vaikka ovet työntäisivät lumen pois niin aina jäisi vähän tulemaan myös sisälle. Oikein raskaan nuoskalumen työntäminen karhealta huopakatolta pelkän oven voimalla olisi vaikeaa. Ainainen katon puhdistaminen taas ei järkevää.
Onneksi on ensimmäiset vieraat tulossa katsastamaan tornia ja kuulee kollegoiden mielipiteen.
Nosto-ovien tuottamasta harmituksesta päästy yli ja päätetty siirtyä seuraaviin projekteihin. Jätetään tuo ajatus hautumaan.
Nikkor 180 ediin olisi tulossa ir linssi kiinteästi asennettavaksi ja tuo olisi tarkoitus ottaa käyttöön. Suunnitelmissa kuvata järkkärillä sekä noilla altairin gpcameillä. En tiedä minkälaisia nuo ovat kuvanlaadullisesti, mutta mielenkiintoista kokeilla.
Löysin juuri sopivan 100x100 metalli palkin pätkän mikä oli jäänyt käyttämättä. Se nostaa n. 15cm tuota jalustaa ja putkikin mahtuu olemaan vielä paikallaan. Ajattelin tuohon 15cm pätkään hitsata 3 laippaa joilla ruuvaan sen kiinni olemassaolevaan jalkaan. Näin siinä voisi olla pieni säätövarakin. Nyt pitäisi yrittää saada putki mahdollisimman eteen jalustalla ja yrittää tasapainottaa se jotenkin. Tuohon kamera päähän on vaikea lisätä painoja.
Kävin eilen ostamassa mattamustaa maalia ja vähän "verhoilu" pressua, joten observatorioon nousee uudet seinät ja väri vaihtuu sisällä.
Astopticsilla oli tuollainen sopiva usb dew heater tarjouksessa joten omakyhäilmä lämmitys vaihtuu siihen. Samalla laitan tilaukseen ccd to nikon adapterin.
Mitenköhän jalustan kantavuus riittää jos on kiinni 80edi, guide putki, nikkor 180ed linssi, yksi järkkäri ja pari noita gpcamejä. :rolleyes:
Eräs mahdollinen rakenne. Tämä antaa mahdollisuuden kuvata alas horisonttiin asti jos tötterö on riittävän korkea.
Putken siirtämisen sijaan minä leventäisin luukkua katon poikkisuunnassa eli siirtäisin katon pitkittäissuuntaiset palkit sivummalle.
Kyllä näyttää erinomaiselta. Kiitos hahmotuksesta. Tuohon tulee aika paljon painoa. Millä hoitaisit avauksen ja ennekaikkea sulkemisen?
Oletan että luukkujen käyttö tapahtuu katon sisäpuolelta.
Olisiko vetoliina siis hyvä? Se tarvitsisi pari kolme säteenssuntaista tukilattaa jotka on nivelöity likimain samalle akselille kuin itse luukkukin. Liina kulkisi lattojen ulkopäiden kautta ja vetovoima suuntautuisi tangentiaalisesti eikä kohti luukun akselia. Luukun ollessa auki olisivat liina laskostuneena ja tukitangot luukun pohjalla.
Avaamiseen ihan auton takaluukun pumput, ja kiinni laittoon vaijerit rissapyörien kautta. Tämä kyllä edellyttää sitten aina uutta "virittämistä", eikä ole automaattinen...
Salpa pitäisi luukkuja kiinni ja kun se vapautetaan pumput avaisivat luukut. Sitten voisi alhaalla olla veivi/vinssi josta saisi luukut kiinni...
Uudet seinät nousivat torniin pikavauhtia kun oli tänään ensimmäiset harrastaja ystävät vierailemassa tornilla. Ideoita vaihdettiin ja näistä viisastuneena:
Jos tuota blaatun ideaa vähän muokkaan ja nostan vain noin 2x4 lankun verran tuota nosto-ovea. Kokeilin tuota 15cm jatkoa tuohon jalkaan ja näyttäisi nyt siltä että pääsen tarpeeksi alas sen kanssa myös eteläänpäin. Tuo nostoliina systeemi kuulostaa ehkä monimutkaisemmailta kuin se on, mutta yritän pidättäytyä mahdollisimman yksinkertaisissa rakenteissa.
Olen itsekkin miettinyt tuota auton pumppua ja koittanut sommitella niin että se jaksaisi vielä nostaa, mutta luukku aukeaisi ainakin lähes kokonaan. Kulmat ovat tuossa minun ratkaisussa vähän hassut. Tuo vaijeri voisi toimia sellaisen käännettävän kelan kanssa? esim. mitä venetrailereissa näkee. Mikäköhän sen nimi on? Avaaminen on haastava toteuttaa.
Minun pitää vaihtaa guideputken paikka, koska se ottaa nostetussa systeemissä katon laitaan kiinni. Muutenkin minun on saatava kaukoputken kamerapäätä n. 10-15cm eteenpäin jalustaan nähden. Hahmottelin kuvan miten tuo paketti on kasassa, mutta miten ihmeellä saan tuon tasapainoon?? jalustan kiinnityksen tulisi olla suunnilleen linssiputken focuseri tattien kohdalla.
Kuva suunnitelmasta. Mutta mihin tuohon laittaa painoja kamerapäähän?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/putki%20suunnittelu_zps32dkw4pe.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/putki%20suunnittelu_zps32dkw4pe.jpg.html)
Onko toi oikeasti niin etupainoinen ? Pieni epätasapaino ei niin haittaa.
Jos olisi pannat ja kisko niin semmoisia tarralla olevia nilkka/rannepainoja voisi ehkä virittää.
Joudun tuon linssiputken tuomaan niin eteen tuon tilaongelman takia. Tästä johtuu tuo etupainoisuus. Luulin että se tarvitsee olla juuri tasapainossa guidausta varten tuon minun hihnavetoni kanssa.
Mutta jos jätän hieman etupainoiseksi ja lisään vaikka yhden tuollaisen käsipuntin niin sehän varmasti auttaa asiaa. Tuo oli hyvä idea. Kiitos.
Sitten seuraava vaihe on varmasti johtojen vetäminen uusiksi. Nyt kun on toimiva usb hubi käytössä niin yritän sen laittaa putkeen kiinni ja näin vältyn laahaavilta johdoilta. Onko kukaan keksinyt miten noita liittimiä saisi pitävämmiksi? Minulla on esim noissa altairin kameroissa niin hölskyvä se tulostinliitännän näköinen pää, että se katkaisee välillä yhteyden. Viime kaudella päädyin teippaamaan sen kiinni, mutta se ei ole ideaali ratkaisu.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160623_220805_zpsutoqs0dh.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160623_220805_zpsutoqs0dh.jpg.html)
Tässä taitaa olla aika perinteinen syy miksi korkeus-säätö luistaa.
Huvikseen aloin katsomaan mikä olisi seuraava linssiputkeni. Nyt iski niin paha kuume tuohon william opticsin gt81 apoon että en tiedä miten muuten selviän tästä kuin tilaamalla sen :cheesy:
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 23.06.2016, 22:10:50
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160623_220805_zpsutoqs0dh.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160623_220805_zpsutoqs0dh.jpg.html)
Tässä taitaa olla aika perinteinen syy miksi korkeus-säätö luistaa.
Vilkaisin tänään miltä oma näyttää ja se oli täysin ehjä, olen pitänyt noin 55 asteen nurkilla ja siinä jää vielä pultin ja kynnen pään väliin tuollaiset 4-5mm joten ei ala pulti syömään itseään kynnen alle jos vain pysyy suorana :).
Joo itse pultti oli myös vääntynyt. Mutta eipä mitään vaihdetaan jykevämpään ja paikataan tuo kuluma.
Taas vähän saatu kaiken muun ohella parannuksia torniin.
Jalkaan on nyt valmiina tuo 15cm jatko. Hitsasin 100x100 metalli palkin sivuille 3 lattarautaa joilla toivottavasti päästään edellisen kaltaiseen tukevuuteen. Kiinnitys joko pulteilla tai nestemäisellä metallilla( tiedän kirosana monelle, mutta hyvin toimi viime kaudenkin sillä)
Moottorifocusta(manuaalista) rakentelin myös. Se rakentuu vanhasta jalustan moottorista ja ohjainboxista. Vaikuttaisi toimivalta konseptilta. En ole ihan varma mihin tuota tarvitsen, mutta ei ainakaan focuseri luista kun moottori pitää sen paikallaan. Mukavampi se on napilla putkea käskyttää.
Tilasin nyt baaderin clicklockin tuohon putkeen ts kautta(76e). Vanhalla systeemillä kun tahtoi sensori mennä helposti vinoon optisella akselilla. Olisi saanut customoidun adapterin 150e, mutta nuukuus/epävarmuus sen suhteen iski.
Samalla tein mukavan sivulöydöksen, nikon-m48 adapteri olikin rakennettu niin että siihen on mahdollista itse tehdä rotaatio. Kierteet ovat erilliselle kartion mallisella palikalla, joka pienellä tuunauksella voisi sopia hyvin rotaatioon. Välystä tuon kartionmallisen sisäosan ja ulkokehän välillä ei tuntunut olevan. Kiristys ruuvit(3kpl) pitäisi vaihtaa isompiin mihin saa pienen varren. Miten ohutta se teflon teippi mahtoi olla? Joku kevyt tasainen sisäpinnoite voisi tulla kysymykseen.
Uudet rattaat ja hihnat tulivat. Systeemi vaihtui 10mm hihnoihin ja rattaisiin. Samalla toimivaksi todetulla jaolla mennään. Mutta nyt on vähän tukevampi systeemi kuin edellinen ja pääsen noista leikatuista/poratuista rattaista eroon. Se varmasti teettää uudet kiinnikkeet moottoreille. Ratasparit pitävät olla täysin linjassa toisiinsa nähden.
Siistimätön versio saatu valmiiksi. Hyvin toimii. 16x sidereal nopeus dec akselin moottorilähdöstä on hyvä nopeus tarkennukseen. Sattui löytymään tuollainen naulauslevy, ajattelin ensin että liian letkua tavaraa, mutta ihan tarpeeksi jykevä oli. Ainakin oli helppo työstää ja taivutella. Monimutkaiset rattaat laitettu tuohon vakio moottoriin.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160701_134024_zpsvjo2ngox.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160701_134024_zpsvjo2ngox.jpg.html)
Ohjaus on tuollaisella rj11 rj45 kaapelilla(?). Onkohan vaikea arduinosta tms. Rakentaa ohjausyksikkö minkä Backyard nikon ymmärtäisi ascomin kautta. Minulla ei ole hajuakaan tuosta ohjelmoinnista.
Kysyit aiemmin johtojen vedonpoistosta.
Kaupalliselta puolelta löytyy esim tämmöinen Atikin kameroille:
https://www.astromarket.org/astrofotografie-5/ccd-cameras---gekoeld-5/atik-ccd-5/atik-accessories-5/lodestar-connector-protection-5
Ja Lodestarille:
https://www.astromarket.org/astrofotografie-5/ccd-cameras---gekoeld-5/starlight-xpress-5/starlight-autoguiders-5/lodestar-connector-protection-5
Mutta tuollaisen vastaavanhan tekee näppärästi myös 3D-tulostimella.
Kiitos vinkistä. Eihän nuo kalliilta vaikuta. Voin ainakin ottaa mallia. Olenko tipahtanut jo kehityksen kelkasta vai löytyykö jo yleisesti 3d tulostimia kotoa :shocked:.
Tänään kaverin pajalla tehtiin tuo kuparilevy valmiiksi kameran lämpösiltaa(coldfinger) modia varten, kaikki muutkin osat olisivat kasassa. Nyt ei puutu kuin rutkasti uskallusta avata kamera taas.
Oli jäänyt virtalähde 12v ja pyöritin sillä tuota orkkis eq ohjainboxia mikä on 6v. Ei kärähtänyt onneksi! Jätin vielä virrat päälle siihen pariksi tunniksi..
No tästä kuulumisien kirjoittamisesta eteenpäin...
Jäljellä olisi tosiaan tälle huoltokaudelle:
-Kameran "astrocool" modaus
-Valmiin korotuspalan kiinnittäminen olemassa olevaan jalkaan
-Pihojen veto
-Luukkujen korotus
Asiat joissa kaipaisin kanssa harrastajien neuvoa:
-Arduino palikalla tuon focuseri moottorin ohjaus.
-Katon luukkujen avaus/sulkemis tapa, nyt siis joudutaan käyttämään nostettavia luukkuja.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 01.07.2016, 21:04:13
Kiitos vinkistä. Eihän nuo kalliilta vaikuta. Voin ainakin ottaa mallia. Olenko tipahtanut jo kehityksen kelkasta vai löytyykö jo yleisesti 3d tulostimia kotoa :shocked:.
No ei ne nyt vielä ihan joka paikan kodinkoneita ole mutta oppilaitoksista ainakin löytyy ja täällä Tampereella on 3D-tulostuskahvila.
Listaa (http://3dprinttaus.com/?page_id=114).
Muistaakseni jotkut täällä foorumilla on tehnyt 3D-tulostimella harrastusvälineitä.
Kyllä noita yksityisilläkin on, muttei varmaan kovin yleistä vielä ole. Minä hankin Minifactoryn tulostimen pari vuotta sitten. Jotain sillä olen saanut tehtyä, mutta en kyllä hallitse hommaa vieläkään niin hyvin, että uskaltaisin luvata muille jotain tehdä. :tongue: Ja tosiaan kyllä täällä foorumilla joku muukin jossakin ketjussa 3D-tulostusta mainosti.
Nuo Einarin linkkaamat osatkin näyttäisivät olevan 3D-tulosteita.
Mukava tuollainen tulostin olisi. Varsinkin jos metallia pystyisi tulostamaan näillä kotiversioilla :azn:.. Ehkä tulevaisuudessa. Mikkelissä saattaisi olla amk:lla tulostin, mutta pitää keksiä jokin omaviritelmä tuohon. Aika vahvasti diy hengessä tämä minun obervatorio on rakennettu muutenkin.
Välillä yllättyy itsekkin miten kaikki on lähtenyt toimimaan ja itse observatoriokin toimii mielestäni ihan kohtuullisesti. Ainut mikä puuttuu on aika, mutta sitä ehkä on tulevaisuudessa enemmän kun nämä "ruuhkavuodet" helpottaa.
Nippuside riittää hyvin Lodestarin vedonpoiston suhteen: http://astrokuva.galleria.fi/kuvat/Kuvauslaitteistot/Vanhat/SX_Lodestar_guide_camera_in_OAG_port.jpg (http://astrokuva.galleria.fi/kuvat/Kuvauslaitteistot/Vanhat/SX_Lodestar_guide_camera_in_OAG_port.jpg)
Kuvassa on myös 2" okulaariholkki rajoittimen virkaa toimittamassa, jotta Lodestarin saa samaan fokukseen (sen poiston jälkeen), mutta ilmankin pärjää.
Minun johdot:
1x Guidekamera
3x dslr kameraan
2x moottorit
1xusb hub ja 1x usb hubin virta
2x astroeq
1x dew heater
1x kameran usbrelay
edit niin ja kameran uuden jäähdytyksen johto.
Siinä nyt ne mitä ulkomuistista tulee. Joten joku järjestelmä noille pitää keksiä.
Tolpan jatko taottu paikalleen. Vielä kiinnitys puuttuu.
Mietin pitkään että mistä tuo 100×100 tolpan pätkä on jäänyt. Sehän oli se samainen pätkä minkä otin pois kun ajattelin etten 2 kertaa tuota koko tolppaa roijaa tuonne ylös :oops:.. Ihan turhaan jätin 15cm liian lyhyeksi varovaisuuttani. No käyhän se näinkin.
Kannattaa luottaa omiin mittauksiin.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160703_200953_zpsmdnvcfu0.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160703_200953_zpsmdnvcfu0.jpg.html)
Clicklock tuli, onhan tuo parempi kiinnitys kuin edellinen. En saanut reduceria vinoon vaikka yritin.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160707_131600_zpsjjltmsol.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160707_131600_zpsjjltmsol.jpg.html)
Tilasin briteistä flo:lta: 33cm vixen kiskon, uudet pannat putkelle ja puhdistustarvikkeita. 81 euroa postikuluineen.
Uudelle kiskolle pitäisi saada kaikki sommiteltua järkevästi ja niin että saan putken mahdollisimman eteen.
Miten testasit vinouden/suoruuden ?
Flateillä. Tasaisesti ainakin vinjetoi joka kerta kun irrotin ja laitoin kiinni. Minulla ei ole tuota ccd inspectoria. Jos joku haluaa ajaa kuvan sen läpi niin voin jakaa. Saako sen vinouden/kaarevuuden flatistä?
Vanhasta lääkärin lampun virtalähteestä saatu säädettävä huurteenpoistaja. Samalla purin tuon vanhan "suojakuoren" noilta vastuksilta. Vaihdoin sen vulkanisoivaan teippiin ja kerrokseen alumiiniteippiä. Jos johtaisi lämpöä paremmin linssille. Tuntui jo hyvin lämpiävän tuolla pienimmällä asetuksella. Vanhat virtalähteet tuppasivat hyytymään jossain vaiheessa kun oikosulussa pyörittää, mutta tuon uskon kestävän. Tuossa on vielä vaihdettava sulake.
Ajatella aikaa jolloin otsalamppu oli piuhan päässä.
Tässä vielä kuva koko komeudesta:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160707_230708_zpsshdrgjax.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160707_230708_zpsshdrgjax.jpg.html)(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160707_225754_zps4c1vuwfy.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160707_225754_zps4c1vuwfy.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160722_222902_zpsjjrfp4z1.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160722_222902_zpsjjrfp4z1.jpg.html)
Tässä pähkäilen miten asettelisin nuo vermeet tuohon kiskolle. Keksiikö joku jotain pahaa, jos ruuvaan nuo guide putken kannattimet suoraan tuohon vixen kiskon alapuolelle? Putki luonnollisesti tulisi tuohon ylös. Guide kamera menee aika lähelle tuota jalustaa, pitää ainakin varmistaa ettei pääse törmäämään.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160722_224324_zpsrqo6webw.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160722_224324_zpsrqo6webw.jpg.html)
Noille sähköille pitäisi myös alkaa keksimään joku ratkaisu. Yllä olevassa kuvassa vain virran sisääntulo pwm säätimeen ja kameran liitännät. Olen miettinyt pientä muovi laatikkoa jonka lokeroin ja sieltä mahdollisimman vähän ulostuloja. Aika paljon tuollaista pientä aikaa vievää hommaa.
Joutuuko vixenkisko kantamaan kuorman kuvan mukaan vain toisesta päästä? Toisaalta jos itse kaukoputki on pienehkö linssiputki, kyllä sen luulisi silloin kestävän. Optimilujuutta ei kuitenkaan saavuteta.
Mulla oli vähän samantapainen viritys kun kokeilin guidausta Coronado PST:n kanssa.
Tosin oli vaan sinikuutio ja siinä CS-linssi, eli kevyempi.
Tuossa tasapaino ei ehkä tosiaan ole optimaalinen.
Oliko joku syy mikset laittanut putken päälle guidausta (se ahtaus tilan puolesta) ?
Juuri tilanahtauden takia joudun tälläistä ratkaisua suunnittelemaan. Minulla olisi vanha 15cm vixen kisko jota voisin käyttää rakentelussa jos parempia ideoita tulee. Koko rakennelma keventyy tällä systeemillä, kun ennen oli 15cm vixen kiskon päällä 20cm losmandy kisko jossa putki oli kiinni.
Tuohon päälle tulisi siis sw 80 ed, joka ei kovin paljoa paina. Kamera päätyyn tulee reilusti painoa. Jäähdytetty dslr ja reduceri. Tuo guide putki on todella kevyt, ja guide kamerahan ei paina oikein mitään.
Taitaa tuon SW80:n painopiste tulla jo tarkentimen kohdalle kameran ja jäähdytyksen paino perässään.
Toivotaan että mahdollisimman takana on tuo painopiste niin saan tuon putken mahdollisimman eteen. Hyvä olisi tuo kiinnityskohta tuon tarkentimen kohdalla. Toivon vain ettei tämä aiheuta vääntymisiä/tärinöitä tuon vixen kiskon kanssa. Lopulta ei tuossa paljon ole painoa kiskolla, luulisi että tuollainenkin kiinnitys on mahdollinen.
Tämä on nyt parempi kiinnitys kuin viime kaudella. Aina on mahdollista laittaa tuo toinen vixen kisko tuohon sivulle pulteilla kiinni. Olisi vaan aikaa enemmän rakennella.
Innolla odotan jo seuraavaa kautta. Toivon että tuo eq-5 vielä toimii luotettavasti.
En oikein saanut noita matopyöriä kevyesti rullaamaan. Isot heitot on eri puolilla. Puolet kierroksesta on sopivan tiukalla, sitten loppuosa liian tiukalla. En tiedä onko tuolla mitään merkitystä? Moottorit jaksavat kuitenkin pyörittää. Tämä taitaa olla aika yleistä?
Saisinkohan tuon pyörimään jotenkin tasaisemmin?
Toisaalta nyt kun +20 säädän tuon kohdalleen, on tilanne täysin eri -20... Mutta luulisi olevan mahdollista saada kaikki osat "oikeille" paikoilleen, niin että tuo kierros olisi symmetrinen.
Rakentelin flatti paneelin. El paneeli ja sen päälle valkoinen muovi levy. Pitäisi olla tasainen. Mutta onkohan tarpeeksi kirkas. Vielä joku kiinnitys putkeen pitäisi kehittää.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160724_172458_zps5wz2lf1p.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160724_172458_zps5wz2lf1p.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160725_121838_zpszohzbtpl.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160725_121838_zpszohzbtpl.jpg.html)
"Sähkökaappi" alkaa rakentua.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160726_215538_zpswevarwbn.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160726_215538_zpswevarwbn.jpg.html)
Mitä mieltä olette, tuleeko taipuilua?
Eiköhän tuo riitä kun polttoväli ei kuitenkaan mikään hirmuinen ole. Jos ei muu auta niin pulttaa vielä toisen kiskon putken päälle. Tuo tarkennin tuossa varmaan taipuu jos mikään, se lienee se vakio.
Tarkennin on vakio. Tarkennin kannattelee kameraa, reduceria ja johtojen vapaata osuutta(n. 1kg painoa). Tarkentimen sisäputken ei onneksi tarvitse tulla kuin n. 2cm ulos.
Huomenna yritän tehdä jalustan moottorien kannakkeet ja sitten pääsee asettelemaan jalustaa tuonne observatorioon. Jännittävä nähdä taas miten toimii kesähuollon jäljiltä. Nyt on moni asia paremmin kuin viime kaudella, mutta monta muuttujaa tullut taas lisää.
Observatorion luukkun korotus on tekemättä. Mutta nyt on selvä suunnitelma miten sen teen. Rakennan 50×100 kyllästetystä puusta kehikon vanhoihin luukkuihin. Kehikon katonpuoleiselle sivulle laitan leveän tiivesteen. Teen yksinkertaisen rautaketju "salvan" noihin oviin josta voin kiskaista ovet kiinni ja samalla kontroloida miten alas ovet painuvat avatessa. Huomasin viime kaudella että kovalla tuulella toisen luukun pystyssäpito vähensi tuulen voimaa huomattavasti. Avaus tapahtuu siis manuaalisesti vielä ainakin seuraavan kauden.
Kävin hakemassa puutavaraa ja tiivistettä. Nosto-ovien korotus on viikonlopun ohjelmanumerona. Etlalta löytyi hyvää ja isoa D-tiivistettä.
Sitten alkaisi huoltotauko vihdoin olemaan hoidettu. Rahaa käytetty tänä kesänä n. 250e. Eli kokonaisbudjetti noussut yli 1500e mutta alle 2000e. Nyt ei varmasti rahalla enää suurta parannusta saa tälle kalustolle. Seuraavaksi on uusittava putki, jalusta ja kamera.
Testisovitusta. Ei tarvinnut luukkujen korotusta kun putki mahtuu tuonne! Kotipaikan määrittäminen eqmodiin on vaan tarkempi nyt. Toivottavasti saan nuo määriteltyä niin että putki osaa parkkeerata itsensä ilman törmäyksiä. N. 2cm jää luukun ja putken väliin. Uudet tiivisteet nostavat tuota hieman.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160801_125158_zpsuofy7buq.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160801_125158_zpsuofy7buq.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160801_125921_zpsgyp8rm9i.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160801_125921_zpsgyp8rm9i.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160801_130038_zpszhnjp580.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160801_130038_zpszhnjp580.jpg.html)
Kuvissa näkyy nyt tänä kesänä vielä lisää auennut näkymä. Naapuripihoilta kaadettiin useampi puu. Panoraamassa aurinko on etelässä ja rivitalot pohjoisessa.
Pääsen nyt tarpeeksi matalalle myö etelään, joten niidenkin kohteiden kuvaus onnistuu. Yllättävän paljon oli 15cm korotuksella merkitystä. Putki osoittaa etelään kuvissa.
Yritin saada dec akselin tasapainoon, se vaikuttaa vaikeammalta tehtävältä. Guide putki on asennettu tuohon sw 80 alapuolelle vixen-kiskoon kiinni. Näin:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160726_215538_zpswevarwbn.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160726_215538_zpswevarwbn.jpg.html)
Kiskoa joutuu nyt työntämään liian taakse, jolloin itse guide kamera osuu jalustaan. Aikaisemmin epäilin jo tätä ongelmaa. En saa tuota guideputkea asennettua tuohon focuserin päälle etsintähtäimen uraan tilaongelmien takia. Haluaisin säilyttää tuon nykyisen guideputken paikan.
Minun pitäisi saada tuo guideputken paino siirrettyä lähemmäs focuseria, mutta samalla säilytettävä tuo nykyinen paikka, en oikein keksinyt miten tämän tehdä. Putki oli niin etupainoinen että uskoakseni tuo näkyy jo guidauksessa. Voi tietysti olla ettei etupainoisuudella ole mitään merkitystä?
Mites yläpuolelle, kisko kiinni pantoihin ?
Ja jos ylhäällä ei ole tilaa niin yksi leveä panta tuon ruskean skywatcherin ympäri ja siihen etsinputki sivulle kiinni, saisi varmaan aika taakse laitettua.
Lainaus käyttäjältä: blaatu - 01.08.2016, 22:20:05
Ja jos ylhäällä ei ole tilaa niin yksi leveä panta tuon ruskean skywatcherin ympäri ja siihen etsinputki sivulle kiinni, saisi varmaan aika taakse laitettua.
Kiitos! Oma järkeily ei kaikkeen riitä. Hienoa kun saa apua täältä. Minullahan on yksi "ylimääräinen" panta tuolle putkelle. Kun vanhasta parista hajosi toinen.
En tajunnut edes ajatella sitä. Sen voin kiinnittää tuohon putken ympärille vapaasti. Guideputken paikkaa voi sitten hakea sopivaan kohtaan. Kuvissa näkyykin, etsintähtäimen urassa on alkuperäinen kisko tuolle guideputkelle. Laitan sen kiinni tuohon kolmanteen pantaan.
Tosiaan se ei taida tuohon ylös mahtua, kun nuo pannoissa olevat korokkeet ja kisko nostaisivat guideputkea aika ylös putken pinnasta.
Balanssissa, kiitos!
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160802_120844_zpsc6kaxvc8.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160802_120844_zpsc6kaxvc8.jpg.html)
Kerkesin tänään tehdä töitä tuolla observatoriolla. Pystytin uuden pöydän, johon saan sähkökaapin ja läppärin mahtumaan.
Vaihdoin luukkujen tiivisteet, vaikka niitä ei välttämättä olisi tarvinnut vaihtaa. Oli etlalta ostettua uutta tiivistettä ja se piti saada johonkin käytettyä. Ajattelin sen pehmustavan paremmin nosto-ovien laskussa tapahtuvaa "iskua".
Laitoin myös nosto-ovien saranat tukevammin kiinni 11cm pitkillä ruuveilla. Nosto-oviin olisi tarkoitus huomenna laittaa kiinni nuo vaijerit joiden avulla nosta/laskeminen tapahtuu. Saranat joutuvat kovemmalle.
Tein testejä taivas flateillä, lähinnä askarrutti miten tuo kamerassa oleva jäähdytys vaikuttaa kuvakentän tasaisuuteen eri kulmissa tapahtuvien vääntöjen aikana. Joten painoin kevyesti jäähdytys-siilistä eri suuntiin ja otin kuvia. En huomannut mitään eroa flateissä. Voi olla että tuo minun flatti pohjainen kuvakentän tarkastelu ei ole kovin tarkka tapa. Aivan äärimmilleen kun kuvat venyttää vaikuttaisi kuvakenttä olevan hieman enemmän valoittunut oikealta. Joku voi olla pielessä.
Huomenna pääsen laittamaan kaluston paikalleen. Jännittävä nähdä miten kaikki lähtee toimimaan.
Miten tuota mahdollista vinoutta kuvakentässä lähtisi etsimään ja miten sen saisi tarkemmin mitattua?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 02.08.2016, 23:06:40
Miten tuota mahdollista vinoutta kuvakentässä lähtisi etsimään ja miten sen saisi tarkemmin mitattua?
CCD Inspectorista (http://www.ccdware.com/products/ccdinspector/) saa 30 päivän koeversion ja se on lahjomaton työkalu kaikenlaiseen kuvauskaluston hienosäätöön :wink: CCDI:n pysyvä lisenssi on tosin turhan kallis suhteessa ohjelman laajuuteen, mutta kun muut vaihtoehdot ovat vähissä niin sellainen tulee helpolla hankittua. (PixInsightissa on myös kuvien analyysityökaluja mukana, joten jos joku muu kertoisi tarkemmin niistä?)
Pitää käyttää tuo 30 päivän kokeiluversio.
Tänään sain vihdoin kaikki käyttökuntoon observatoriolla. Tässä kuvat sisältä. Vielä on jotain siistimistä tehtävä. Mutta kaikki toimii!
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160804_190232_zpsf9zaecj6.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160804_190232_zpsf9zaecj6.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160804_1900140_zpsvvs0hjsk.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160804_1900140_zpsvvs0hjsk.jpg.html)
Tein eilen liikkuvuus testejä. Hyvin se tuntui toimivan, mutta onko eri asia kun johdot jäätyvät? Jotain päällystettä pitää tuohon tolppaan laittaa että liukuu sujuvammin, kun johdot laahaavat sitä vasten.
Muutama kysymys heräsi:
-Pitäisikö noita johtoja sitoa yhteen?
-Onko tuo johtojen vapaa osuus liian pitkä?
-3 johtoa tuosta saisin korvattua yhdellä jos laittasin usb hubin tuonne putkeen kiinni, mutta onko siitä hyötyä?
Irtonaisina johdoilla on pienempi taivutusvastus kuin niputettuna. Toisaalta jos pimeässä sattuu nykäisemään jostain johdosta, voi se näkyä valotuksessa. En tiedä kumpi on parempi :)
Liekkö myös parempi jos johtosalaatin saisi kiinnitettyä putken tasapainopisteen tietämille eikä roikkuisi tuolla takana, balanssin ja liikkuvuuden kannalta.
Tosiaan parempi oli kun laitoin tuonne tukipisteen tietämille vielä toisen vedonpoiston. Niputin myös 2 kohtaa löysästi johtoja, niin ne evät gotoillessa mene solmuun.
Kelien salliessa alkaa kaluston sisäänajo.
Eqmodiin pitää luoda korjauspistekartta ja jalustan liikkuvuus rajat. Nyt teen nämä ennen kuin kausi lähtee kunnolla käyntiin, niitä ei tule muuten tehtyä. Olen youtubesta opiskellut eqmodin ja phd2 käyttöä. Tein viime kaudella monta asiaa väärin, vaikka toimi silloinkin. Pitää viime kauden ihmeellisen hyvistä phd käyristä kommentoida sen verran että minulla puuttui tuo guideputken polttoväli ja en nyt tiedä mikä on oletuksena phd:ssa jos tuota ei ole merkattu. Toivotaan kuitenkin että pysyy siistinä vielä seuraavallakin kaudella.
Usb ongelmat ovat kuin itsestään tiessään... Kaikki toimii kytki ne missä järjestyksessä tahansa. Myös astroeq:hun saa yhteyden helpommin kuin viimekaudella.
Olen miettinyt missä kaikissa laitteissa voin pitää virrat päällä koko kauden? Niin että koko kalusto olisi mahdollisimman kuvausvalmis. Lähinnä askarruttaa voinko antaa koko kauden olla virrat noissa nema moottoreissa ja astroeq ohjaimessa? Ne lämpenevät käytössä.
Nyt tulee livekuvaa tornista, pitää vielä yrittää asetella niin että näen kameran lämpötilan. :azn:. Tulisipa kirkkaita nyt niin saisi kunnolla testattua että kaikki kunnossa. 2 iltana on ollut puolipilvistä ja pilvien välistä saanut jotain tehtyä. Toimintakunnosta ei voi vielä sanoa mitään. Jotenkin alkanut tuntumaan että hieman liikaa säätöä tuon jalustan kanssa. Pitää katsoa käytettyjen markkinoilta jos tulisi sopiva vastaan.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/tornista_zpsavxrevle.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/tornista_zpsavxrevle.jpg.html)
Joku lamppu syttyi päässä. Muistin että minulla oli tuollainen kupera peili autoon joka hieman päästää valoa läpi. Pikainen testi, mutta taitaa onnistua näin. Kamerasta ei ole tarkoitus muuta nähdä kuin kameran lämpötila, törmäysvaara ja että osoitetaan oikeaan suuntaan.
Kuva otettu tuolla logitecin webcamilla. Täytyy toivoa että herkkyys riittää pimeille keleille. Sharpcap antoi säädellä kuitenkin tuotakin kameraa.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Picture%208_zpscfh2ohra.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Picture%208_zpscfh2ohra.jpg.html)
Huomasin että kamera antaa objektiivi kiereistä hieman periksi ja mahdollistaa pienen klapin. Siellä on tuollaiset jousi lukittimet. Hieman väänsin jousia ulospäin. Se korjasi tilannetta vähän, mutta ei kokonaan. Uskon nyt kuitenkin ettei siihen kohdistu niin kovaa voimaa mikä mahdollistaisi liikkeen.
Kelit ovat olleet hieman hankalat. Monena iltana antanut vajaan tunnin kokeilla jalustaa ja hakea napasuuntausta/säätöjä. Samaan aikaan olen tehnyt parannuksia mekaniikkaan ja aina alkanut alusta tuo säätäminen.
Huomasin että ra moottorin akseli otti tuohon tukirautaan kiinni. Porasin reijän isommaksi.
Päällystin tolpan ilmastointiteipillä ja laitoin silikonin ilmastointiteipin pintaan. Tuli aika liukas pinta. Samalla käsittelin johdot silikonilla. Tuntui että laahausvastus pieneni huomattavasti.
Käsittelin myös ra ja dec moottoreiden hihnat silikonilla. (Mietin että inkostuinko liikaa) :cheesy:. Mutta vaikutti tulevan paljon sulavampi veto, ylimääräinen kitka katosi ja kiinan hihnan himan röpelöinen pinta tasottui.
Kiristin vielä ra akselia, niinkuin tein dec akselillekkin(jossa oli selvä klappi). Tämä vaikutti tukevoittavan menoa ennestään.
Pieniä mutta tärkeitä korjauksia :azn:
Guide putkessa (edit)oli alkanut kasvaa jotain? Ajattelin että miten ei pienimmät tähdet mene pistemäisiksi :cheesy:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160819_202122_zpsx4dvieeu.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160819_202122_zpsx4dvieeu.jpg.html)
Tajusin ulkolaisia foorumeita lukiessani että tuo minun reduceri on väärällä etäisyydellä, koska kamerasta on otettu kennon edessä olevat lasit pois. Tämähän muuttaa etäisyyttä kennolle? Etäisyys on siis nyt oikea, mutta siihen on todennäköisesti laskettu lasit kennon edestä.
Reducerissa on kierrettävä jatkopala linssistön jälkeen, voisinkohan siihen väliin laittaa jonkun spacerin jos löytäisin sopivan. Hommaan tietysti kierteillä olevan, mutta se ei seuraavalle yölle kerkiä.
En olisi huolissani kameran lasien poiston vaikutuksesta reducerin ja kennon väliseen etäisyyteen. Fokuspiste muuttuu lasien paksuudesta muistaakseni n. 1/3 verran, eli millin lasin pois ottaminen muuttaa fokuspistettä n. 0.3mm.
Reducerin etäisyyteen kennosta vaikutaa käytetyn putken ja reducerin kombinaatio. Reduceri on tehty jollekin tietyt optiset arvot omaavalle putkelle, ja käyttäminen jotkut selkeästi toiset arvot omaavan putken kanssa luultavasti aiheuttaa kennon/reducerin etäisyyden optimointitarpeen.
Oletko päässyt kokeilemaan kuvien ottoa, onko koko kenttä fokuksessa, eli tasainen? Onko nurkkien tai laitojen tähdet pyöreitä vai onko venymää nähtävissä? Jos tähdet on pyöreitä koko alalla ja koko kenttä fokuksessa niin on tarpeetonta hakea etäisyyttä. Fokuksen voit testata bahtinovin avulla, ota riittävän pitkä valotus alueelta jossa on riittävästi kirkkaita tähtiä, niin että koko kuva-alalle tulee näkyviin bahtinovin kuvio, nurkkien kuvion tulisi olla mahdollisimman samanlainen kuin keskustan.
CCD inspectorilla pystyy luonnollisesti tutkimaan kuvakenttää ohjelmallisesti, silmät kuitenkin on tärkein instrumentti, jos kenttä näyttää kuvissa kauttaaltaan hyvältä niin tällainen ei perfektionisti voi olla tyytyväinen :azn:
On siellä aina pientä venymää ollut, ei pahaa mutta kuitenkin. Se minua kummastutti kun tuon tsflat2 pitäisi sopia hyvin tuolle putkelle. Muistaakseni viime kaudella jonkun minun kuvan ajoit ccdinspectorin läpi ja se oli ok, ei hyvä mutta kohtuullinen. En tuosta sen enempää murhetta ota, mutta jos asia olisi korjattavissa niin tietysti korjaisin. Nikonissa on aika paksu tuo ir-lasi ja aa-lasi yhdistelmä. Kuulapaa muistaisi varmasti miten paksu se oli.
Tsflat2 tuntuu toimivan varsin hyvin monilla putkilla, varsinainen reduceri, eli polttovälin lyhentäjähän tuo ei ole, vaan kuvakentän tasaaja. Oliko sinulla joku lyhennin myös kuvauskäytössä?
Hienoa työtä olet tehnyt tämän katto-observatorion ja jäähdytetyn Nikonin kanssa :cool:
Pahoitttelut ulkomuisti pettää. Kyse on siis tsred80: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5239_TS-PHOTOLINE-2--0-8x-reducer---flattener-for-70mm-to-80mm-ED-Refractors.html (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5239_TS-PHOTOLINE-2--0-8x-reducer---flattener-for-70mm-to-80mm-ED-Refractors.html)
Kameran objektiivi kierteessä on jotain hämärää. Reduseri pääsee pyörimään 2-3mm. Myös reduceria vetäessä syntyy 0.5-1mm rako kameran objektiivikierteen ja reducerin väliin.
Kokeilin toista nikon-m48 adapteria, mutta sama vaivaa sitäkin. Eli todennäköisesti se on kamera puolen ongelma. En ole varma kohdistuuko kameraan yhtä suuria vetoja kuin kädellä, mutta yksi asia lisää mikä olisi mukava saada kuntoon. Ajattelin väliaikaisesti tehdä "henkselit" kuminauhasta kameran ympärille ja vedon putkeen päin.
Siis ei kai sulla kameran objektiivissa reduseria ole ?
Eikos ed80 ?
Kameran objektiivi kierteessä. Eli siis kameran edessä mihin kuuluisi objektiivi, mutta minulla tuossa se reduceri :cheesy:. Onko tuolla parempi nimi?
No varmaan siinä on se T2-sovitin.
Niin mainitsin tuon nikon m48 adapterin. Mutta eksyimme aiheesta. Pahoittelut jos oli epäselvä viesti. Vaikea oli tuota kuvailla. Minulla on myös paha tapa kirjoitella tänne ajatuksen juoksua ilman sen suurempaa sensuuria. Mutta se lukekoon ja kommentoikoon joka jaksaa. Olen kiitollinen kaikesta avusta ja neuvosta jota olen täältä saanut. Voi sanoa että ilman tätä foorumia minulla ei olisi tuota havaintopaikkaa. Kiitos myös ransulle kehuista ja kaikesta avusta matkan varrella. Ne lämmittävät mieltä. Joskus jos osaan jotakuta auttaa, yritän antaa sen tälle yhteisölle takaisin. Aikaa ja vaimon hermoja on tähänkin asiaan käytetty :cheesy:
Ongelmahan oli se väljyys järkkärin ja adapterin välillä. Väljyys ei johdu adapterista niin silloin se on kameran vika. Voisikohan tuota koittaa jollain spacerillä tiukata. Minulla on 0.3-0.6mm käytettävää tilaa tuossa.
Tarkalle menee orionin kuvaaminen tälläkin kaudella. Orionin maksimi taitaa olla jossain 30 asteen tietämillä? Putki taipuu suoraan etelään noin 25 asteeseen. SE päästään n. 20 asteeseen. SW taas tulee puut vastaan matalalla, mutta sinnekkin muutaman tunnin alle 25 asteen pääsee.
Orionin vyö on melko lailla ekvaattorilla eli 60N:llä 30 asteen korkeudessa. Sumu vähän matalammalla.
Toista ketjua lukeneet tietävätkin että ongelmia guidauksen kanssa on ollut. Lisääntynyt paino varmasti osasyyllisenä. Myös joustoa oli liikaa tuossa guideputken kiinnityksessä. Eilen sain 1min valoitukset onnistumaan. 3min näytti 200% zoomauksessa venymää. Se ei vain riitä minulle. Joten parantelemaan.
Oletettavat syyt guidauksen heikkouteen:
-Aina ensimmäisenä napasuuntaus vaikka se olisikin omasta mielestä kohdallaan. Phd antoi 1min 3 pikseliä heittoa napasuuntaukseen. Tämän ei pitäisi vaikuttaa mihinkään. Mutta kun tuossa guide putkessa olikin heittoa niin jälkimmäisellä mittauksella oli 9.4 pikselin heitto. En tiedä vaikuttaako tuokaan mihinkään. Mutta korjattava.
-Sitten johdot. Ne on nyt niputettu koko matkalta ja ei enää laahaa tolppaan. Vaikka olinkin varma ettei se vaikuta mihinkään.
-Jalustan vuoro oli tänään. Purin dec ja ra akselit. Olin hieman laiska ja jätin jalustan alaosan paikalleen jolloin ei tarvitse tehdä napasuuntausta kokonaan uudelleen. Tarkistan kyllä sen ja parantelen vielä. Olin ostanut kiilloitus hommiin tuollaisen huopalaikan rälläkkään. Sillä ulkoista kiilloitusta ja sitten akkuporakoneeseen oli samanlainen huopa kiilloittaja, paikkoihin mihin en rälläkällä päässyt.
-Jalustassa oli 2 kohtaa missä metalli otti metalliin kiinni. Kävin etlalta ostamassa 0.25mm paksua teflon levyä josta leikkasin sopivat palaset tuonne.
Ammuin ehkä haulikolla kärpästä, ongelmat olisivat voineet korjautua phd arvoja muuttamalla. Mutta jos tiedän minkä voisi tehdä paremmin, yritän sen mahdollisuuksien mukaan tehdä. Huomasin eilen testaillessa saman dec notkahduksen kuin aikaisminkin ollut. Päätös jalustan uuteen huoltoon oli selvä. Tuossa decissä tuntuu olevan aika heikko tuo koneistuksen laatu. Yhdessä kohtaa tuntuu selvä jumiutuminen, kun dec kierteitä vapaasti pyörittelee.
Nikkor 180 ed ais ja uusi kiinnitys:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160827_142626_zpsao7sxwx5.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160827_142626_zpsao7sxwx5.jpg.html)
Paljonkohan tästä tulee "differential flexurea" guidatessa? :cheesy:. Pikainen prototyyppi versio, mutta ihmeen jämäkälle tuntuu. Teen siistimmän version, kun silmiin särkee tuota katsoa. Olin hieman skeptinen tuota tehdessä, mutta löytyi sopivat materiaalit kotoa niin yritin. Antaahan tuo 180mm polttoväli anteeksi pienet heitot guidatessa?
Nämä pannat tulisi sitten etsinputken kiskolla 80 ediin. Järkkärin vaihto putkien välillä olisi helpompi näin. Vähän epäilyttää tuo kiinnitys malli. Mutta miten muuten tuon tekisi?
Mark 2.0
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160827_201053_zpsdrlwz3xw.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160827_201053_zpsdrlwz3xw.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160827_202602_zpskudrhr19.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160827_202602_zpskudrhr19.jpg.html)
Nyt on tarpeeksi tukevuuttakin. Tein ruuvi tarkentimen samalla m12 pultista. Sopivasti otti kiinni tuohon takennus grippiin.
Tämähän on joustamaton systeemi, mutta tarkennuksessa tarvittava liike on millin osissa ja sen se antaa liikuttaa. Katson vain ensimmäisellä kerralla tarkennuksen lähelle ja sitten pienet säädöt ruuvilla kohdalleen. Rotaatio mahdollisuutta tässä ei ole, mietin laittavani teflon kauluksen tuon linssi rungon ympärille, noiden etummaisten ruuvien kohdalle. Se auttaa tarkennus liikkuvuuteenkin.
Sitten riittää kun avaan takimmaisista kiinnikkeistä yhden ruuvin ja sen jälkeen saan käännettyä kameraa. Todellisuus voi olla eri, mutta näin ainakin ajattelin sen.
Tämän kun teki muovista niin riitti autotalli työkalut. Aikaa meni n. 30min, rahaa ei ollenkaan kun varastosta löytyi sopivat osat.
5min valoituksella pyöreitä tähtiä! Olipas se kovan työn takana. Mutta dec vika on vielä olemassa ja matalalle etelään ei tunnu toimivan guidaus kunnolla. Ra on vielä turhan levoton. Tässä sydänsumun alueelta 5min valoitus 900% zoomilla ja tuo dec notkahdus kuvana:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160828-234048_zpskrpeksaz.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160828-234048_zpskrpeksaz.png.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160828-234104_zps62ndnlp9.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160828-234104_zps62ndnlp9.png.html)
En oikein vielä luota kaluston toimintavarmuuteen. Onko ideoita mistä tuo dec virhe voisi tulla? En keksi mitä tekisin. Decissä ei ole backslashiä mielestäni nimeksikään. Kummatkin matopyörät ovat todella kevyitä pyörittää. Tasapainotus pitäisi olla kohdillaan. Ainut missä vika voisi minusta enää olla niin on moottorit, käytin niitä liian kuumana(jos nuo lämmöstä hajoavat) viime talven kovilla pakkasilla kun jalusta jähmettyi niin jäykäksi. Nyt ne eivät lämpene, mutta aikaisemmin olivat kyllä ilman virtaa kevyemmät pyöritellä. Sain toiselta harrastajalta pienempitehoisen nema moottorin, mutta sekin lämpesi aika rajusti ennen tätä uusinta kaluston huoltoa.
Uskon että olen vain unohtanut jonkun asian ja näille virheille on joku yksinkertainen selitys. Mahdollista myös että jalustan osat on kuluneet kun siitä on revitty kaikki tarkkuus irti ja tämän parempaan se ei enää pysty.
Ilman guidausta tähdet venyvät jo 3 sekunnin valoituksella. Napasuuntaus on 2min driftauksella katsottu kohdilleen. Tästä ja jostain muusta epäilin että jalustan vauhti olisi liian kova? Pitäisi keretä kunnolla testaamaan mutta ei kovin myöhään yölle pysty valvomaan.
Hakuammunnaksi vähän menee. Joko on aika laittaa uusi jalusta tilaukseen? :grin:
Ei jalusta toimi oikein. Samalla kun rustasin edellistä viestiä niin 2 kuvaan tullut heittoa. 5/7 kuitenkin hyviä, mutta liikaa epävarmuutta toiminnassa. Jotain pitäisi keksiä.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160829_001054_zpsnrkkezmo.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160829_001054_zpsnrkkezmo.png.html)
Edit: kokeilin guidata pelkällä ra vähän aikaa, se tuntui pelaavan paremmin ilman dec korjausta. Dec käyrä oli nouseva, joka puhuisi huonosta napasuuntauksesta.
Laitoin dec korjauksen päälle ja samantien tuollainen iso hyppy. Mistäköhön tuo voisi keroa?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160829-002010_zpsj3snif9o.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160829-002010_zpsj3snif9o.png.html)
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 29.08.2016, 00:07:30. Mahdollista myös että jalustan osat on kuluneet kun siitä on revitty kaikki tarkkuus irti ja tämän parempaan se ei enää pysty.
Jalusta itse ei kulu sitten edellisen havaintokauden niin että se tarkkuutta heikentäisi. Todennäköisesti syyt viime vuotista huonompaan seurantaan löytyisivät muutoksista joita olet tehnyt sitten viime kauden, näin itse luulisin.
Kyllä, näinhän se on. Kai yritin itselle perustella uuden jalustan hankintaa. Alkaa vähän tympimään tuo mysteeri dec vika, joka tuossa kummittelee. Sehän tuli jo viime kaudella. Mutta muutenhan tuo nyt tuntui toimivan. Ja eikai 5min valoitukset ole huonosti tuolla jalustalla, en vaan mielellään heittäisi hukkaan kolmea kuvaa kymmenestä. Tai mikä se luku tulee jatkossa olemaan. Pitäisihän tuon toimia varmasti. Olen jonkun asetuksen tms. laittanut varmasti väärin.
Mietin tuota nema microstep määrää, nyt se on 32. En muista pitikö sen olla 32 vai 16. Siinä yksi mahdollinen syy.
Syy voi myös olla astroeq ohjainboxissa tai nema moottorissa. Tuo dec vika on niin vaikea paikallistaa, että tekisi mieli tehdä asia itselle helpoksi ja siirtyä jo kunnon jalustaan. Jatkoa ajatellen on kai hyvä, että ymmärrän mistä tämä johtuu.
Sain taas itselle kerrottua, että keskity perus-asioihin. Tasapainotus ei ole ihan kohdillaan ja napasuuntausta voisi parantaa.
Nuo johdot pitäisi saada järkevästi vedettyä. Nyt en saa tuota dec tasapainotusta kunnolla tehtyä kun johto rypäs alkaa vaakatasossa vetämään kamera päätö alaspäin. Tässäkin lauseessa käy jo ilmi ettei johtojen veto ole optimi ja voi olla osasyyllinen. Dec notkahdus/nousu kuitenkin tapahtuu molempiin suuntiin, joten tuskin paljon merkitystä johdoilla on.
Tuo molemmin suuntainen liike poissulkee monia asioita. Jos ei olisi oma kalusto sanoisin että backslashiä on liikaa ja dec tasapainotus on pielessä. :cool: :grin:
Ps. Aikamoista ajatuksen virtaa jälleen kerran. Suodattakaa ja suvaitkaa :oops:
Napasuuntaus vaan kohdalleen niin voi jättää dec guidauksen pois.
Oletko muuten koittanut pienentää max dec-arvoa ?
Mulla se on nyt alle 1000. Tosin jalustakin on eri.
En ole koskenut tuohon max dec arvoon vähään aikaan. Muistaakseni isonsin sen että korjaisi paremmin tuon dec vian.
Periaatteessa tuo vikahan on täysin ohjelmallinen. En ole samaa tiputusta/nousua nähnyt kun olen guidannut pelkällä ra:lla. En kyllä kovin pitkiä aikoja ole dec käyrää ilman guidausta seurannut.
Pitäisi melkein saada lisää suurennusta jos driftaamalla haluaa saada napasuuntauksen kohdalleen. Nyt näyttää omaan silmään 2 minuutilla suunta hyvälle. Mutta tähden "läpileikkaus" kohta on aina tulkinnanvarainen. Olen kyllä opetellut käyttämään tuota phd napasuuntausta, mutta en ole sitä sen enempää kokeillut. Ei ole ollut luottoa tuohon oman jalustan seurantaan tarpeeksi.
Kyllä se PHD:n napasuuntaus hyvä on. Anna mennä vaan pidempiä aikoja ja useita iteraatioita.
Selvä. Kiitos Einari avusta.
Alla vielä asetukset. Näkeekö joku jotain outoa näissä?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/settings%20part%201_zpsftnpqiij.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/settings%20part%201_zpsftnpqiij.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/settings%20part%202_zpsqxfowwda.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/settings%20part%202_zpsqxfowwda.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/settings%20part%203_zps0rsg7pzv.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/settings%20part%203_zps0rsg7pzv.jpg.html)
Asioita mitä voisi kokeilla: min move isompi, Use backlash comp ja Camera-tabilla joku Noise reduction.
Minulle tuli mieleen että tuo phd komentaisi nuo muutokset joista nuo notkahdukset/koska se luulee että jalustassa on backslashiä, mitä siinä ei ole :cheesy:. Jos poistan tuon graafisen lokin, niin poistaako se phd oletusarvot backslashille ym. datan minkä perusteella se tekeen muutoksia? Minunhan ei tarvitse ollenkaan ennustaa tuota decin käyttäytymistä kun riittäisi että se korjaa oikeaan suuntaan ja sitten antaa pienen vastapulssin ettei mene toiselle puolelle?
Tuo resist swich algoritmi + 100% agressiivisuus saattaisi selittää tuon? Jos vaihtaisin sen hysterisis algoritmiin ja pitäisin hysterisis tason hyvin matalana 5-10.
Näyttää kun dec yrittäisi ja yrittäisi korjata mutta ei onnistu. Kun vihdoin saa korjattua niin tulee liian iso liike. Täältä löytyy guide loki:https://drive.google.com/file/d/0B24ECy12UBmLZFBzbFdleFoxNUU/view?usp=drivesdk (https://drive.google.com/file/d/0B24ECy12UBmLZFBzbFdleFoxNUU/view?usp=drivesdk)
On kyllä outoa kun ei lähde toimimaan. Näyttäisi olevan napasuuntaus ja jalustan normaali käynti kohdillaan. Heti kun dec alkaa saada komentoja menee kaikki sekaisin.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/guide31.8_zpsrgzje3g5.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/guide31.8_zpsrgzje3g5.jpg.html)
Tuollaiset kaksois tähdet tulleet oikein, puhuisi sen puolesta että joku rajumpi liike siinä on tms. Ensin kuva "notkauduksesta" ja sitten minkälaisen tuplatähtikuvan se teki:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/Screenshot_20160831-022019_zpsnjv2s3lz.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/Screenshot_20160831-022019_zpsnjv2s3lz.png.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/Screenshot_20160831-022126_zpshvqo3ieq.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/Screenshot_20160831-022126_zpshvqo3ieq.png.html)
Onhan putken tasapainotus kohdallaan? Ettei etu tai takapainoinen. Minulla oli joskus tuollainen joka kiikasti ja piti olla aika tarkasti että ilman lukitsemistakin ei toinen pää lähtenyt laskemaan tai nousemaan. Toisaalta eipä sitä saa kalibroituakaan jos on vaikka liikaa etupainoinen, eli asian huomaa jo siitä. Heitin vain tuommoisen kun itsellä joskus vikaa jahdatessa on lopulta löytynyt jos mistäkin.
Kaikki neuvot ovat tarpeen, kiitos. Eilen katsoin tasapainotuksen molemmille akseleille. Tuo dec tasapainotus onkin hieman ongelmallinen tuon johtonipun takia. Täsmällisen tarkka tasapainotus on vaikea saada aikaan, silloin kun voisi olla pientä liikettä johonkin suuntaan niin johdot estävät sen. Isoa heittoa ei tuosta pääse syntymään. Vaan putkea voisi siirtää millin pari johonkin suuntaan. Tuskin vaikuttaa mihinkään?
Napasuuntaus pitäisi olla nyt hyvinkin kohdallaan. Kummasti näyttää tuota backslashiä decille vaikka käsin pyörittelemällä ei tuntuisi olevan yhtään.
Katsoin viime yön kuvia, monissa oli tupla tähdet. Ne saattavat tulla tuosta decin edestakaisin korjauksesta. Tai sitten puhuvat jostain mekaanisesta ongelmasta. Yritin guidata vain toiseen suuntaan, mutta pyrki tuon heiton tekemään silti toiselle puolelle. Yritin myös backslash compensatiota niillä lukemilla mitkä guide assistant antoi, ne näyttivät ensin n. 5500ms ja seuraavalla kerralla 8800ms, noin isoilla arvoilla ei toimi kunnolla.
Jos backslash on luokkaa 5-8 sekunttia ei ole ihme ettei tuo dec korjaus toimi kunnolla. En vaan ymmärrä mistä tuo tulee. Enää kireämmälle ei oikein matopyörää voi laittaa :cheesy:
Pitää avata tuo dec matopyörä ja tutkia tilannetta kunnolla.
Toivo alkaa hiipumaan :veryangry:
-Jukka-
Uusin phd loki löydettävissä täältä, jos joku voi auttaa asian selvittämisessä.
https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLdWpmbzlGNnpIcWs (https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLdWpmbzlGNnpIcWs)
Jos on kirkas sää illalla, käyn rassaamassa tänään omaa Eq3 Pro & 80mm/320mm settiäni autoguidauskuntoon. Katson vähän mitä asetuksia tulee laitettua ja vertaan näihin sinun asetukseen. Molempien kuvauskokoonpanot on suhteellisen samanlaiset, joten voipi löytyä jotain hyödyllistä infoa tähän ongelmaasi.
Kiitos Jussi.
Olen tuota dec akselia tutkinut. Tuohon muodostuu backslash kun se junnaa tarpeeksi pitkään edestakaisin samassa kohtaan. Pystyyköhän tuota poistamaan mitenkään? Laitoin jatkovarren dec akseliin ja seurasin sen liikettä 2x nopeudella. Varmaan silmät jo solmussa, mutta kuvittelen että tuossa dec akselin päällä olevassa putken kiinnitys raudassa tapahtuu pieni korkeus muutos kun vaihtaa suuntaa. Tutkin tätä lisää ja koitan saada kuvat. Rakotulkki pitäisi löytää.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160831_130300_zpstsv9cls7.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160831_130300_zpstsv9cls7.jpg.html)
Dec ratas on ottanut tuohon kaukoputken istukka osaan ainakin kiinni.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160831_135422_zpskxwgdyk3.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160831_135422_zpskxwgdyk3.jpg.html)
Taas yksi vika korjattu. Kai se oikea vika joskus tulee vastaan.
Huomasin samalla että tuo vastapainotanko on kiero! Eli se lisää dec käännön vastusta toiseen suuntaan ja toiseen kääntyy sitten helpommin. Olisikohan tämä se vika?
Laitoin nyt molemmat painoni niin lähelle jalustaa kuin suinkin mahdollista, silti on hieman raskaampi tuo paino pää. Onkahan tästä haittaa ra:lle?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160831_140233_zpscnrrc2qv.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160831_140233_zpscnrrc2qv.jpg.html)
"Onneksi" hieman näytin rälläkkää tuolle dec akselin istukka osalle. Nyt ainakin huomasin että tuo muovi prikka pääsee liikkumaan niin että se ottaa kiinni istukkaan. Kokeilin rakotulkilla laittaa 0.1mm lattaa väliin, mutta ei mahtunut niin kyllä se kiini on tuossa metallissa.(alla kuva) Tämä ei taida poukkoilevaa dec seurantaa kuitenkaan selittää. Liikettä ei voi jäädä ns. Keräytymään. Mutta ongelmallinen kuitenkin. En nyt ymmärrä mikä h$#¿ tuossa on. Aika hyvin näytti dec pysyvän ruodussa ilman koko dec seurantaa ja ainakin parin minuutin valoitukset onnistuivat, pelkällä ra seurannalla.
Dec ei voi pyöriä mitenkään väärinkään kun goto toimii tarkasti. Mutta miksi dec moottorin pyöriessä tuo liike voi kasvaa yli 10 kaarisekunnin kokoiseksi? En voi ymmärtää. Kiristin dec akselin lukituksenkin lenkkiavaimella, kun ajattelin jos se pääsisi luistamaan. Mutta ei vaikutusta.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160831_224031_zpss7qvkcao.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160831_224031_zpss7qvkcao.jpg.html)
Laitoin dec nopeuden 0.1 kalibroinnin jälkeen eqmodista, agression 5, ei hysteristä, tiputin vielä max movmentin 60ms ja että guidaa yhteen suuntaan. Sama käyrän tipahtaminen silti. Kyllä tässä nyt jotain todella outoa on, phd olisi pitänyt tehdä niin pieni korjaus että se olisi tuskin näkynyt.
Noita dec käyrän heittelyitä ei tule jos guidaa pelkällä ra:lla.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160901-012159_zpsoc1gqxrz.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160901-012159_zpsoc1gqxrz.png.html)
Jos ikinä saan tämän ongelman korjattua niin nyt toimii jalusta paremmin kuin koskaan. Taitaa eq-5 olla korjattu huippuunsa tehtaan jäljiltä. Alkaa jo huvittamaan miten paljon työtä tämä ongelma on aiheuttanut. Mielenkiintoista saada selville mistä tämä johtuu.
Voikohan jo todeta että tuo ongelma on softassa, moottorissa tai moottorin ohjauksessa? Näistäkin vaihtoehdoista pitäisin nyt softaa todennäköisimpänä?
Samantapaisen notkahduksen pienemmässä skaalassa koin viime yönä useampaan kertaan guidaillessa HEQ5. Ongelmaksi paljastui liian hyvä tasapainotus, siirsin vastapainoa putkeen päin ja virhe hävisi kokonaan ja guidauskäppyräkin tasautui puolta paremmaksi. Varmaan jokin pieni klappi jossain joka sitten aiheutti tuon.
Oletko koittanut sellaista että putki olisikin sopivasti epätasapainossa molemmilla akseleilla?
-V
Oletko kokeillut pidempiä, esim 3-4 sekunnin valotuksia guidekamerallasi?
Tuo minun Eq3 temppuili myös deklinaatio-akselin osalta. Tasapainotus on erittäin tärkeää, muutin putkea etu- ja takapainoiseksi ja sen huomasi välittömästi seurannankorjauksessa. Säädiin rattaiden välyksiä ja lisäsin valotusaikaa 3-4 sekunnin tienoille, niin seuranta rahoittui siedettäväksi. En kerennyt kuin 3x10min ottamaan, joten mitään varmaa ei voi sanoa.
Liitteenä kuvakentän keskialueelta rajattu 3x10min.
Sinulla oli ilmeisesti ra käyrässä heitot?
Minulla dec oli alunperin hieman etupainoinen. Tasapainotin aika tarkasti nyt, ja sillä ei ollut vaikutusta ainakaan huonompaan. Voisin koittaa laittaa reilummin linssipuolen painavammaksi. Eilen ra meni rauhattomaksi kun vastapainopuoli oli painavampi. Eilen ra seuranta toimi todella hyvin.
Kokeilin aamulla manuaali guidaus pulsseja antaa jalustalle. Ainakin silmämääräisesti ne olivat samankaltaisia.
Kiitos ville neuvosta. Palaan ehkä vielä tutkimaan tuota jalustaa jos siitä löytyisi klappia. Tasapainotan linssipuolen painavammaksi. Onko sinulla miten selvästi painavampi linssipuoli?
Jussi, olen alle 2 sekunnissa pitänyt valoitukset. Vanhojen kokemuksien perusteella, jolloin guidasin 0.2 sekunnilla. Yritän seuraavalla kerralla pidempiä.
Hyvän pyöreät tähdet sinulla. Jätin yöksi ottamaan 2 min valoituksia pelkällä ra seurannalla, nopeasti pari katsoin niin ne näytti olevan hyviä.
Mulla valotusaika oli guiderissa 2s. En ole lukkoa aukonut ettei GoTo mene sekaisin mutta RA akselin painoa siirsin viitisen senttiä täydellisestä tasapainotuksesta putkeen päin. Paino on kuitenkin 5kg puntti joten vaikuttanee jonkin verran.
DEC on myös epätasapainossa "etulinssiin" päin. Kamera + korjain kombo tuo siihen pienen epätasapainon jota en lähde korjaamaan kun kerran toimii melko hyvin. Guidauskäppyrä ja testifotoja löytyy tuolta mun observatorioketjusta.
-V
5cm on aika paljon. Itse olen tuon epätasapainon kanssa pelannut milleissä :oops: :cheesy:... Olen ehkä liian varovainen ollut. Toisaalta sinulla on jo paljon parempi jalusta joka kantaa enemmän, myös epätasapainoa.
Ei tasapainotus sentään niin kriittistä ole että millin siirto vaikuttaa. Ainakaan omien kokemusten mukaan. :cheesy:
Koita vaikka siirtää vastapainoa sentin välein. Entisen paikan voit ennen testiä merkata vaikkapa teipillä, silloin pääset takaisin lähtöpisteeseen jos ei jostain syystä guidekäppyrä parane.
-V
Joo en niin pikkutarkka ole. Nyt tuo jalusta pyörii miltei ilman kitkaa. Lukot kun on auki saa puhaltamalla liikutettua :cheesy: Kaikki tehty nyt äärimmäistä tarkkuutta käyttäen että löydän tuon vian jostain. Olen nyt pari viikkoa tämän kanssa taistellut ja alkaa käydä hermoille .
Varmaan 10 kertaa sanonut täälläkin, että pitäisi perus asiat tehdä kunnolla ja sitten vasta miettiä mikä muu voi olla vialla. Unohdan sen joka kerta kun menen torniin :cheesy:.
Se on kun kiireellä pitää aina tehdä. Perhe, työ ja yölliset valokuvaukset voivat olla haastava yhtälö ajoittain. Joku vetoomus pitäisi tehdä että viikolla olisi pilvistä ja viikonloput kirkasta :laugh:
Lainaus käyttäjältä: W1lleM - 01.09.2016, 14:53:34
En ole lukkoa aukonut ettei GoTo mene sekaisin
Minäkin pidin pyhänä goton käyttövalmiutta ja vältin viimeiseen asti sekoittamasta sitä. Mutta en ole enää välittänyt. Teen niin että laitan cdc putken menemään vegaan lukot auki, sitten vain kohdistan putken käsin vegaan. Tämän jälkeen goto on valmis ja samat korjauspisteet toimii. Tämä toimii siis lyhyellä polttovälillä hyvin. Vega on niin kirkas että sen erottaa aina ja käsipelissä löytää todella nopeasti.
Joo kyllähän se niinkin toimii, mutta ei keskity kohteet yhtä tarkasti vaan. Eipä tuota tarvitse aukoa kun kerran toimii. :azn:
-V
Tässä kohti aloin jo innostumaan ...(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160901-232828_zpsazbc5iu9.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160901-232828_zpsazbc5iu9.png.html)
Onneksi palautti takaisin maan pinnalle. :veryangry:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160901-234447_zpshdhtktex.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160901-234447_zpshdhtktex.png.html)
Tasapainotuksen siirto auttoi selvästi. Tai ainakin haluan uskoa niin, kun guidasi pidemmän aikaa hyvin. Linssi puoli on nyt selvästi painavampi. Saattaa olla että nyt kun kuvaan sydänsumua niin putki osoittaa liian ylös jolloin tuon epätasapainon vaikutus jää vähäisemmäksi.
Pitää löytää mistä tämä virhe tulee. Käyn nyt säätämässä tuon vielä enemmän linssi puoli painavaksi, jos vaikka saisi edes muutaman räpsyn otettua.
Moi, tuli vaan mieleen ettei siinä lähettyvillä mene päälle tai pois jokin muu sähkölaite. Voisko semmosesta johtua tuo notkahus.
Oletko kokeillut pitää nuo Mx Ra/Dec matalina esim. 500-1000. Tuo 4900 tuntuu aika isolta. Itse en ainakaan ole koskaan tarvinnut asettaa noin suuria arvoja. Tuleeko tuo notkahdus molemmilla puolilla tolppaa ja toistuuko tuo ajallisesti säännöllisesti?
Otin aamulla matopyörän irti ja kävin tilaamassa uudet laakerit siihen. Mietin että tuo nyt todennäköisesti johtuu dec backslashistä. Tätä varten minun pitää saada nuo laakerit toimimaan paremmin, että voin kiristää matopyörää enemmän ratasta vasten.
Edit: tuota dec backslashiä on aika paljon. Vaikka en sitä kädellä saa tuntumaan. Haen vähän tarkkuustyökaluja ja selvitän mistä tuo johtuu.
Tikkes: Olen kokeillut. Phd vaikuttaa lähettävän sopivan kokoisia korjauksia, noin iso arvo johtuu siitä että yritin käyttää backslash compensatiota eilen. Vaikka tuon pienentäisin ei mikäön muuttuisi. Phd ei komenna jalustaa käyttämään tuota max määrää.
Kari-Matti: Onhan tuossa rele ja kamerat mitkä menevät päälle ja pois. Ajattelitko että ne antavat häiriötä ja ylimääräistä pulssia?
Notkahdus tulee molemmilla puolilla tolppaa. Sain eilen muutaman 5 min valoituksen, eli epäsäännöllisen säännöllisesti tulee.
Blaatu jo ottikin tuolla aikaisemmin puheeksi muutokset viime kauden ja tämän kauden välillä. Itselle tuli mieleen tätä ketjua lueskellessa tuo sinun guideri systeemi. Olikos se tuo kameraoptiikasta tehty? Onko siellä mahdollista päästä linssin tai kameran liikkumaan, joka tekisi seurantaan ylimääräistä liikettä?
Jattelin jotain lämmitintä, itse olen puhalellu kuumailmapuhaltimella linsseistä etäältä huurua pois ja se näkyy seuranta käppyrässä.
En pidä todennäköisenä että muut sähkölaitteet aiheuttavat noin isoja häiriöitä. Eihän siinä oikein järkeä ole kun jokaisella on enemmän tai vähemmän sähköroipetta oman jalustansa nokassa. Kuumailmapuhallin voi toki vaikuttaa, ilmaahan se työntää siinä missä vaikkapa tuulenvirekkin.
Guidaustesti kannattaisi myös tehdä vaikkapa noin 45 asteen korkeudella olevaan kohteeseen jotta deklinaatio ei keiku puolelta toiselle vaan se ottaisi varmasti kiinni rattaaseen.
Lainaus käyttäjältä: Tikkes - 02.09.2016, 11:14:07
Blaatu jo ottikin tuolla aikaisemmin puheeksi muutokset viime kauden ja tämän kauden välillä. Itselle tuli mieleen tätä ketjua lueskellessa tuo sinun guideri systeemi. Olikos se tuo kameraoptiikasta tehty? Onko siellä mahdollista päästä linssin tai kameran liikkumaan, joka tekisi seurantaan ylimääräistä liikettä?
Tikkesin ehdotus on hyvä. Koitappa guidata suoraan siitä kuvausputkesi kautta? Katso millaista käppyrää tekee silloin, jos virhe toistuu samanlaisena vika ei ole guiderin optiikassa.
-V
Ei ollut kalusto muutoksia viime kauden lopulla jolloin nämä ongelmat alkoivat.. Onneksi tänne jaarittelen kaikkea, pystyin tarkastamaan niin koviin pakkasiin asti viime kaudella oli toiminut moitteitta. Sitten minulla oli rasvojen vaihto rumba ja tässä yhteydessä on ilmeisesti jotain käynyt mikä aiheutti samaa ongelmaa ylös kuvatessa.
Tätä varten olen yrittänyt etsiä kalustosta jotain minkä olen tehnyt itse väärin, mutta tuloksetta.
Voin yrittää virittää tuon toisen altairin kameran kuvausputkeen ja näin pystyn vaihtamaan guidaus kameraa lennosta. Minulla ei taida olla kuin tuollainen 2"->1.25" halpis adapteri. Jos se olisi tarpeeksi tukeva.
Pahoittelut kuva spämmäyksestä, mutta jos joukkoistetaan hieman. Näkeekö kukaan mitään outoa? Tuohon dec rattaan keskelle muodostuu tuollainen rasva ura, mistäköhän se kertoo?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_124346_zpsliwdlk3b.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_124346_zpsliwdlk3b.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_124454_zpsc99aeyze.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_124454_zpsc99aeyze.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_124543_zpssg3ps4lb.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_124543_zpssg3ps4lb.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_124953_zpsdvdubty7.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_124953_zpsdvdubty7.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_124946_zpspxlws92r.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_124946_zpspxlws92r.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_125201_zpsxwds5hul.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_125201_zpsxwds5hul.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_130220_zps7dpd7vvl.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_130220_zps7dpd7vvl.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_132023_zpsavtgfeiu.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_132023_zpsavtgfeiu.jpg.html)
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Mobile%20Uploads/20160902_131938_zpsoyvnmihl.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Mobile%20Uploads/20160902_131938_zpsoyvnmihl.jpg.html)
Yksi eilisen onnistuneista 5min valoituksista, jotain toivoa herättämään :azn:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160902-003109_zps2aexzv2y.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160902-003109_zps2aexzv2y.png.html)
5-8 sekunnin välissä on backslash 0.9x seurausnopeudella mitattuna. Annoin eri mittaisia pulsseja ja katsoin niin vaikutti että pulssin kesto ja koko on kohdallaan. En myöskään nähnyt "tipahdusta".
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160902_184131_zpsbukqit4z.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160902_184131_zpsbukqit4z.jpg.html)
Löysin sen vian! En vaan tiedä miten korjata. Alla olevan kuvan asennossa annoi muutaman N pulssin 5000ms. Sitten käänsin S pulssiksi niin 2 pulssin ajan jalusta liikkui N suuntaan sen sijaan että olisi lähtenyt S niinkuin komensin. Liike oli n. 0.02mm :laugh:
Tuo johtunee matopyörän välyksestä? Mutta kun on jo niin tiukalla ettei kyllä voi kiristää.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160902_191015_zps8ebimdk0.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160902_191015_zps8ebimdk0.jpg.html)
Tässä taas kerennyt eteenpän asiassa niin phd komentaa pohjoiseen eri suuntaan kuin eqmod?
Eli jalusta on nyt itäpuolella, osoittaa etelään n. 45 kulmassa. Phd kääntäisi putkea ylöspäin, kun taas eqmod alaspäin.
Edit: käänsin moottoreiden suunnan astroeq:sta. Niin kääntyi toiseen suuntaan phd. Eli tilanne muuttui vain päinvastaiseksi.
Ei kai phd:ssa ole joku käännetty asetus (tai eqmod) ?
En enää oikein osaa järkeillä tätä. Ehkä se huomenna tuntuu selkeämmältä.
Koontina tämän päivän vian selvittely:
-Mittakellolla mitattu dec akselin liike: suuntaa vaihtaessa dec akseli jatkaa matkaa edelliseen ajettuun suuntaan kahden 5000ms pulssin ajan. Todennäköisesti backslash ajan verran.
-loogista olisi nyt olettaa että vika johtuu täysin backslashistä, mutta jos guidatessa alkaa tekemään dec korjaukset vain yhteen suuntaan niin sama ongelma toistuu. Mittakellolla mitattuna tuon väärän suunnan liikkeen ei pitäisi tulla jos ajetaan vain toiseen suuntaan.
-Työntömitalla matopyörä kohdistettu suoraan dec akselin runkoon nähden. Tiukkuus laitettu juuri siihen pisteeseen että moottori jaksaa tuota vielä pyörittää. Tästä huolimatta dec backslash 0.9x sidereal nopeudella 6000-10000ms. Mistä johtuu ettei matopyörää saa haettua kohdilleen niin ettei tuota backslashiä olisi. Kädellä mitattuna tuota backslashiä ei tunne.
-phd saa väärää tietoa tai ei ollenkaan tietoa jalustan puolesta (itä/länsi)
-Jos phd:ssä painaa manual guide valikossa jalustan menemään pohjoiseen se liikkuu eri suuntaan kuin painaisi eqmodissa pohjoiseen. Eq modin suunta on oikea, tai ainakin goto toimii eqmodin kautta. Mutta järjellä ajateltuna jos putki osoittaa etelään ja haluaa mennä ylöspäin niin minä painaisin silloin pohjoista; mutta eqmodissa putki liikkuu ylöspäin painaessa etelää. Kai tämä oikein on kuitenkin.
- Phd korjatessa dec akselia molempiin suuntiin ei tule niin isoa tiputusta. Ainakin useampi 5min valoitus näyttää pyöreitä tätiä:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160903-005226_zpsglxeyqrq.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160903-005226_zpsglxeyqrq.png.html)
Mitäs sitten :cry:?
Eikai, en ainakaan löytänyt mitään kohtaa sieltä. Voisiko joku muu varmistaa omasta kalustosta onko phd ja eqmodin dec liikkeet saman suuntaiset.
Phd taisi pelata enemmän akseleilla kuin ilmansuunnilla, jos tuo kuuluu olla jotenkin noin?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 03.09.2016, 01:01:46
Eikai, en ainakaan löytänyt mitään kohtaa sieltä. Voisiko joku muu varmistaa omasta kalustosta onko phd ja eqmodin dec liikkeet saman suuntaiset.
Phd taisi pelata enemmän akseleilla kuin ilmansuunnilla, jos tuo kuuluu olla jotenkin noin?
PHD:n asetuksissa on Guiding-välilehdellä täppä "Reverse Dec output after meridian flip". Onko se sinulla päällä? Meikäläisellä se on pois päältä ja kaikki toimii.
Ei ole täppää siinä. Tein kalibroinnin etelään niin että putki oli idän puolella mutta silti phd näytti että olisi lännessä. Joten ei tuo taida tietää meridian flipistäkään?
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160903-010954_zpsatvx1huq.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160903-010954_zpsatvx1huq.png.html)
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 03.09.2016, 01:12:37
Ei ole täppää siinä. Tein kalibroinnin etelään niin että putki oli idän puolella mutta silti phd näytti että olisi lännessä.
Kalibroinnin aikana putken pitää osoittaa eri puolelle kuin jolla jalusta itse on, muuten käy hyvin luultavasti niin että kalibrointikäskyt menevät väärin päin. Kalibroinnin aikana ei tarvitse osoittaa juuri etelään, kalibrointi toimii aika hyvin suunnasta riippumatta.
Ahaa, mistäköhän olen tuon etelän suunnan keksinyt. Joka tapauksessa phd luulee koko ajan että putki on länne puolella, vaikka eqmodissa se näkyy oikein. Ja tuo sama suunta ongelma oli siihen etelän pisteeseen mihin kalibroinnin tein, joten kai tuossa joku ongelma on?
Se minua hämmästyttää eniten että tuo tipahdus ongelma tulee vaikka guidaisin vain toiseen suuntaan. Koska en havaitse mitään ongelmaa vain toiseen suuntaa liikuttaessa.
Myös tuo backslashin määrä on jotenkin käsittämätön, koska matopyörä on todella tiukasti ratasta vasten. Pitänee vielä palata tuon moottorin tutkimiseen.
Jätin yöksi kuvaamaan, muutaman ruudun sain talteenkin niin että jätin guidauksen molempiin suuntiin.
Tässä pätkä guide lokista:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/guide3.9_zps5gukid39.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/guide3.9_zps5gukid39.jpg.html)
Onpas sulla nyt harmia kerrakseen.
Oletkos kokeillut mitä tapahtuu jos laittaa sen "Reverse dec" täpän päälle, muuttuuko mikään?
Voisiko tuo häiriö tulla klapin vastakohdasta, eli jumittumisesta. Jos joku ratas on liian kireällä?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 03.09.2016, 00:57:35
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160903-005226_zpsglxeyqrq.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160903-005226_zpsglxeyqrq.png.html)
Tällaiseen deklinaation sahaukseen auttaa ainakin jos PHD:n antaa tehdä korjauksia deklinaatiossa vain toiseen suuntaan (Dec guide mode: north tai south), tähden "luontaista" (napasuuntausvirheestä yms) valumissuuntaa vasten. Tällöin välttää suunnan vaihtamiseen liittyvät mekaniikkaongelmat, mutta kääntöpuolena sen oikean korjaussuunnan joutuu aina katsomaan itse.
Käyrä tipahtaa huolimatta siitä että tekisi korjaukset yhteen suuntaan.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 03.09.2016, 00:57:35
En enää oikein osaa järkeillä tätä. Ehkä se huomenna tuntuu selkeämmältä.
Koontina tämän päivän vian selvittely:
-Mittakellolla mitattu dec akselin liike: suuntaa vaihtaessa dec akseli jatkaa matkaa edelliseen ajettuun suuntaan kahden 5000ms pulssin ajan. Todennäköisesti backslash ajan verran.
-loogista olisi nyt olettaa että vika johtuu täysin backslashistä, mutta jos guidatessa alkaa tekemään dec korjaukset vain yhteen suuntaan niin sama ongelma toistuu. Mittakellolla mitattuna tuon väärän suunnan liikkeen ei pitäisi tulla jos ajetaan vain toiseen suuntaan.
-Työntömitalla matopyörä kohdistettu suoraan dec akselin runkoon nähden. Tiukkuus laitettu juuri siihen pisteeseen että moottori jaksaa tuota vielä pyörittää. Tästä huolimatta dec backslash 0.9x sidereal nopeudella 6000-10000ms. Mistä johtuu ettei matopyörää saa haettua kohdilleen niin ettei tuota backslashiä olisi. Kädellä mitattuna tuota backslashiä ei tunne.
-phd saa väärää tietoa tai ei ollenkaan tietoa jalustan puolesta (itä/länsi)
-Jos phd:ssä painaa manual guide valikossa jalustan menemään pohjoiseen se liikkuu eri suuntaan kuin painaisi eqmodissa pohjoiseen. Eq modin suunta on oikea, tai ainakin goto toimii eqmodin kautta. Mutta järjellä ajateltuna jos putki osoittaa etelään ja haluaa mennä ylöspäin niin minä painaisin silloin pohjoista; mutta eqmodissa putki liikkuu ylöspäin painaessa etelää. Kai tämä oikein on kuitenkin.
- Phd korjatessa dec akselia molempiin suuntiin ei tule niin isoa tiputusta.
Lainaus käyttäjältä: Tikkes - 03.09.2016, 10:56:25
Onpas sulla nyt harmia kerrakseen.
Oletkos kokeillut mitä tapahtuu jos laittaa sen "Reverse dec" täpän päälle, muuttuuko mikään?
Voisiko tuo häiriö tulla klapin vastakohdasta, eli jumittumisesta. Jos joku ratas on liian kireällä?
Kiitos sympatiasta. Alkaa kieltämättä riittämään nämä guidaus ongelmat. 5 selkeää yötä ja ehkä 10 hyvää subia näiltä..
Tuo oli hyvä pointti! Jos laitankin nyt niin että siinä on selkeä backslash ja guidaan yhteen suuntaan niin vika saattaa korjaantua. Kiitos. Sama vikahan on olemassa mutta jos se ei haittaisi kuvausta niin voisi muulloin kun yöllä tuota selvitellä.
Hyvin ymmärrän turhautumisen. Itse tappelen tietokoneen ja ajuriongelmien parissa..
Zemppiä niiden kanssa. Ne ovat yhtä hauskoja, ei järjen kanssa mitään tekemistä.
Onko joku taituri tuon ascomin kanssa? Miten tuolta voi tutkia jalustan parametrejä vai onko siellä sellaista kohtaa?
Haluaisin selvittää miksi phd ei saa tietoa kummalla puolella jalusta on. Phd kyllä osaa avata eqmodin, eli pitäisihän sen samalla pystyä lukemaan tuo jalustan puoli
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 03.09.2016, 17:17:16
Onko joku taituri tuon ascomin kanssa? Miten tuolta voi tutkia jalustan parametrejä vai onko siellä sellaista kohtaa?
Haluaisin selvittää miksi phd ei saa tietoa kummalla puolella jalusta on. Phd kyllä osaa avata eqmodin, eli pitäisihän sen samalla pystyä lukemaan tuo jalustan puoli
Googlailin hieman ja lähin vastaava tapaus jonka löysin oli tämä:
http://forum.mainsequencesoftware.com/t/using-sgp-but-phd2-not-recieving-side-of-pier/2918
En tosin ole varma siitä kuinka tarkkaan tuo vastaa sinun tapaustasi (SGP:n käyttöä lukuunottamatta), mutta ehkä siitä on jotain hyötyä.
Tuo järjestelmän valvojana ajaminen voisi siis ratkaista nuo kommunikaatio ongelmat eqmodin ja phd välillä.
Kiitos jiihoo asian selvittelystä. Pitkä remontti päivä kotona takana, mutta jos jaksasi vielä kivuta tornille tarkastamaan tilannetta.
Löysään nyt tuota dec matopyörää ja yritän selvitellä tuota järjestelmää.
Yksi vaihtoehto olisi asennella kaikki uudestaan, mutta se on parempi tehdä päivällä.
Jotenkinhan tuo matopyörä aihettaa nämä guidaus ongelmat. En usko että tuo phd sekaisin oleminen tähän asiaan vaikuttaa merkittävästi. Jos ei muu auta niin teen pienen katselu aukon tuohon matopyörän kehikkoon. Näen miten se pyörii ja asettuu kohdalleen.
Kuitenkin jos guide pulssit menisivät väärään suuntaa se näkyisi hyvin eritavalla phd käyrässä. Kaikki korjaukset veisivät huonompaan suuntaan. Ilmansuunnat on siis sekaisin, mutta itse korjaukset menevät oikein. Tuo voi vaikuttaa korkeintaan kalibrointiin. Olenkohan oikeassa?
Tietysti jos tuossa phd ja eqmodin kommunikaatiossa on enemmän ongelmia niin se tehdä jotain?
Paljon on kysymysmerkkejä...
Taidan kokeilla myös st4 guidausta jos löydän kaapelit jostain. Ainakin siellä saan korjausnopeudet kovemmiksi.
http://www.cloudynights.com/topic/475014-asi120mc-with-phd2dec-bounce-problem/ (http://www.cloudynights.com/topic/475014-asi120mc-with-phd2dec-bounce-problem/)
Yksi ongelma lisää mistä tämä voi johtua ja taas olen varma asiasta :cheesy:...
Vika saattaisi olla guide kamerassa.
Miten en ole aikaisemmin tajunnut että tuo altairin gpcam ottaa frameja ehkä kerran 10sec. Siirsin varoituksen tuosta ei aktiivisesta kamerasta viiteen sekunttiin ja se näyttää antavan sen varoituksen jokaisen framin jälkeen. Aikaisemmin se varoitus oli 15 sekunnissa ja muutamia kertoja illassa se hyppää phd näytölle.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160903_230221_zps1aox5k4t.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160903_230221_zps1aox5k4t.jpg.html)
Kokeilin toisella läppärillä. Ei ole samaa hitautta. Framit tulee tasaisesti määritellyssä ajassa. Pitää selvittää mistä tuo kameran toimimattomuus johtuu observatorion läppärin kanssa. Virrallinen usb hubi on käytössä. Ainakin pitää testata jos toimisi ilman sitä paremmin.
Montakohan ongelmaa/vikaa voi kalustosta löytyä. :grin:. Onneksi vielä mahdollisia selittäviä vikoja löytyy. Toivottavasti nyt löytyisi se joka korjaa dec akselin ongelman.
Tuo ainakin aiheuttaa epätasaisen guidauksen, isoja muutoksia kerkeää tapahtumaan tuolla minun jalustalla 5-15 sekunnin aikana.
Ennen kuin sorkit jalustan mekaniikkaa lisää kannattaisi kameraongelma ratkaista. Jos guideri ei toimi on hankala guidata. :smiley:
-V
Pakko myöntää, että tuli hieman tyhmä olo kun en ole tuota tajunnut aikaisemmin. Tajusin vasta kun satuin lukemaan tuon jutun. Samat ongelmathan tuossa jalustassa on, mutta muutokset guidauksessa ei tule ehkä ihan niin yllättäen PHD:eelle, jos kameralta tulisi ruutuja enemän kuin yksi 10 sekunnissa :tongue:. Phd saattaisi keretä korjaamaan ennen 8 kaarisekunnin virhettä.... Olen niin tiiviisti kytännyt tuota phd käyrää että en ole edes kiinnittänyt tuohon kameran kuvaan huomiota, olen tiedostanut tuon kuvan pätkimisen mutta en ilmeisesti sitä ettei ruutuja oikeasti tule useammin.
Muillakin on samaa ongelmaa ollut kun googlettelin niin taidan koittaa laittaa nuo sharpcapin .dll tiedostot phd:hen. Tämän pitäisi ratkaista ongelma.
Pitäisi
Kamera ongelma korjattu! Seuraavalla viikolla näyttää tulevan kirkasta. Jos se on tästä ollut kiinni niin ei voi muuta kun itseä syyttää.
EDIT: Eli jos muillakin on samaa ongelmaa phd ja sharpcapin ajurit ovat keskenään yhdenmukaiset. Joten kopion vain nuo altair nimiset .dll tiedostot sharpcapin kansiosta phd kansioon.
Voisiko vielä joku varmistaa onko phd ja eqmodin pohjoinen saman suuntainen? Eli siis phd:eessä manual guide valikosta pulssia pohjoiseen ja katsoo onko se sama suunta kuin eqmodin pohjoinen.
Pääsin taas mittakellon kanssa pelaamaan. Sain nyt tuon backslashin johonkin 3-4 sekunnin paikkeille 0.9x sidereal nopeudella.
TIkkes oli oikeassa, mitä kireämmälle tuon matopyörän kiristää, sitä enemmän on vastakkaista liikettä käännöksessä. Oikein kireällä dec jatkaa minun mittaus pisteestä n. 0.1mm edelliseen ajettuun suuntaan, mutta hieman löysemmällä liike oli alle 0.01mm. Mielenkiintoista tuon kanssa pelata. Tarkkuutta on 0.01 milliin asti. Näin voi säätää backslashiä päiväsaikaan todella tarkasti. Vaikka kädellä et tuntisi yhtään liikettä on siellä tietty määrä backslashiä mikä näkyy phd käyrässä. En voi ehkä eq-5 jalustalta enempää vaatia joten jääköön nyt näin. Tuo vastakkainen liike on poissa ja guide kamera toimii, pitkästä aikaa jopa toiveikas olo.
Iso kiitos kaikille auttaneille, hienoa kun löytyy porukkaa joka osaa jakaa omaa tietämystään.
-Jukka-
Hienoa, että laitteet alkaa taas toimimaan. :azn:
Ei vielä hurrata, mitään ei ole testattu taivaan alla. Minun ei pitäisi edes katsoa jalustaan päin ennen kuin saan uuden guide käyrän.
Mutta...
Katsoin samalla ra akselin käynnin mittakellolla. Ra käynti oli aika epätasaista, mutta se meni jaksoissa. Ra seuranta toimii ihan hyvin ettei se minua huoleta. Voi olla liian tarkkaa mittailua. Minulle on tulossa uudet matopyörän laakerit huomenna ja tuossa ra matopyörässä toinen laakeri pyörii vähän rohisten, siitä oli irronnut laakerin pölysuoja.
Uskon että uudet laakerit parantavat käyntiä selvästi. Orkkis laakerithan ovat mallia edullisimmat mitä löytyy. Niissä on päittäisvälystä, pystysuuntaista välystä sekä karheita pintoja.
Tässä kaluston parantelu vimmassani mietin että onko nuo turhia asioita? Eli paraneeko kuvanlaatu tarkemmalla seurannalla vai onko ainut kriteeri tähtien pyöreys?
Onhan se mukava, kun on hyvä seuranta ja sitä myöten useampia onnistuneita otoksia.
Toissa talvena sain napsittua ensimmäiset 1800s otokset. Väkisin veti suuta hevosenkengälle, vaikka reunatähdet olikin venyneitä 😊. Viime talvi jäikin väliin kun epähuomiossa putki ei jäänyt parkkiin ja ajeli itsensä suojan kattoa vasten. Moottori korkkasi itsensä ja uutta sai odotella liki 3kk. Kausi loppui ennenkuin alkoikaan :realmad: .
Puolen tunnin valoituksen pilalle meno jo harmittaisi. En tiedä miten pitkään noita valoituksia on järkeä pidentää? Saako enää hyötyä irti jos menee yli 20min? Tietysti riippuu kalustosta.
Noista tapaturmista pitäisi puhua enemmän. Minulla oli viime vuonna moottorin kannattimet sellaiset että ne antoivat tarpeeksi periksi törmäyksen sattuessa, joten vain hihna alkoi luistamaan. Nyt ovat vähän tukevammat ja seuraava joka joustaa on moottori.
Viime syksynä jätin yöksi kaluston kuvaamaan. Menin nukukumaan. Laitoin kellon soimaan kolmelta yöllä, että sammutan laitteet ja laitan luukut kiinni. Heräsin aamulla 7 vesisateen ääneen. En ole varmaan ikinä noussut niin nopeasti ylös kun tajusin tilanteen :tongue:. No sitten kuivattelin kaukoputken ja elektroniikka laitteet. Mikään ei mennyt rikki.
Jos jatketaan vielä vähän huumori linjalla, kun on ollut niin kovin vakavaa täällä näiden ongelmien takia. Vaimon kanssa kävimme pienen keskustelun mitä asioita voi käyttää tornissa ja mitä ei. Esittelin tornia muutamalle ystävälle ja kävi ilmi että sinne on käytetty 1 kpl hyviä mattoja laittiaa pehmustamaa(luonnollisesti mattoa oli leikattu hieman että se mahtui paremmin), lasten hiekkaämpäristä oli tehty flattiboxi, retkipatja oli löytänyt uuden käyttökohteen, vaimon sukkahousut roikkuivat talon sisäkatosta täynnä silica rouhetta :rotfl: ja kaiken lisäksi olen alkanut keräämään vaimon rakkaita muumi kuppeja koristamaan observatoriotani.
Viron ennuste lupaisi selkeää paria tuntia tänne. Jännittää laittaa vehkeet päälle, jos tämä nyt toimisi.
Pidetään peukkuja.. yövuorossa. :lipsrsealed:
Ei vaan toimi. Taitaa kokonaan guidaamatta tulla parempi tulos. Tuo altairin gpcam antaa n. 1 ruudun joka 5 sekuntti.
5min valoitus onnistui guidaamattakin. Varmaan kohta alettava miettimään pec korjauksen opettelua.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160906-005644_zpslntij50t.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160906-005644_zpslntij50t.png.html)
Lukemiin ja guide käyrään voi olla kyllä tyytyväinen ilman dec korjausta:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160906-011334_zpsxwzhzrvz.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160906-011334_zpsxwzhzrvz.png.html)
Mitä jos investoit uuteen guiderikameraan? ASI120MM tuntuu olevan kestosuosikki ja ei ole kalliskaan.
-V
www.altairastro.com/GPCAM-BASIC-Mono-Guide-Imaging-Camera.html
www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5916_ZWO-ASI120MM-USB2-0-SW-Kamera---abnehmbares-Objektiv.html
Tuossa nuo kamerat ja erot(jos niitä on muuta kuin ulkomuoto?). Olen koettanut kumpaakin, toki ASI oli väriversio. Altairilta saa niin linssillä kuin ilman ja jälkimmäinen hieman halvempi kaikkia muita.
Tarkoitus sanoa ettei minulla valittamista kummassakaan, ellei satu saamaan sutta, ns."sitruunaa" joka aika harvinaista uusilla hyllystä reväistyillä...
No jos nykyinen bugittaa ja sitä ei saa korjattua uusihan se on hommattava. ASI120MM on minulla toiminut hyvin.
-V
Pari vuotta taaksepäin kun vielä kuvailin enemmän ja isommalla kalustolla niin satuin ostamaan uuden Lodestar kakkosen. Se on ollut paras guidaustarkoitukseen sopiva, hieman herkempi kuin ASI tai Altair GP.
En suosittele kalleuden takia, hinta-laatusuhde on halvemmilla paljon parempi(perus QHY 5 mono tasoinen on ihan riittävä; herkemmät mm. ASI, GPcam tai Lodestar perusteltuja OAG guidauksessa) . Mutta jos kamerasta on kiini eikä rahasta niin ei Lodestarilla guidaavat ole enemmälti moittineet...Tulipahan sanottua vaikkei varsinaiseen aiheeseen kuulu, sivuaa kuitenkin...
Minulla ei ole tähän guidausongelmaan valmista ratkaisua, mutta tuskin vika kuitenkaan kamerassa on koska RA puoli kuitenkin toimii, ei kai se sokkona korjaile...
Noissa kameroissa ei ole oikein eroja rauta puolella.
Mutta toisaalta zwo:lla on parempi ajuri tuki ja myös taitaa olla enemmän tietoa saatavilla jos jotain ongelmia on.
En nyt kuitenkaan vielä ole luovuttamassa tuon altairin kanssa. Minun pitäisi keretä testaamaan asiat kunnolla. + Ne jotka ovat tätä lukeneet tuskin haluavat ostaa tuota kameraa :grin:
Tänään kerkesin tuon kovin tärkeäksi muodostuneen mittakellon kanssa taas mittailemaan jalustan toimintaa. En vain saa ajettua tuota käyrässä näkyvää muutosta esille. Liikeet ovat symmetrisiä.
Olen niin paljon tämän asian kanssa tapellut että minulla ei ole enää subjektiivista näkemystä. Mietin jo uuden jalustan tilaamista, mutta sitten pidin ratkaisua hätiköintinä ja luovuttamisena.
Seuraava askel nyt on saada tuo guide kamera toimimaan oikein. Sitten vedän nuo johdot jalustan kylkeä pitkin siististi ja hallitusti kokonaan uudestaan. Tämän jälkeen vaihdan vielä matopyörien laakerit.
Hion napasuuntauksen paremmin kohdilleen. Hieman laskeva tuo käyrä on kun pidempään seuraa.
Guidaan molemmilla putkilla ja katson onko flexurea havaittavissa.
Jos näiden toimenpiteiden jälkeen en saa hyvää guidausta aikaiseksi, on mielestäni perusteltua siirtyä parempaan jalustaan ja todeta että tähän käytetty aika ei enää palvele tarkoitustaan.
Kuulostaako järkevältä?
Lainaus käyttäjältä: Murtsi - 06.09.2016, 21:18:12
Minulla ei ole tähän guidausongelmaan valmista ratkaisua, mutta tuskin vika kuitenkaan kamerassa on koska RA puoli kuitenkin toimii, ei kai se sokkona korjaile...
Ei korjaa sokkona. Tässä tämä oma subjektiivisuus tulee vastaan . Jos phd näyttää tuollaista yli 10 kaarisekunnin heittoa on se heitto pakko jossain olla vaikka valotusten väli olisi 20sec.
Haluan vain kunnolla toimivalla kameralla otetun guidelokin ennen pidemmälle vedettyjä päätöksiä ja tutkia asian loppuun.
Yritän saada tänne paremmat guidelokin tiedostot näkyviin josnjoku osaava voisi niitä tulkita.
Phd:n Robin Glover oli korjannut phd altair ajurit ja muokannut ajureista bugeja pois.
Lopputuloksena kamera toimii erinomaisesti ja kuva siisteytyi paljon.
Tuossa oli ollut ristiriitoja video moden ja picture moden välillä. On mahdollista että tuo minun kuva feedi on ollut phd pinottu kuva.
En tiedä auttoiko tuo mitään, mutta isoja ongelmia on ollut koko phd toiminnassa tuon altairin kanssa. Joten tämä asia on ainakin nyt korjattu. Saan oikeaa guide dataa ja tiedän onko minulla noin isoja ongelmia jalustan kanssa.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 06.09.2016, 01:03:04
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160906-005644_zpslntij50t.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160906-005644_zpslntij50t.png.html)
Siis tässä kuvassahan on nyt Dec-guidaus pois päältä ja silti näkyy guidetähden paikassa huikea hyppäys deklinaatiossa, joka ennenpitkää hyppää takaisin nollaan. Oliko tämän aikana kuvaus käynnissä? Jos oli, eikä hyppäys näy varsinaisessa kuvassa, tiedät että tähden paikka guidekamerassa hyppii itsekseen ilman jalustan fyysisen seurantavirheen olemassaoloa.
Guidekameran kuvassa voi olla jotain kuumia pikseleitä, huonoja sarakkeita tai jotain muita vastaavia fiboja jotka hetkellisesti saavat tähden paikan keskiarvolaskun väärään kohtaan. Tai sitten luvussa voi mennä jotain tosi pahasti pieleen niin että kuva siirtyykin vaikka muutamalla rivillä/sarakkeella johonkin suuntaan.
Saakos PHD2:n logittamaan noita tähden kuvia, vai pelkästään mitattua paikkaa?
South korjaus tuossa mielestäni oli päällä. Eikös se siltä näytä? Tuo takaisin hyppäys voi johtua siitä että olen käyttänyt guidauksen pois ja laittanut takaisin?
En tiedä. Odotetaan nyt uudella phd versiola ja räätälöidyillä ajureilla kokeilua :azn:
Kerkesin äsken mittailla 6 kerran jalustaa ja vähän kiristin akseleita. Vaikka miten heiluttelen niin jaljsta palautuu sadasosalleen samaan paikkaan.
Tänä iltana lupailee kirkasta.
Totta, nyt kun otti silmän käteen niin siellähän näkyy ne toisen suuntaiset dec-pulssit myös. Jos guidauksen nollakohta on laitettu uuteen paikkaan kesken käyrän niin tuosta ei vielä voi paljon päätellä.
Oletkos kokeillut miltä guidekameran livekuva näyttää (kirkas tähti, lyhyt valotus, korkea fps) kun liikuttelet jalustaa dec-suunnassa käsikapulalla tai eqmodin nappuloilla?
En ole. Kiitos. Tuo onkin hyvä konsti kun yhdistän sen vielä tuohon mittakelloon niin näen palautuuko sen ja phd kuvan mukaan tuo tähden paikka. Jos näissä on heittoa niin taas pystyy päättelemään lisää. Aikaisemmin ongelma oli että sain uuden guide ruudun aina 5-15sec välein.
Tämä siis jos tämä guidekameran oikein toimiminen ei paranna tilannetta. Mitä sen ei pitäisi parantaa. Mutta katsotaan. (Suomeksi: salaa mielessä ajattelen että tuosta se johtui)
Pilvistä oli viime yönä. Ilmatieteenlaitoksen kautta saan tiedon pilvisyystilanteesta aika läheltä tästä meiltä. Olisikohan mahdollista saada hälytys, jos yön aikana kirkastuu?
Ajattelin ensin etten kirjoita tästä kun itsellänikin on omat epäilykset. Mutta tuntui sitten reilulta jakaa kaikki tiedot tähän projektiin liittyen.
Olen huomannut että tuo tolpan jatko teki mahdollisesti pientä liikettä tuohon tolppaan. Niinkuin täällä jo aikanaan epäiltiin miten tukevan tuosta tolpasta saa. Selventääkseni en nyt usko että tällä on mitään merkitystä, mutta huomasin mittakellolla mitattatuna että tolppa kääntyi n. 0.01-0.05mm kun kiipesin torniin ja vastaavasti saman takaisin kun kiipesin pois. Uskon että tämä on liian tarkaa mittailua. Mutta onko tuolla merkitystä?
Minulla oli sopiva rauta putki jolla tuin tolppaa suorallla vedolla kattotuolista. Kaikki resonointi loppui ja en saanut putkea liikkumaan vaikka työnsin sivulta reilusti. Seurasin mittakelloa 30min ajan kovassa tuulessa enkä huomannut mitään liikettä aiheutuvan mahdollisesta katon liikkeestä?
Mitä olette mieltä, otanko tuon mahdollisesti turhan tuen tuolta pois vai annako olla uskon vahvistuksena?
Vika jatkuu edelleen. :realmad:
Varmistettu:
-Ei johdu tolpasta. Tolpassa ei ole tuulellakaan liikettä. Purettu turhat varmistukset pois.
-Ei ole kuvauskelkan joustoa, sama heitto näkyy järkkärin kuvassa ja guide lokissa.
-kädellä vääntäessä jalustaa lukkojen ollessa kiinni kuva palautuu samaan kohtaan joten ei vaikuta olevan klappia.
-löysäsin dec matopyörän ihan löysäksi ja sillä tuntui hetkellisesti jotain vaikutusta olevan. Mutta mitään varmaa en voi sanoa.
Missä vika on:
-Itse dec akselissa?
-moottorissa?
-kaapeleissa?
-en enää tiedä?
Viime yö tiivistettynä.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160909-103611_zpsoszxljzs.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160909-103611_zpsoszxljzs.png.html)
Oletkos tarkastanut sen hihnavedon? Eikös siinä ole hammashihna? Voiko tuo hyppy tulla siitä, että hihna pyrkii nousemaan hampaan päälle. Tää nyt oli aika kaukaa haettu ajatelma, kun en tunne tuota hihnaveto systeemiä lainkaan.
Kaikki on mahdollista. Kiitos ehdotuksesta. Seuraavana listalla on nuo moottorien tarkistukset. Olen koittanut jotenkin edetä tässä niin etten tee liikaa muutoksia kerralla ja pysyn vähän kärryillä mitä teen. Nyt ollaan viimeisissä kohteissa eli tarkastelussa on lähinnä enää nuo moottorit, moottorin ohjaus ja ajattelin vaihtaa matopyörät keskenään.
Minulla oli yhdessä jalustassa hammashihna veto. Tarpeeksi kireälle vedettynä ei luista , hihna ei niin paljoa veny eikä anna periksi. Pysyi hyvin toki hieman löysemmälläkin. Hihnani olivat Astroelectronikilta Saksasta. Voihan niitäkin olla monenlaatuisia.
Tarkemmin kun tutkin tuota guide lokia niin moottorien ei olisi pitänyt edes pyöriä missään vaiheessa kun noita tipahduksia sattui. Koska minimi pulssi on 20ms ja esimerkkinä alla olevassa kuvassa kaikki pulssit ennen tuota tipahdusta on alle 20ms.
Hmmm... Katsoin muitakin niin tipahdus tulee yleensä 3 peräkkäisen alle 10ms pulssin jälkeen. Joten korjaakohan tuo aina vähintään sen 20ms tai laskeeko phd yhteen noita korjauksia jos jalusta ei vastaa komentoihin. Saatan nähdä sellaista mitä ei ole olemassa. Pitää tutkia lisää. Mielestäni vain noita korjauksia tapahtui vaikka pulssin pituus oli alle 20ms.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160909-144754_zpskvnlvhc3.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160909-144754_zpskvnlvhc3.png.html)
Sinänsä tuo on huono uutinen jos dec akselissa on jotain mikä antaa periksi. Vaikea vain uskoa, mistä sieltä tulisi juuri dec akselin suuntaista liikettä. Kun ra käppyrällä ei näy tuolloin mitään. Jos noin selvä klapi olisi jossain niin uskon että se näkyisi molemmilla käyrillä. Olenko oikeassa?
Tähän on pakko joku järkevä selitys löytyä.
En ole tänään kerennyt observatoriolle ollenkaan ja taidan tämän illan pitää taukoa tästä hommasta.
En ole budjetoinut uuteen jalustaan; mutta voisin ehkä 1000e luokan jalustan hankkia jos tämä menee vaihtoon. Olisiko se heq-5 vai eq-6. Vai ihan jonkun muun valmistajan? Minun systeemi on rakennettu eqmodin pohjalta; joten syntan jalustassa olisi helpompi pysyä kun sen tunnen ja osaan.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160909-202442_zpszha6btso.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160909-202442_zpszha6btso.png.html)
Eilisen isoin tiputus ja ra käyrä pysyy ihan tasaisena. En ymmärrä....
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 09.09.2016, 19:51:09En ole budjetoinut uuteen jalustaan; mutta voisin ehkä 1000e luokan jalustan hankkia jos tämä menee vaihtoon.
Ihan varmuuden vuoksi; Saisitko kaverilta lainaksi samanlaisen jalustan kuin sulla nyt on, niin pääset ainakin selville siitä onko vika jalustassa vai muualla. Mieltä karaisisi ostaa uusi jalusta ja huomata sen jälkeen että se ei asiaan parannusta tuonutkaan,
Ihan niinkuin sininen käyrä voisi olla dec (jos napasuuntaus nyt hyvä) ja punainen ra.
Taisit vaihtaa jossain vaiheessa noita.
On tuo jalustan päivitys jossain vaiheessa kuitenkin suunnitelmissa. Tietysti mieluiten odottaisin hetkeä jolloin on laittaa vähän enemmän siihen ja pääsisi pois syntasta.
Edit: ei taida eq 5 olla lainaksi asti kenelläkään tutulla. Moottorit pyörivät oikeisiin suuntiin ja ei ole keskenään mennyt sekaisin. Punainen on dec, valitettavasti.
Mille näyttää guidaamaton valotus? Jossainhan se vika nyt täytyy olla, entäs PHD2 kalibrointi? Oletko tehnyt sitä uudestaan, josko siellä on joku kämmi.
Sellainenkin tuli mieleen että saahan jalusta riittävästi virtaa ja plugi on paikallaan? Myös kannattaisi vilkaista ettei ole mitään kontaktihäiriöitä sisuskaluissa.
Onhan nämä vähän tuulesta temmattuja ajatuksia, mutta kokeileminenhan ei maksa mitään. Tsemppiä! :smiley:
-V
Kaikki ideat ovat tervetulleita. Kiitos ville avusta. Niin outo vika että sille on joku todella yksinkertainen selitys oltava.
Jalustan ohjaus ja nema moottoreiden virransaanti on tuon astroeq boxin kautta. Se tuntuisi toimivan oikein, sen tarkempi mittailu on minulle liian vaikeaa. En tiedä miten tuollaisia millisekunnin pulsseja pystyisi mittaamaan. Mutta ra korjaukset toimivat oikein joten kai tuo on ihan kunnossa.
Moottorit voivat olla yksi syyllinen; mutta mielestäni olen ne jo kerran vaihtanut toisinpäin ilman mitään parannusta. Tuskin molemmat moottorit olisivat epäkuntoiset.
Koska dec ei oikeastaan paljon korjaile ja siinä ei tuntusi olevan sen ihmeellisempää liikettä on tuon tiputuksen syy todella vaikeasti selvitettävä. Eli pitäisi löytää ainoastaan dec suuntainen virhe jostain muualta jalustasta. Tämä ei ole mahdollista. Kaikki muu liike näkyisi myös ra käyrässä.
Minusta tämä nyt vaikuttaa jotenkin siltä että phd, moottorin ohjaus tai itse moottori korjaa liikaa syystä X.
Kaikki muut vaihtoehdot alkavat olla pois suljettu.
Pitää vielä koittaa guidata st4 portin kautta. Katsotaan olisiko siitä mitään apua.
Olisko se elektroniikka astroeqboxissa niin vialla että dec-sekoilee guidauksessa ?
Eikös se aika hyvää käyrää tullut kun jätti dec-guidauksen pois ?
Jos laittaisi astroeq:n supportiin/foorumille kyssäriä ?
Katsoin uudestaan tuota lokia. Niin vaikka astroeq boxi olisi jotenkin vain dec:in osalta sekaisin niin se ei ole saanut noissa tiputus kohdissa yhtään komentoa ajaa moottoreita.
Ajelin tuota dec moottoria ja se vaikutti olevan ihan asiallinen.
Sai komennot ja toimi juuri halutulla tavalla. Lämpesi tosin nyt enemmän kuin ennen.
Vaihdoin äsken dec matopyörään uudet laakerit; sen toiminta on sulavaa nyt. Otin sisälle koko dec kokonaisuuden. Pyörittelin, kääntelin ja vääntelin. Ei tuossa itse dec kokonaisuudessa ole 99% varmuudella mitään vikaa.
Huomenna on hieman omaa aikaa iltapäivällä. Ajattelin varmistella kiinnityksiä ja tutkia mistä toistuvaa samaan suuntaan olevaa dec virhettä voisi tulla.
Käyn hihnat läpi ja yritän tiukuta mahdollisimman hyvin.
Tein jo briteistä vähän kyselyä eq-6 ja heq-5 hinnoista ja mistä saisi pelkän jalustan pään; en tarvitse jalkoja ja muita. Pyydän myös valmiiksi huollettuna ja rasvat vaihdettuna; jos menee tilaukseen. En enää ota toista projekti jalustaa jos tämä menee vaihtoon. :cheesy:. Sitten haluan toimivan kokonaisuuden jolle en tarvitse tehdä mitään isompaa huoltoa.
Homma käy oudommaksi.
Vedin sähköt uudestaan ja vaihdoin ra ja dec johtojen paikkaa. Moottorit ovat identtiset. Ra moottori alkoi tämän jälkeen pyörimään väärään suuntaan.
Löysin pienen sulamis jäljen johdosta. Leikkasin johdosta huonon osan pois ja liitin uudelleen. Moottorin toiminta parani, mutta väärä suunta oli vielä olemassa.
Eli decinkin olisi pitänyt pyöriä väärään suuntaan, mutta miksi goto on toiminut? :evil:
Onkohan noissa RA- ja DEC johdoissa ohjaukset käänteiset? Onko sinulla manuaalia missä tuo johtojen napaisuus on kerrottu.
Ei ole manuaalia. Nuo nema moottorit ovat ebay ostoksia. Samat johdot on ollut alusta asti.
Eli tänään tehtyä:
-vaihdoin uudet laakerit dec matopyörään.
Vedin johdot uudestaan jalustan kylkeä pitkin niin etteivät ne laahaa tai aiheuta vääntöjä.
-vaihdoin ra ja dec johdot päittäin. Asensin harrastaja kaverilta saadun uuden nema moottorin dec puolelle.
-Siirsin putkipantoja lähemmäs toisiaan, ajattelin pois sulkea koko kuvauskelkan taipuilun. Nyt sain lähemmäs putken keskikohtaa kiinnityksen.
-löysin varastosta jatkoja guide kameralle. Ei tarvtse äärimmilleen asti venyttää guide putken focusta.
Testi:
Sain nopeasti testattua kun pilviin tuli rako ja totesin ettei vika ole hävinnyt. Napasuuntausta en edes yrittänyt tehdä kun tiesin ettei ole kauaa aikaa. Se oli siellä päin päivän remontin jälkeen.
Dec hyppy oli vaihtanut suuntaa, nyt käyrällä ylöspäin. En tiedä vaikuttaako guide kameran asento tähän?
Kokeilin ilman dec korjausta ja hyppyä ei tullut n. 1min aikana
Pilvet tulivat vauhdilla, muutaman minuutin kerkesin koittaa st4 kaapelin kanssa guidausta. St4 kanssa ra lopetti välillä kokonaan toimimisen ja yhden 8 kaarisekunnin hypyn näin dec akselilla.
Näen guiderin kuvasta hypyn, tähti siirtyy parin tähden verran ja jää siihen paikalleen. Tämä tapahtuu yhden 0.5s valoituksen aikana, ra käyrällä ei näy mitään mutta dec käyrällä iso hyppy. Silmällä en erota putken äkkimäistä kiikettä.
Seirasin dec moottoria ja se vaikutti pyörivän normaalisti.
Alan jo väsyä tämän asian kanssa taisteluun. Silloin kai se on paras lopettaa.
Mielenkiintoista olisi ollut saada selville mikä tuossa on. Mutta hermot eivät taida enää kestää.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 11.09.2016, 22:37:17
Mielenkiintoista olisi ollut saada selville mikä tuossa on. Mutta hermot eivät taida enää kestää.
Tuttu fiilis RCT-kollimoinnin kanssa (tässä ketjussa alkaa olemaan sieltä tuttuja piirteitä), mutta nuku yö ja mieti asioita uudelleen levännein silmin. :wink:
Yleensä kannattaa käydä läpi ja tarkistaa omia jälkiään rauhassa taaksepäin. Sieltä voi löytyä joku oma itseaiheutettu virhe, joka tulee näkyviin myöhemmässä vaiheessa odottamattomassa paikassa. Tästä on minullakin omakohtaista kokemusta, sillä eteenpäin kiirehtiessä tulee monesti sokeaksi omille aiemmille toiminnoilleen ja uusi 1-2-3-4-jne. tarkistuskierros auttaa niiden diagnostisoinnissa.
Kokeilitko guidausta toisella kameralla, kun sanoit, että kamera lähettää kuvan vain joka 10s. tjsp?
Hyppääkö tähti ihan fyysisesti vai vaihtaako phd vain "tähteä" automaattisesti?
Kiitos timpe. Vertaus alkaa varmasti pitämään paikkaansa.
Tuntuu vaan ettei tässä taistelussa ole enää järkeä ja aika menee hukkaan.
Kamera toimii nyt oikein.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160912-083450_zps77uwpo11.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160912-083450_zps77uwpo11.png.html)
Tässä eiliseltä nopealta testiltä.
Ensin näkyy pulse guidattu pätkä default asetuksilla, sitten dec guidaamattomana niin pitkään kuin näkyy käyrällä. Sitten tullut heittely on kaapelin asetusta ja lopussa st4 guidattua pätkää.
Napasuuntausta en ollut remontin jälkeen katsonut, kun oli niin lyhyt selkeä pätkä.
Eihän tuosta paljon saa selvää. Mutta kaikki apu olisi nyt tervetullutta. Yritän viimeisen puristuksen tuon jalustan kanssa, sitten on aika siirtyä eteenpäin.
Kiitos jo kaikille kärsivällisyydestä ja avusta. Ei ole tarkoitus ollut spämmätä tätä ketjua täyteen guidaus ongelmia.
-jukka-
Eli tuolla käyrän lopussa on st-4 guidaus? Sehän näyttää ihan ok. Jotain kämmiä siellä pulse guidingin puolella. Tuo pitkä valuminen on ilmeisesti se ilman guidausta osuus.
Joo. Pitkä valuma on ilman dec korjausta.
Tuolla hiiren osoittimen oikealla puolella näkyy yksi tiputus. En tosin tiedä johtuuko se tuosta kun ra lopetti pyörimisen tms.
Käytin siis tässä n. 30min kirkkaan hyödyksi joten muuta ei ole oikein osoitettu kuin että vanha vika tallella.
Onko tuo ylänurkan ikkuna kohdasta josta näkyy guidauksessa käytetty tähti? Aika heikko kontrasti, eikä rastin kohdalla muutenkaan näy olevan mitään.
Tässä kohtaa taisi jo pilvet olla päällä. Ihan hyvä terävä signaali tuli testin aikana tähdestä.
Kerkesin äsken testailemaan ja jotenkin minulle tulee tunne että tuo astroeq boxi tai virtalähde on väsähtämässä. En löydä enää sopivia arvoja jolla kummatkin moottorit pyörisivät jouhevasti. Pitää tehdä vähän mittauksia ja katsoa. Josko se vika olisi nyt ajettu ulos ja se liittyisi tuohon moottori ohjaukseen.
Tuskin tästäkään mitään valmista tulee. Mutta on ainakin yritetty. :cheesy:
Minulla oli 3D-printterin kanssa sitä ongelmaa, että yhdellä moottoreista (se, joka syöttää muovia printteriin) oli niin iso kuorma, ettei sen moottorin ajuri saanut syötettyä riittävästi virtaa. Korjautui moottori vääntävämpään ja ajuri enemmän virtaa antavaan.
edit: Niin, ja tämä siis ilmeni siten, että moottori skippaili osan askelistaan ja tulosteesta tuli liian harva. Olisikohan jotain vastaavaa tässäkin?
Kiitos pnuu! En ihan noin pitkälle olisi osannut ajatella, mutta likimain samaan johtopäätökseen tulin äsken.
Testailin nimittäin 2 tuntia moottoreita ja tajusin että tuo decin nema moottori ei jaksa vääntää noita micro steppejä vaan menee isomman askeleen kerralla. Siinä tapahtuu ihmeellinen nykäisy samalla jossa liian löysällä oleva hihna pääsee hyppäämään(olisiko tikkes aikaisemmin tälläistä aavistellutkin)
Ajattelin että tuo virtalähde on sökönä. En pidempään pystynyt valvomaan ja jätin asian selvittelyn toiselle päivälle.
Tehtyä:
-putsailin tuon astroeq boxin ja tarkastelin liitoksia sieltä. Vaikuttaisi olevan kunnossa jos piireissä ei mitään vikaa ole.
-ajoin moottoreita ilman painoa. Huomasin että tuo saatu nema 14 moottori ei sovellu tähän käyttöön, sen teho laskee rajusti microsteppien määrän mukaan.
-löysin astroeq boxista takaisin jännitteet millä moottorit pyörivät; mutta eivät toimi oikein.
Epäselvää:
-Mittasin tuosta 12v virtalähteestä 2.35A ulos. Sen pitäisi olla 6A. Nouseekohan tuo virtalähteen amppeeri määrä rasituksessa? Vai onkohan virtalähde sökö? Miten yleensäkkään tuollaisen halpis yleismittarin amppeeri mittaus tapahtuu. 5A asti tuo mittari lupasi näyttää.
-En saa nostettua jännitettä noille nema moottoreille ilman että astroeq tai virtalähde sakkaa. En tiedä kumpi. En ihan ole perillä näistä sähkö asioista, mutta jos virtalähde on 12v voinko ottaa 2 moottorille tuosta 5V+5V ja laite itsessään syö 5V. Pysyykö siis jännite kokoajan samana otti siitä käyttöön minkä verran tahansa?
Näköjään vielä intoa löytyi tämän asian selvittelyyn. Outo on ihmismieli. Kovasti kiinnostaa tämän ongelman ratkaisu. Luin myös ulkolaista ketjua jossa oli ollut myös seurannassa ongelmia ja samat ongelmat olivat jatkuneet uuden jalustan myötä. Ehkä on parempi ymmärtää tämä asia kuin koittaa oikaista, eikai tässä kiire ole mihinkään.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 13.09.2016, 00:13:21
Epäselvää:
-Mittasin tuosta 12v virtalähteestä 2.35A ulos. Sen pitäisi olla 6A. Nouseekohan tuo virtalähteen amppeeri määrä rasituksessa? Vai onkohan virtalähde sökö? Miten yleensäkkään tuollaisen halpis yleismittarin amppeeri mittaus tapahtuu. 5A asti tuo mittari lupasi näyttää.
-En saa nostettua jännitettä noille nema moottoreille ilman että astroeq tai virtalähde sakkaa. En tiedä kumpi. En ihan ole perillä näistä sähkö asioista, mutta jos virtalähde on 12v voinko ottaa 2 moottorille tuosta 5V+5V ja laite itsessään syö 5V. Pysyykö siis jännite kokoajan samana otti siitä käyttöön minkä verran tahansa?
Amppeeri mittaus tapahtuu kytkemällä amppeeri mittari sarjaan kuorman kanssa, ei koskaan virtalähteen rinnalle (virtalähde hajoaa ellei siinä ole oikosulku suojaa ja myös amppeeri mittari voi hajota jos virtalähde antaa tarpeeksi virtaa). Kytke 12V autonakusta sähköt siihen (ei pitäisi ampeerit loppua kesken) ja jos sit ongelmat katoaa niin virtalähteessä on jotain vikaa. 12V voi esim 5V regulaattorilla ottaa 5V, regulaattorissa kannattaa olla jäähdytyslevy ja regulaattori ei voi kuormittaa enempää mitä sen speksit sallii.
Oletko guidauksen aikana seurannut onko seuranta tähti näkynyt koko ajan selvästi ruudulla?
Kyllä sen mitä olen katsonut niin kuva on selkeä. Vaikka kamera antaisi huonon framin, pitäisi tähden palata takaisin paikalleen. Ja tosiaan sen liikkeen näki guide kuvasta selkeistä ruuduista.
Edit: Kiitos sähkötietämyksestä. Pitää yrittää mitata vielä uudestaan. Tuo akku testi onkin hyvä.
Minulla olisi yksi iso virtalähde. Se on 14.7V, sillä ei varmaan uskalla 12V laitetta ajaa? Siinä lukee vain 14.7V 25W. Saisinkohan tiputettua 12V jotenkin?
Miltä tuo AstroEQ näyttää sisältä päin? Onko siinä piirilevylle liitetty irrallaan niitä DRV8825-pohjaisia stepperiohjainmoduuleja, vai onko tuo DRV8825 (se pienehkö musta lutikka jolla kauheasti jalkoja) integroitu suoraan piirilevylle?
Jos on käytetty niitä moduuleja (yleensä violetin värisellä n. 15-20mm kanttiinsa olevalla omalla piirilevyllä), niin niissä on virranrajoituspotikka josta voi säätää moottorille menevää virtaa. Virran rajoitus tehdään mittaamalla referenssijännite joko piirilevyllä olevasta pienestä testipisteestä tai sitten itse potikan rungosta. Referenssijännite voltteina oli joko puolet tai kaksinkertainen vastaavasta maksimivirrasta ampeereina, en muista kumpi. Jos näytät kuvan boksista, voin neuvoa tarkemmin.
Voin laittaa kuvan tänne kun pääsen kotiin. Mutta ne ovat irrallaan ja niistä juurikin voi säätää moottoreille menevää virtaa. Mutta jos säädän yhtään sen pisteen yli missä moottorit nyt ovat niin astroeq tai virtalähde sakkaa ja moottorit alkavat vain sihistä.
Odotellessa voit lukea tuolta otsikon Current limiting alta periaatteet. On myös hyvä video aiheesta.
https://www.pololu.com/product/2133
Nuo sähkökysymykset olivat sen verran alkeellisella tasolla etten ihan tiedä mistä kannattaisi lähteä selittämään jotta vastauksesta olisi jotain hyötyä. :smiley: Voitko vaikka linkata käyttämäsi askelmoottorit?
Linkki tai oma kuva käyttämästäsi virtalähteestä (tyyppikilvestä) jeesaisi myös.
Hehe :oops:. Tosiaan sähkö tietämys ei ole vahvin osa-alueeni.
Ebay historiasta sain kaivettua nuo moottorit.
Moottori:
http://m.ebay.com/itm/Geeetech-Nema14-35-BYGHW-stepper-motor-for-3d-printer-Reprap-Prusa-Mentel-/171828685860?nav=SEARCH (http://m.ebay.com/itm/Geeetech-Nema14-35-BYGHW-stepper-motor-for-3d-printer-Reprap-Prusa-Mentel-/171828685860?nav=SEARCH)
Alla näkyy minun virtalähteet. En nyt löytänyt juuri tuota mutta se on 12V 6A. Ei tuossa tainnut mitään sen ihmeempää lukeakkaan kyljessä. Tämä on mallia kiina. Minulla on 6A ja 8A versiot tuosta. 8A on kameran jäähdytystä varten.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160725_121838_zpszohzbtpl.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160725_121838_zpszohzbtpl.jpg.html)
Tässä on astroeq verkkosivuilta otettu kuvakaappaus moottorin ohjauksesta. Tuosta ruuvista olen säätänyt moottoreille tulevaa virtaa:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160913-140005_zpsf0rhuy2w.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160913-140005_zpsf0rhuy2w.png.html)
Nyt jos laitan lisää virtaa menemään moottoreille tuota ruuvia myötäpäivään kääntämällä niin joku tuossa menee jumiin. Eli moottorit eivät pyöri enää vaan pitävät suhinaa. En tietysti tiedä paljon pystyisin edes nostamaan virtaa ilman moottoreiden kuumenemista. Ja paljon moottorit kestävät kuumuutta?
Minun pitäisi mitata varmasti tuo V määrä suoraan tuosta piiristä. Nuo Moottorit tarvitsevat 1.2A aina käännökseen, mitenköhän voisin sen mitata? Vai tarvitseeko edes tuota mitata? :cheesy:
Kiitos lauri ja pahoittelut epäselvästä viestistä. :rolleyes:
Noniin, eli moottorin speksit ovat 3.6 volttia ja max. 1.2 ampeeria per käämi. Tarkoittaa että kun moottorille antaa enintään 3.6 voltin käyttöjännitettä, se hörppii maksimivirran eli 1.2 A.
Jos haluaa moottorin kääntyvän haipakkaa (kuten gotohommissa halutaankin), tarvitaan enemmän tehoa eli joudutaan nostamaan jännitettä. Kuitenkin jos moottorille syötetään 12 volttia, se hörppää reilusti enemmän virtaa kuin sallitun maksimin eli 1.2 A. Siksi tuossa ohjainpiirissä on sisäänrakennettu virranrajoitus, jolla rajoitetaan 12 volttia saava moottori hörppimään enintään haluttu määrä. Silloin saadaan moottori kääntymään halutulla nopeudella eikä mikään syty tuleen.
Saat virran rajoitettua tuohon haluttuun 1.2 ampeeriin kääntämällä rajoituspotikkaa sellaiseen asentoon että maatason ja tuon pienen VREF-pisteen välillä on jännitettä 0.6 volttia (puolet tuosta ampeerimäärästä). Voit myös mitata tuon jännitteen maatason ja sen potikan kuoren välistä.
Tuon pitäisi olla ainoa järkevä kohta jossa potikka kannattaa sun setupissasi pitää. Potikka siis siihen kohtaan ja ei muutakuin toteamaan vian poistuneen, tai sitten metsästämään vikaa jostain muualta.
Kiitos! Tänään testaamaan.
Eilen lueskelinkin Astoeq:n foorumeilta että tuo moottorinohjauspiiri saattaa jättää mikrosteppejä välistä joissain tilanteissa. Tuli siitä heti tämä ketju mieleen kun puuttuvat mikrostepit toisella akselilla kuulostaa juuri samanlaiselta fibalta minkä kanssa ketjussa on tapeltu.
Kiitos vinkistä. Pitää mennä etsimään sieltä vai muistatko mikä keskustelun aihe oli. Mitä nämä tilanteet olivat?
Tämä virta asia kävisi tietysti järkeen kun se on oikeastaan ainut mikä setupissa oli muuttunut viime kevät kaudella. Nyt tietysti painoa tullut hieman lisää. Jouduin virran kanssa pelaamaan, pakkasen jäykistämän jalustan kanssa vuoden alkupuoliskolla.
Kerkesin testailemaan. Molemmissa oli 0.9V. Tiputin 0.67V. Aika vaikea oli tuo 0.07 tiputus. Onkohan tuolla enää väliä?
En osaa sanoa mikä parani mutta ainakin moottorit nyt kuulostaa terveemmältä. Tuo dec moottori vaikuttaa voimattomalta verrattuna ra moottoriin. Putken tasapainotus oli hyvin kriittinen että jaksoi molempiin suuntiin pyöriä dec suunnassa.
Pitäisikö tilata tehokkaammat moottorit?
Vielä lisäys kun samalla tässä testailen. Dec moottorin ohjaus palikasta tippui jännite yllättäen 0.17V. Sain kääntää puoli kierrosta lisää jännitettä jolloin pääsin taas tuohon 0.6V
Aikaisemmin nuo moottorin jännitettä ohjaavat ruuvit olivat samassa kohdassa nyt ihan eri kohdissa. Onkohan tuossa minun vika? Tarvitsenko uudet moottorin ohjain moduulit vai?
Eli tämän voltti määrän tiputus tuli sen jälkeen kun olin ne kerran jo säätänyt kohdalleen. Aikaisemmin antoi puoli kierrosta aikaisemmmin 0.67V.
Yritin amppeereja mitata samasta paikasta mutta se johti virran katkeamiseen.
Ihan ensimmäisenä, älä yritä mitata virtaa jos et tiedä mitä teet.
Minulla on ollut läjä nuita kiinalaisia stepperiajureita, ja osassa (melkein kaikissa) niistä on ollut todella surkeat trimmerit säätöä varten, ihan tuurista kiinni minkälainen jännitteenjako missäkin asennossa tulee. Ja kuten huomasit, pienikin muutos voi vaikuttaa vaikka kuinka paljon.
Mutta tuo muuttui vaikka siihen ei ollut koskettu.
Miten tuo amppeerien mittaus tulisi tehdä?
Kohta pääsee testaamaan jos kaikki toimii.
Virtamittaus (ampeerit) tehdään aina sarjassa kytkettävän laitteen kanssa. Kytkentä on siis tällainen: (lue sarja ylhäältä alas)
Virtalähteen + napa =>
Yleismittarin + napa (Ampeeri-alueella, oma paikkansa. Valitaan sen mukaan miten suurta virtaa odotetaan saatavan, yleensä 2A tai 10A alue, niin ei polteta yleismittarin sulaketta) =>
Yleismittarin - napa (tästä lähdetään eteenpäin kytkettävälle laitteelle, käytännössä askelmoottorisi tai muu kytkettävä laite) =>
Kytkettävä laite ja sen virransyötön + napa =>
Tuolta virta palaa takaisin virtalähteelle - napaan normaalin kytkennän kautta.
Kuten huomasit, niin virtamittausta varten joudut purkamaan kytkentääsi, jotta saat yleismittarin sarjakytkentään mitattavan muun kytkennän kanssa.
Ajattele, että yleismittarisi on virtamittausalueella ikään kuin oikosulku (käytännössä se onkin sitä). Et voi kytkeä mittaria Ampeeri-alueella minkään kahden pisteen väliin, jossa on jännite-eroa, koska tällöin virta oikaisee aina helpoimman tien eli yleismittarin oikosulun kautta. Tämän takia virtamittari on aina sijoitettava virtapiirissä sarjaan eli peräkkäin muun kytkennän kanssa.
Jos sohit varomattomasti mittapiikeillä kortille, kun siellä on sähköt kytkettynä, seurauksena on yleensä virtamittarin sisäisen sulakkeen palaminen. Virtaa on siis kulkenut virtamittarin läpi enemmän kuin mitä sen mittausalue (esim. 2A) kestäisi. Jännitemittauksen voi sen sijaan tehdä mistä tahansa paikasta tasavirta-alueella, koska yleismittarissa on tällöin "ääretön" vastus ja sen kautta ei kulje virtaa "yhtään" (käytännössä tuolta kulkee mikrotason virtaa, muttei välitetä siitä). Tämä koskee siis tasavirtalaitteita eli näitä 12V järjestelmiä. (Vaihtovirta 230VAC mittaukset pitää jättää ammattilaiselle, koska siinä touhussa voi lähteä henki...)
Ai niin, yleismittarin virta-aluetta ei pidä koskaan kytkeä suoraan virtalähteeseen, koska silloin tehdään oikosulku mittarin virta-alueen kautta. Riippuen sulakkeista palaa joko mittarin oma sulake / virtalähteen lähdön sulake / heikoin osa virtakytkennässä, joka ei kestä oikosulkuvirtaa (jos sulake puuttuu kaikista osista).
Kiitos. Asia selvä.
En sano vielä mitään, mutta:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160913_213508_zpsstlimvg1.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160913_213508_zpsstlimvg1.jpg.html)
Tämä yli 60pikseliä heittävällä napasuuntauksella ja default asetuksilla
En edes uskalla liikkua tornissa ja joka kerta pelottaa avata phd.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/guide%2013.9_zpsgrnxvau2.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/guide%2013.9_zpsgrnxvau2.jpg.html)
Hyvällehän tuo näyttää jo entiseen verrattuna. Ei kannata hengittää torniin päin. :azn:
-V
Pääsin "nukkumaan" (=seuraamaan phd käyrää puhelimesta).
Iso kiitos jokaiselle auttaneelle.
Sain napasuuntauksen aika hyvin kohdilleen. Ja laitoin kaluston kuvaamaan, kuusta huolimatta.
Vielä tuo dec hyppy tulee, mutta häviää kun ajaa käsin hieman moottoria. Jotenkin moottori menee jumitus tilaan jossa se alkaa tekemään nykivää liikettä tai hyppimään noita microsteppejä. Varmaan on tehokkaammat moottorit hankittava. Pitää jalustaan täysi toimintavarmuus saada, mutta uskallan olettaa että vika on nyt selvästi tuossa moottorissa/moottorin ohjaus piirissä.
Saisin noita microsteppejä vähennettyä, mutta se vaikuttaa kumpaankin akseliin ja ra seurannasta tulee huonompi.
Se olisi siirtyminen nema 17 moottoreihin vai onkohan noita nema 14 moottoreita tehokkaampia?
1.6A jokaista kääntöä kohden taitaa olla maksimi tuolla astroeq boxilla.
Näyttää lyhyen seurannan perusteella siltä että kun antaa decin korjata molempiin suuntiin niin moottori ei mene "jumitus" tilaan. Saattaisi toimia väliaikais ratkaisuna.
20min guide käyrä.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160914_080823_zpso99yyson.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160914_080823_zpso99yyson.png.html)
Viime yön perusteella uskallan sanoa että homma toimii taas. Tai ainakaan kaikki toivo ei ole mennyttä. Johdot olivat huonosti ja se näkyy tuossa käyrällä.
Toivotaan että saisin tuon moottori ongelman hallintaan ilman moottorin vaihtoa, koska uutta joutuu odottelemaan ebaystä aika pitkään. Myyköhän kukaan noita nema moottoreita tai moottorin ohjaimia suomessa?
Månsteri store (http://store.mansteri.com/ (http://store.mansteri.com/)) myy ihan järkihintaan ja tulevat parissa päivässä. Moottoreissa ei näytä olevan nema 14 -kokoa, mutta ainakin Pololun ohjaimia saa. Minä kiinnitäisin ohjaimiin pienet jäähdytyssiilit. Ainakin oman seurantajalustani ohjaimet kuumenevat reilusti, vaikka siilitkin ovat kiinni.
-Matti
Kiitos linkistä. Ohjaimissa ja moottoreissa onkin siilit kiinni :azn:
Edit: tuohan olikin ihan huippu kauppa. Sieltä saan kaikki tarvittavat ihan järkevään hintaan.
http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8834-stepper-motor-driver-low-voltage.html (http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8834-stepper-motor-driver-low-voltage.html)
Tämä kiinnostaisi, en vain ole varma osaako tuo astroeq ajaa tuota. Uudessa 7.5 beta versiossa oli mahdollisuus tuo valita mutta varmuutta toimimisesta ei ole.
Tämä olisi varma valinta:
http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8824-stepper-motor-driver-low-current.html (http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8824-stepper-motor-driver-low-current.html)
Nämä moottorit:
http://store.mansteri.com/fi/stepper-motor-400-steps-nema-17-68-oz-in.html (http://store.mansteri.com/fi/stepper-motor-400-steps-nema-17-68-oz-in.html)
Näissä moottoreissa olisi 0.9 asteen käännös, joka toisi tarkkuutta lisää.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 14.09.2016, 12:41:35
Tämä olisi varma valinta:
http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8824-stepper-motor-driver-low-current.html (http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8824-stepper-motor-driver-low-current.html)
Tuo ei riitä linkkaamillesi eikä nykyisillekään moottoreille, ota DRV882
5. Tuosta 8834:stä tuskin on mitään etua, vaikka toimisikin.
En tiedä millainen tuo jalustasi moottorikiinnityssysteemi on (oli siitä varmaan jotain kuvia tässä ketjussa) mutta ota huomioon että tuo NEMA 17 speksaa vain tuon moottorin etulevyn mitoituksen eli käytännössä ruuvin reikien paikat, ja on eri kuin NEMA 14:llä.
Moottorien kiinnitys ei ole ongelma. Ne mahtuvat kyllä olemaan. Tai ainakin muita eq-5:sia nema 17 moottoreilla olen nähnyt. Jos pitää tehdä uudet kiinnitykset niin sekin onnistuu.
Speksien mukaan katsoin että tuo drv8824 olisi ollut sama kuin nyt tuolla astroeq:ssa on. Mutta eihän se ollut.
Mitä eroa on tuolla high current ja low current ohjaimella?
Olisiko siis tämä sopiva:
http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8825-stepper-motor-driver-high-current.html (http://store.mansteri.com/fi/pololu-drv8825-stepper-motor-driver-high-current.html)
vai tarvitsenko low current drv8825 version?
Ei ole mitään low current tai high current versioita, noiden tuotteiden nimiin on vaan kirjoitettu että DRV8824 sopii pienemmille moottoreille (tarvitsevat vähemmän virtaa) ja DRV8825 on järeämmille.
Linkkaamasi moottorit hörppivät 1.7 A per käämi, joten tuo DRV8824 on ihan liian himpula. DRV8825 jaksaa antaa 1.5 A ilman siiliä tai 2.2 A siilin kanssa. Tarvitset siis DRV8825 + jäähdytyssiilin, jos aiot käyttää tuota NEMA17-mottia.
Asia selvä. Kiitos! :azn:
Löytyikin drv8825 pari täältä kautta, joten kiitos vaan lahjoittajalle.
Siinä ei pitäisi tarvita mitään sen ihmeellisempää koodausta, pitää vain siilit asentaa noihin. Minulla olisi yksi puhallinkin vapaana jos senkin virittäisin tuohon. Ei lämpene ainakaan liikaa.
Nema 17 moottorit pitää tilata tuolta edellämainitusta kaupasta ja jos sitten alkaisi homma pelaamaan kunnolla.
Kun valkkaat moottoreita, varmista että niissä on varulta enemmän vääntöä kuin nykyisissä. Usein ilmoittavat jalka-paunoina (ft lpbs), joten niistä ei suorilla ota oikein mitään tolkkua.. Isompi toki parempi.
Valitsen vääntävämmät. Väännön puute vaivaa pahasti. 0.61V ohjaimesta mitattu jännite ja dec hyytyy turhan helposti. Kuitenkin ihan kevyesti pyörii käsin. Puhuukohan tuo enemmän moottorin vai ohjaimen häiriöstä? Nyt kun tarkemmin muistelen niin tämä on se kerran avaamani moottori kun epäilin ettei se toimi. En epäillyt ilmeisesti tarpeeksi...
Minulla on tuollaiset 400 askelta / kierros Nema 17 askelmoottorit sekä isomman putken (8 kg) jalustassa että kameran seurantajalustassa. Isommassa jalustassa voi pitää kohtuullista epätasapainoa ilman ongelmaa, moottori jaksaa vääntää. Tämä systeemi on 90% visuaalikäyttöön, joten seurantatarkkuudeksi riittää vähempikin.
Kameralla voisi olla pienempikin moottori, mutta Nema 17 on standardina 3D-printtereissä, mikä parantaa saatavuutta. Lisäksi on hyvä, että moottorit ovat vaihdettavissa keskenään.
Molemmissa systeemeissä on Arduinolla ohjatut drv8825-kiinankopiot, jotka käyvät kuumana, mutta eivät ole kaivanneet tuuletinta.
Tilasin tuollaiset edellä linkatut 400 stepin nema 17 moottorit. Ei niillä huimaa eroa pitäisi saada mutta vähän tarkemman seurannnan. Ja huoletta voi käyttää 1/16 microsteppiä joka antaa enemmän vääntöä.
Jos tänään lähtee niin viikonloppuna pitäisi päästä asentamaan. :azn:
Edit:
Mitenköhän käy goto nopeudelle 400 stepin kanssa?
Saattaa puolittua. Nykyisellä systeemillä on 808x sidereal, joten sitten olisi 404x.
Ei tuo vielä tuskallisen hidas ole.
Hyvä asiakaspalvelu ja nopea toimitus månsteri storessa. Voin suositella. Kiitos siro46 vinkistä!
Sieltä tulee huomiseksi nema 17 moottorit
Tiskin alta löytyi sopivat kiinnitysraudat moottoreille. Raudat sai vielä laskulla samaan postiin moottoreiden kanssa.
Taidan uhrata eq-5 jalustaa lisää ja tehdä pintapuolisen kiinnityksen noille moottorinkiinnikkeille. Nykyinen kiinnitys kun menee vaikeasti tuon korkeussäädön läpi niin että jos moottorin haluaa irti pitää jalustan korkeus laskea 0 asteen tienoille.
Jalustan runkoon kierteiden poraus ja sitten pulteilla moottorin kulmakiinnike paikalleen. M3 koko riittänee. Samalla ra matopyörälle laakerien vaihto vähemmän rutiseviin. Myös postilaatikosta pitäisi huomenna löytyä drv8825 ohjaimia 2 kpl.
Tämän jälkeen pitäisi homman toimia. Jos ei niin tulee yksi eq-5 halvalla myyntiin :cheesy:
Kaikki tähän harrastukseen käytetty aika on mennyt tämän asian selvittelyyn. En ole kerennyt yhtään keskittyä kameran jäähdytykseen tai muuhun mukaavaan :azn:
Uudet drv8825 kiinni ja jäähdytys siilit lämpöä johtavalla epoksilla kiinnitetty.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160916_125508_zps2wfeiuvz.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160916_125508_zps2wfeiuvz.jpg.html)
Tässä uudet laakerit ra matopyörään. Ei kuulu rohinoita :smiley:
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160916_125953_zpsrofzstb2.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160916_125953_zpsrofzstb2.jpg.html)
Väärät moottorit tuli, kauppiian virhe. Mutta hyvin hoiti tilanteen. Viikko menee että saa nuo vääntävämmät... :cry:..
Eli nämä tuli nyt:
http://store.mansteri.com/fi/stepper-motor-nema-17-size-200-steps-rev-12v-350ma.html (http://store.mansteri.com/fi/stepper-motor-nema-17-size-200-steps-rev-12v-350ma.html)
350mA... kannattaakohan näitä edes yrittää laittaa kiinni? Ainakin näyttäisi olevan vähemmän vääntöä kuin nykyisissä..
Toimiiko potikka paremmin uusissa ajureissa? Innostuin itsekin protoilemaan tuolla samanlaisella kiinakopiolla fokuserin kontrolleria (aion vaihtaa seletekin omatekoiseen kompaktimpaan kontrolleriin), mutta havaitsin potikan täysin käyttökelvottomaksi. Ei saa virran rajoitusta säädettyä mihinkään järkevään asentoon.
Nämä oli hieman erinäköiset ja potikkakin oli jonkunlaisessa istukassa. En ole vielä testannut. Laitan kokemuksia illalla kun pääsen torniin. Jos haluat testata toista ohjainta voin sinulle nuo vanhat lähettää? Toinen niistä oli oikein hyväkuntoinen. Toisessa mahdollisesti jotain häikkää, mutta sekin varmaan ihan käyttökelpoinen.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 16.09.2016, 18:43:39
Toimiiko potikka paremmin uusissa ajureissa? Innostuin itsekin protoilemaan tuolla samanlaisella kiinakopiolla fokuserin kontrolleria (aion vaihtaa seletekin omatekoiseen kompaktimpaan kontrolleriin), mutta havaitsin potikan täysin käyttökelvottomaksi. Ei saa virran rajoitusta säädettyä mihinkään järkevään asentoon.
Menikin oletettua kauemman testauksessa kun oli muita kiireitä.
Ei toimi paremmin. Vanhat oli tarkemmat säädettävät. Ihan arpapelillä sain sinnen päin. Myötäpäivään välillä lisäsi ja välillä vähensi voltteja :shocked:
Moottoreiden ohjainten vaihdon jälkeen näyttää 10min valoitukset onnistuvan hyvin.
Dec moottori tuntuu vieläkin hieman voimattomalta, mutta parempi nyt kuitenkin.
Kuu antaa hieman haastetta kuvaukseen, mutta antaa kameran laulaa kun ei ole saanut oikein kuvia aikaisemmin.
Laitoin m81 ja m82 kuvaukseen, sopivan sijaintinsa takia. Aika hyvin näkyy guidekamerankin kuvassa.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160918-223903_zps1leqin18.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160918-223903_zps1leqin18.png.html)
Hyvä että olet saanut laitteet toimimaan, ilon, onnen ja autuuden yöt alkavat!
Hyvä juttu.
Tuon käppyrän mukaan DEC-korjauksia ei ole ollut ensimmäistäkään.
Lainaus käyttäjältä: einari - 18.09.2016, 23:25:06
Hyvä juttu.
Tuon käppyrän mukaan DEC-korjauksia ei ole ollut ensimmäistäkään.
Näyttäisi siltä, että tuossa on myös päällä DEC-korjaukset vain etelän suuntaan.
Kiitos. Mukava kun homma toimii, ainakin nyt. Iso työ oli selvittää missä vika, kärsivällisyyys kasvaa tässä harrastuksessa.
Olen tehnyt erillaisia testejä tässä illan aikana. Kaikki onnistuu hyvin etäkäytöllä. Ainut mitä kävin tornissa niin tarkistin focuksen bahtinovin maskilla.
Ei kannata moleempiin suuntiin guidata kun aika hyvä napasuuntaus tuntuisi olevan. Aina välillä dec tekee pieniä korjauksia. Saa nyt hyvää dataa tuon jalustan toiminnasta. En kerennyt ra matopyörän laakereita vaihtaa. Uskon että käyrä rauhoittuu entisestään kun sen kerkeän tekemään.
En ole vielä päättänyt, mutta todennäköisesti vaihdan kuitenkin nuo moottorit isompiin vaikka nyt näyttäisi toimivan. On hieman jäykistymis varaa koville pakkasille. Kokeilin miten helposti tuo dec sakkaa ja ei paljon kädellä tarvinnut vastusta antaa niin se ei enää j9aksanut enää pyöriä.
Pitää vielä mainita että goto on erittäin tarkka nyt ilman yhtään kohdistus tähteä. Tuntuu molemmilla puolilla jalustaa kohteet osuvan hyvin keskelle kuva-alaa.
Kyllä nuo moottorit pitää laittaa vaihtoon. Samaa ongelmaa tekee jos yhtään vastusta tulee lisää moottorille. Hihna ja matopyörä piti löysätä niin että vastus olisi mahdollisimman pieni.
Loppuviikosta saan uudet moottorit.
Tietysti kun yhden vian saa korjattua tulee toinen. Usb laitteet eivät meenanneet suostua yhteistyöhön. Jotain todella mustaa magiaa liittyy noihin usb laitteiden toimimiseen. Tarina lyhykäisyydessään:
Guide kamera joka on nyt toiminut viikon moitteetta uusilla ajureilla päätti lakata ottamasta kuvia. No kokeilin eri johdolla, eri ajureilla, usb-hubilla ja ilman, eri portteja. Viimein kun olin vaihtanut kaikkien laitteiden järjestyksen kamera alkoi tomimaan jotenkin. Tietysti tähän liittyi paljon ajureiden yms. uudelleen asennusta koska tietokonehan ei ymmärrä jos samaa laitetta kokeilee toisessa portissa :rotfl:
Onko jotain ohjelmaa tai erillistä usb-laitteiden hallinta boxia jolla voisin nähdä minkälaiset yhteydet mihinkin laitteeseen on ja hallita niiden toimintaa?
En löytänyt nopealla googlettamisella. Myös yritin etsiä saisinko tuosta sata portista tehtyä jotenkin usb paikan tai saisiko siihen hubin kiinni. En löytänyt sellaistakaan kaapelia tai laitetta?
Tuohon USB-porttien sekoiluun liittyen pari linkkiä tutkittavaksi niille, joilla hiiri pysyy kädessä kirvestä paremmin :grin:
http://superuser.com/questions/408976/how-do-i-clean-up-com-ports-in-use (http://superuser.com/questions/408976/how-do-i-clean-up-com-ports-in-use)
http://www.fettesps.com/how-to-remove-com-ports-which-are-in-use/ (http://www.fettesps.com/how-to-remove-com-ports-which-are-in-use/)
Mielenkiintoista :grin:. Löysin jotain tietokone komponenttien ajuri päivityksiä, toivon että ne ratkaisevat ongelmani. Vaikka hiirikin pysyy kädessä on nuo rekisteri asiat tuntemattomia minulle.
Tätä minun parempaa konetta on vaivannut jo vuoden sellainen ettei toimi kuin yksi usb portti. Muut antavat virtaa kyllä mutta tietokone ei tiedä mitään jos niihin kytkee laitteen.
Olen pari kertaa asiaa koittanut selvittää mutta tuloksetta. En nyt oikeastaan tarvitsekkaan usb portteja enempää, mutta mukava olisi kun toimisi.
Kannattaa myös harkita päivittämistä uudempaan Windowsiin. Kuvista päätellen käytössä on vielä Windows 7. Laitetuki on jonkin verran parantunut sittemmin.
Jättäydyin win10 kelkasta pois. Enää turha haaveilla päivittämistä. :angel:
Nyt tuli oikeat moottorit. Aika isot ja painavat edellisiin verrattuna. Toivotaan että se on hyvä merkki. Katsotaan tuleeko askellus tarkemmaksi tuon 0.9 asteen askeleen kanssa.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160923_181707_zpsad3agzuq.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160923_181707_zpsad3agzuq.jpg.html)
Pieni askartelu oli että sain nuo moottorikannakkeet ja uudet moottorit sopimaan. Mutta muutaman millin ylimääräisellä tilalla ne näyttäisivät nyt käyvän. Ongelman olisi voinut välttää tulaamalla hieman pidemmät hihnat, mutta siihen odotteluun ei ollut nyt aikaa. Pieniä ajankäytöllisiä ongelmia ollut viime aikoina ja jalusta sekä moottori ovat vielä irrallaan pajan pöydällä. Onneksi kelitkin ovat olleet huonot.
Kovasti odotan että saan palaset uudestaan paikalleen ja pääsen testaamaan miten toimii.
kummasti selkeäksi luvattu viikonloppu sai mieheen vauhtia.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/20160929_153858_zpsk15oeqgh.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/20160929_153858_zpsk15oeqgh.jpg.html)
kuvassa näkyy vanha moottori. voi verrata kokoa hieman. Johdotukset sekä testi vielä jäljellä. :cheesy:.
Toivotaan että toimii! Näyttäisi että on tulossa aika paljon selkeitä öitä.
Lainaus käyttäjältä: Roope - 29.09.2016, 15:55:01
Toivotaan että toimii! Näyttäisi että on tulossa aika paljon selkeitä öitä.
Jännittävä kytkeä kiinni, en tehnyt mitään testejä etukäteen ajan puutteesta johtuen.
Uudet moottorit pyörii ja vaikuttaisi toimivan ainakin tässä olohuoneen lattialla :cheesy:. Tasaista ja hiljaista on meno verrattuna edellisiin moottoreihin. Piti rakennella vielä parempi jäähdytys tuolle astroeq boxille kun moottorinohjaimet kävivät kuumina. Laitoin tuollaisen 12v 0.18A tuulettimen astroeq siilejä vastaan puhaltamaan, ei lämpeä enää. Moottoreissa en tunne lämön nousevan ollenkaan. Edellisissä nousi lämpötila helposti sellaiseksi ettei kylmiä käsiä kauaa niissä lämmitellyt. Vääntöä tuntuisi olevan reilusti lisää.
Kaikki tornissa taas paikallaan! Kaikki näyttäisi toimivan. Vielä on epäselvää onko jalustan nopeus oikea. Vaikuttaa siltä että astroeq softassa on ollut ongelmia tuon 32 microstepin kanssa 0.9 asteen moottoreilla. Luin jotain juttua vuodelta 2015. Ongelma oli siinä tapauksessa korjaantunut kun vaihtoi 16 microsteppiin. Ne ovat onneksi helppoja muutoksia, mutta toivotaan että toimii noin.
Moottorit eivät tunnu lämpeävän ollenkaan, jätin kaikki päälle iltaa varten. Toivottavasti homma toimisi nyt niin ettei tarvitse sammutella mitään kuvausten välissä. Tietysti kuukauden pilvisellä jaksolla varmasti järkevä käyttää virrat pois.
Näköjään ovat korjanneet phd tällä välillä :cheesy:
altairilta sanottiin että kameran vika on phd ohjelmassa ja phd kehittäjät sanoivat että vika on altairin päässä. No hyvä kun ovat vian havainneet.
Muillekkin altairin kameroita käyttäville kannattaa ladata tuo 2.6.2 dev4
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/Screenshot_20160930-142210_zps6ghexjm6.png) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/Screenshot_20160930-142210_zps6ghexjm6.png.html)
10min valoituksia oli koko yön jyskyttänyt :cool:. Aika kova tuuli oli, mutta hyvin tuntui toimivan.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/guide%2030.09_zpsaonkunny.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/guide%2030.09_zpsaonkunny.jpg.html)
Toinen yö putkeen ja kaikki tuntuu toimivan vieläkin :tongue:. Pientä epäuskoa ilmassa.
12 selkeni taivas mikkelissä. Kävin vain tornissa avaamassa luukut ja katsoin että fokus oli kohdallaan. Goto veil nebulan luokse ja sitten hieman kameran kääntöä. Heti pystyin aloittamaan kuvaukset, meni n. 10min. Näin sen pitäisi toimia.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/nimetoumln_zpsmh5m6jhh.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/nimetoumln_zpsmh5m6jhh.jpg.html)
RMS lukemat eivät ikinä ole olleet noin pienet.
Vaivannäkö kannatti, nyt ei muuta kuin fotoneita imuroimaan. :smiley:
-V
Sama vika palasi, jotenkin se voisi liittyä tuohon dec akselin päässä olevaan istukkaan(Valettu kappale johon putki tulee kiinni).
Kun vika alkoi uudestaan niin huomasin miten dec hihna oli löystynyt. Tein useamman kiinnityspisteen tuolle valu osalle. Tässä valuosassa on dec moottori kiinni.
Vika rauhoittui hieman siitä ja korkeintaan 2'' tiputusta tulee nyt, mutta se ei näy kuvassa. Tämänkin sain korjattua niin että että laitoin backslash compensationin päälle, joka jostain syystä rauhoittaa käyrää kun guidailee molempiin suuntiin.
Silloin kun hihna oli löystynyt dec moottori oli painautunut matopyörää vasten ja aiheutti tiukkuutta decin kääntyessä. Tässä on nyt monta eri vaihtoehtoa taas mistä vikaa lähteä etsimään jos muodostuu ongelmaksi. Toisaalta toimii taas niin hyvin etten ala asiaa enempää selvittämään.
Joko tuo itse dec valuosa alkaa liikkumaan tai sitten moottorin kiinnitys on jotenkin puutteellinen.
Tässä tänään otettu ruudunkaappaus. Ihmeellisen hyvin toimii jalusta silloin kun toimii. Varmuutta pitäisi saada nyt vain tähän.
(http://i1292.photobucket.com/albums/b563/wmx1/guide%208.10_zpsiir2wusm.jpg) (http://s1292.photobucket.com/user/wmx1/media/guide%208.10_zpsiir2wusm.jpg.html)
Lisääntynyt paino on ongelmana ja jalustan rajat alkavat tulla vastaan.
Guidekäyräsi näyttää mielestäni ihan hyvälle. Jos kerran ei näy kuvassa en tekisi asialle mitään.
Minullakin on matopyörässä (?) jokin käpy ja välillä käyrä heittää ihan minne sattuu (välillä yli 10") yhden 3min valotuksen ajan. Sitten on taas loppuyön 1-2" virhettä joka riittää hyvin omalle putkelleni, taisi tuo virhe tulla vastaan kerran 4 yön kuvausrumban aikana ja senkin huomasin kun PixInsight ei suostunut kuvaa kohdistamaan. Seuraavaa moista odotellessa. :tongue:
-V
Joo tuo on erittäin hyvää käyrää ja sellaisena pitikin tämän illan. Noin kun toimisi aina niin olisi hyvä. En nyt koske kalustoon jos vaan toimii :cheesy:. Minulla on paha tapa alkaa korjaamaan asioita mitkä eivät ole rikki. Katsoin juuri tänään niin tuo eq-5 alkaa olla aika ''hyvin'' käytetty :grin:...
Mielenkiintoista olisi tietää mikä tuon aiheuttaa.
Hiljaista on ollut tornissa viimeiset 4 viikkoa yhä jatkuvan pilvisyyden takia. Yhtenä iltana oli hieman selkeää, mutta kun käänsin putkea käsin niin azimut pultti oli pakkasen takia ilmeisesti löystynyt ja napasuuntaus meni siinä samalla. En ohuen yläpilvihunnun takia jäänyt napasuuntausta viilaamaan vaan laitoin luukut kiinni.
Uusi jalusta houkuttelee kovasti ja ensivuoden puolella tulee tiukka pähkäily jos siirtysin tuohon celestron cgx.
Myös kapeakaista kuvaus alkaa kiinnostamaan enemmän ja enemmän.
Tulevaisuuden kalustona olen pyöritellyt:
WO 81gt putkea ja siihen sopivaa reduceria
Jalustana celestron cgx
Kamerana asi 1600 mono(katsotaan rauhassa mitä uusia kameroita kategoriasn tulee)
Suodin pyörä(tätä en ole selvitellyt) ja OIII,Ha,S2 filtterit.
Tänään koitettu ensi kertaa todellista etäkäyttöä.
Kävin avaamassa luukut kahdelta, en koskenut muuhun kun kaikki laitteet ovat olleet nyt 24/7 päällä.
Lähdimme anoppilaan viettämään itsenäisyyspäivää. Äsken suuntasin putken kohti harsosumua, ohjelmoin kuvauksen ja säädin guidauksen kuntoon puhelmilla. Ensimmäiset 10min valoitukset ovat tulleet ja hyvälle näyttää.
Enää pitäisi ratkaista luukkujen avaus etäkäyttöisesti niin ei tarvitsisi käydä ollenkaan observatoriossa.
Nyt olisi myynnissä foorumilla eq-6 standard versio. Onko kellään kokemusta miten saisin siitä edullisesti goto mallin? cgx jalusta on haaveissa, mutta taloudellisesti tuo eq-6 houkuttaa.
-Jukka-
Nyt pystyy kuvaamaan orionin sumujakin. Putki menee tarpeeksi alas, kiitos tolpan koroituksen :azn:.
Kameran kenno -10 astetta, ei ole yksittäisessä kuvassa enää paljoa kohinaa. Yksittäinen 10min valoitus iso 200:
(http://i.imgur.com/t1SnRxj.jpg)
Nyt on ensimmäiset pakkas-testit tehty. Jalusta toimii moitteettomasti -22 pakkasella.
Olen nyt antanut olla kaikkien laitteiden päällä 24/7 jo 2 kuukauden ajan, helpottaa käyttöä huomattavasti. Aikaa kun ei tunnu olevan ylimääräistä. Myös kaikki usb yms. ongelmat ovat tiessään. Hieman sähkön tuhlausta, mutta aika pientä virtaa nuo syövät.
Kameran kenno näytti pysyvän -7 asteen paikkeilla ilman jäähdytystä. Hyvin on kamera ja jäähdytys modaus toimineet.
Yritin aloittaa reducerin etäisyyden korjauksen, mutta kameran johdot olivat niin kovia pakkasen takia etten uskaltanut koskea niihin. Tyydyin laittamaan pienen kuminauha kiristyksen kameralle. Kamerassa on löysä kiinnitys reduceriin, joka tekee pienen kallistuksen optiseen akseliin nähden.
Jalustan toimintaa -23 astetta:
(http://i.imgur.com/ijhqmWr.png)
Observatoriossa kaikki ennallaan. Laitteet toimii pelottavan hyvin. Phd olen kalibroinut edellisen kerran joskus joulukuussa. Mietin minkälainen phd loki mahtaa olla kun en ole joulukuun jälkeen käyttänyt phd pois päältä.
Laitteet ovat olleet nyt 3 kuukautta 24/7 päällä ja ei ole ongelmia esiintynyt. Ei tarvitse kuin avata luukut ja katsoa focus kohdalleen niin pystyy kuvaamaan koko yön.
Vielä tällä kaudella tehtävää:
-Reducerin oikean paikan etsiminen
-Moottori focuserin korjaaminen(se meni kovien pakkasten aikaan rikki, yksi liima liitos murtui).
-Turvarajojen lisääminen jalustalle, tämä piti jo alkukaudesta tehdä.
Minun pitää opetella tuota kuvien kalibrointia kun nyt jostain syystä en saa tasaista kenttää aikaiseksi ja flatit vain lisäävät kohinaa kuvissa. Krooninen ajanpuute vaivaa pahasti.
Näyttää kyllä sellaiselta, että ellet hommaa merkittävästi raskaampaa putkea niin miksipä tuota jalustaa mihinkään päivittäisi :p
Kun homma toimii niin toimii.
Se on totta, en nyt ole asiaa muutenkaan kiirehtinyt muista syistä johtuen. Kolmas lapsi syntyy kuukauden sisällä. Mutta olen kyllä kokoajan pitänyt silmällä jos olisi sopivaa kalustoa tullut käytettyjen markkinoille.
Valovoimaa haluan tulevaisuudessa lisää ja järkevää on samalla uusia jalusta vaikka vanha toimisikin.
Eilen yritin hakea reducerille oikeaa etäisyyttä, olettamuksella että se pitää saada kauemmaksi kennosta. Näyttää nyt vahvasti kuitenkin siltä että minun pitäisikin saada tuo lähemmäs kennoa. Siihen hommaan minulla ei löydy sopivia palasia. Mietin jos olisin vähän sorvannut pois tuosta olemassaolevasta jatkosta, se vain voi hankaloittaa tulevaisuuden käyttöä.
Pystynköhän tuolla fr/ff (tsred80) saamaan täysin tasaista kenttää? Yritin googlettaa asiaa, mutta en löytänyt esimerkki kuvia.
Aika kumma jos ei tuolla hitaammalla putkella saisi tasaista kun omalla f/6-putkella saan ihan ok (tosin enimmäkseen ccd:llä kuvailen, en nyt muista miten järkkärillä).
Tämmöisen ketjun löysin:
http://www.cloudynights.com/topic/493179-telescop-service-08x-reducer-tsred80/
Hion tänään vähän pois tuosta reducerin jatkosta ja toivon parasta. Illalla näyttää olevan keliä testailla asiaa.
Otin n. 1mm reducerin jatkosta pois ja tähdet korjaantui miltei kokonaan. Vielä voi pientä säätöä tehdä jos näyttää tarpeelliselta. En kerennyt kuin pari guidaamatonta testiä tehdä. Pitää jatkaa illalla testailua.
Korjasin samalla sen kameran heilumisen. Lopettakaa lukeminen jos ei tykkää pikakorjauksista :evil:...
Eli 1 pieni täppä pikaliimaa kameran objektiivi kierteeseen ja sitten annoin asettua rauhassa painon kanssa. Nyt pysyy reduceri suorassa linjassa kennoon nähden. :cool:.
Aamukahvit on mukava käydä juomassa observatoriolla. :azn:
(http://i.imgur.com/ZcvUYW7.jpg)
Lainaus käyttäjältä: einari - 09.02.2017, 10:05:50
Aika kumma jos ei tuolla hitaammalla putkella saisi tasaista kun omalla f/6-putkella saan ihan ok (tosin enimmäkseen ccd:llä kuvailen, en nyt muista miten järkkärillä).
Tämmöisen ketjun löysin:
http://www.cloudynights.com/topic/493179-telescop-service-08x-reducer-tsred80/
Ei tullut ikinä mitattua tuota reducerin etäisyyttä. No nyt sen tein. Sain 69mm etäisyyden kennolta reducerin alimpaan lasiin. Jatko pätkä on juuri 14mm. Etäisyys pitäisi olla 55mm. Eli juuri tuon jatkopätkä verran liian pitkä; missä lukee: "for 80 ed".
Tulipahan ajattelematon olo kun olen vain ruuvannut sen siihen paikalleen ja en mitannut etäisyyksiä.. Huoh. varmaan on aika iso vaikutus kuvakenttään. Ihan pikkaisen on turhautunut olo. Aika monta tuhatta ruutua on tullut otettu tuolla väärällä etäisyydellä. Aina oppii huolellisemmaksi.
Ei se reduceri nyt oikein toiminut tuolla ns. oikealla 55mm etäisyydellä. Kokeilin kaikki välillä 55mm-60mm. Mutta parhaaseen tulokseen pääsin vasta kun laitoin tuon minun vähän lyhennetyn jatkon kiinni. Sen kanssa etäisyys on nyt suunnilleen 69mm. Oikea etäisyys on mututuntumalla jossain 65mm kohdalla, siihen etäisyyteen ei ollut palikoita kotona valmiina.
Tähdet näyttivät sensorin reunoilla nuolen kärjiltä 55mm etäisyydellä.
No kun säätelin reducerin etäisyyttä niin guide kamera alkoi temppuilemaan. Aina kun guide kameran usb yhteys pätki niin astroeq ohjainboxi menetti myös yhteyden tai meni vain muuten sekaisin. Joten ei mikään paras ilta observatoriolla. Laitoin luukut kiinni jatketaan harjoituksia toisen kerran.
Mitenköhän nuo usb kaapelit saisi kestämään käsittelyä/pakkasta?..
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 14.02.2017, 23:29:57
Mitenköhän nuo usb kaapelit saisi kestämään käsittelyä/pakkasta?..
Kävisikö näin?
Riittävät vedonpoistot kaapelien liitinpäihin (lähelle, jottei liitin pääse liikkumaan) ja sitten muihin kohtiin kaapeleita riittävästi liikuntavaraa (jottei kaapelien jäykistyminen pakkasessa tuota lisäongelmia).
Minusta tuntuu että tuo usb-B tyyppi (iso neliö) on erikoisen herkkä sille, että kaapeli alkaa pätkimään ja oikuttelemaan.
Tilasin uudet joustavat ja kullatut liittimet.
Pitää keskittyä lisää tuohon kaapeleiden vetoon ja yrittää lukittaa liittimet paikalleen. Pienikin heilahdus niin guide kamera menee jumiin.
Kävin sorvilla ottamassa 2mm pois tuosta reducerin jatkosta, jos vaikka huomenna pääsisi testaamaan miltä kuvakenttä näyttää. Etäisyys on siis nyt 67mm. Enempää en saa noilla palikoilla pois.
Tein myös kaverin kutistesukka pinosta mielenkiintoisen löydön. Löysin suoraan guide kameran runkoon sopivan jäykän kutistesukan. Siitä sain idean että kuristan tuon sukan kameran rungon ympärille ja otan vedonpoiston siitä usb johdolle. Tuntui toimivan hyvin kun muutaman nykäisy testin tein.
(http://i.imgur.com/bjKykYX.jpg)
Vähän alkaa turhauttamaan optiikan hitaus. Pilvettömiä öitä on niin vähän ja pitäisi olla paljon malttia valoitella 10 tunnin kokonaisvaloituksia. Tämän kauden perusteella sanoisin, että sellainen 6-8 tuntia ja saa kohtuullisen kuvan. Hyvään kuvaan tarvittaisiin varmasti 10h+. Suurin osa kuvauskeleistä sattuu vielä kuutamolle, joka heikentää oleellisesti kohteiden näkyvyyttä. Seuraavan askeleen ottaminen kuvauksessa tuntuu jotenkin turhauttavan vaikealle tällä hetkellä. Olen ainakin oppinut, että jos samalla kalustolla jatkan en ennen 8 tunnin kokonaisvaloitusta lopeta kuvausta.
Kuvankentän epätasaisuus on hämmentänyt tällä kaudella, en oikein keksi mitään selittävää syytä tälle. Reduceri on nyt n. 65mm etäisyydellä. TS:ltä sanottiin että optimi on 55mm, mutta sillä kenttä on vielä kaarevampi. Kaarevuus vaihtelee eri kertojenkin välillä. Putken tuenta nyt niin tiukka että se voisi lämpölaajentuessaa aiheuttaa jotain vääntymiä? Löysäsin linssien kiinnitystä, jos se oli liian tiukalla. Tarkennin on alkuperäinen mutta en usko että se antaa kovin paljoa periksi.
Olen kovasti katsellut uutta kalustoa, mutta yhdelle hyvälle kuvausyölle tulee suomen keleissä vaan kohtuuttoman paljon hintaa jos yhtään hintavampaa kalustoa ajattelisi hankkia.
Kyllähän se niin on että ei tästä harrastuksesta paljon kannattavuuksia laskeskella. Onhan tuo kaluston myynti käynyt vakavasti mielessä viime viikkojen aikana.
Luulen, että tämä ei olisi näin palkitsevaa, jos joka yö olisi kirkasta :cheesy:
Voikohan tuo minun Baader ClickLock kameran kiinnitys aiheuttaa harmia kuvakentälle? Jostain äsken keksin, että se puristaa aika voimalla reduceria. Voisiko reduceri joutua ahdinkoon tuon voimasta ja aiheuttaisi siten kuvakentän kaarevuuden lisääntymistä?
Kerkesin katsoa viikonlopun kuvat, ensimmäistä kertaa on focusointi pettänyt! 4 tuntia valoitusta suoraan roskakoriin. Focus on selvästi ensimmäisten 2 ruudun jälkeen muuttunut, mitäköhän tuossa on tapahtunut. Kerkesin tuolla sään seurantaa ketjussa kehua viime viikonlopun kuuttomia kelejä, mutta ei niistä paljon jäänyt käteen kun toinen kuvasarja oli mennyt pieleen pienen yläpilvikerroksen takia.
Vieläkin pähkäilen tuon kuvan kaarevuuden kanssa. En vain löydä sopivaa etäisyyttä reducerille/flattenerille.
Tämä on siis se minun reduceri/flatteneri: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5239_TS-PHOTOLINE-2--0-8x-Reducer-und-Flattener-fuer-70mm-bis-80mm-ED-Refraktoren.html (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5239_TS-PHOTOLINE-2--0-8x-Reducer-und-Flattener-fuer-70mm-bis-80mm-ED-Refraktoren.html)
Purin tänään tuon lissistön ja katsoin että siellä oli kaikki kohdalaan. Ei omaan silmään osunut mitään outoa.
Koko kenttä, 63mm etäisyydellä.
(http://i.imgur.com/YRky5Tx.jpg)
Tiedosto:
https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLTGk4RlBTeWxzMEE (https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLTGk4RlBTeWxzMEE)
Kaarevuus:
(http://i.imgur.com/tcqEgw3.jpg)
En nyt katsonut täysikokoista kuvaa mutta foorumikuvan perusteella reunatähdet näyttää aika hyvältä.
Huomasin CN:n foorumilla saman kysymyksen ja minusta siinä reduuserissa se irrotettava palikka pitää olla mukana ja järkkärin kanssa se pitäisi olla oikea etäisyys (olihan Canon kyseessä ?).
Onkohan tuossa kaarevuuskuvassa oikeat arvot laitettuna (siis kaarisekuntia/pixel) ?
Minkälaiset kaarevuusarvot tulee ilman reduuseria ?
Nikon on kyseessä. Pitää koittaa ilman reduceria.
Lainaus käyttäjältä: einari - 23.03.2017, 14:26:37
En nyt katsonut täysikokoista kuvaa mutta foorumikuvan perusteella reunatähdet näyttää aika hyvältä.
Huomasin CN:n foorumilla saman kysymyksen ja minusta siinä reduuserissa se irrotettava palikka pitää olla mukana ja järkkärin kanssa se pitäisi olla oikea etäisyys (olihan Canon kyseessä ?).
Onkohan tuossa kaarevuuskuvassa oikeat arvot laitettuna (siis kaarisekuntia/pixel) ?
Minkälaiset kaarevuusarvot tulee ilman reduuseria ?
Minusta laitoin oikeat arvot ccdinspectoriin. Clikkaa kuva isommaksi niin näet todellisuuden. Pitää jatkaa testailua. Sain viilailtua yhden jatkon millä pitäisi päästä 59mm.
Tosiaan mittasin sen "for 80 ed" jatkopalikan kanssa niin 69mm sain etäisyyttä kennolle. Kuvakenttä hieman parani kun viilasin siitä vähän pois. Nyt ollaan n. 63-64mm.
Vaihdoin usb johdot parempiin/lyhyempiin. Guide kamera lopetti pätkimisen. Guidaus näyttäisi toimivan todella hyvin nyt.
Laskeskelin, että jalustaan olen nyt käyttänyt n. 400e, mielestäni ihan kohtuu hintainen sijoitus. Paljon töitä kyllä teetti, en tekisi uudestaan jos tietäisin miten paljon hermojen kiristelyä eq-5 on minulle aiheuttanut. :cheesy:
Tässä 10min sitten otettu ruudunkaappaus. Tunnin seurannut ja lukemat ovat tuota luokkaa.
(http://i.imgur.com/EXGZuMf.jpg)
Minun kausi loppui pari viikkoa sitten, lapsien sairastelu ja muut kiireet vieneet vimeiset järkevän mittaiset yöt.
Taas ollaan menty eteenpäin ja annettu vähintään molemmat kädet harrastukselle. Olen erittäin tyytyväinen kauteen ja oman observatorion toimintaan. Vielä muutamia kuvia voisi käsitellä kun taas siltä tuntuu.
Kiitos foorumin jäsenille kaikesta avusta ja tuesta.
Mielenkiinto ja polte alkavat nousta taas, paljon aikaisemmin kuin viime vuosina :azn:
Sain tornin siivottua, aika paljon oli kertynyt roinaa sinne. Toivotaan ettei nyt tarvitse jalustaa purkaa montaa kertaa.
Kävi mielessä sellainen, jos siirtyisin hetkeksi 180mm polttovälille ja käyttäisin tuota nikkor 180 ed Ai-s linssiä muutamiin alkukauden kuviin. Ärsyttävä vaihtaa vain kesken kauden kokoonpanoa, aika on kuitenkin taas kortilla...
Sitten olisi flatti taulu ongelma vielä ratkaisematta. Viime kaudella flatit huononsivat monesti kuvaa. Onko tähän halpaa ja hyvää ratkaisua? El-paneeli ei oikein toimi, valoitus aika pitäisi saada mahdollisimman matalaksi minun systeemissä..
Jos tilaisin piirrustus levyn jostain? Niissähän on tasainen valo?
Tein uuden kannakkeen minun DIY moottori fokuserille. Tätä pyörittää vanha eq-5 moottori. Minulla olisi sopiva nema moottori mihin voisin rakennella automaattitarkennuksen, mutta taidot taitavat loppua kesken kun katsoin ohjeita.
Vielä pitää tehdä liitos kappale noille tangoille ja keventää tuota tukirautaa.
Olen todennut ettei fokus muutu paljon yön aikana, suojainen koppi ja linssin lämmitys pitävät aika vakiona tuon lämpötilan(?). Saisinkohan paljon etua automaattitarkennuksesta?
Tuo fokuksen moottorointi helpottaa paljon bahtinovin maskin kanssa tehtävää tarkennusta. Jos kädellä koitat hakea juuri oikeaa fokusta, niin aika monta kertaa joutuu nuppia pyörittämään edestakaisin.
(http://i.imgur.com/RLn1Rsp.jpg)
Uusi fokuserin moottori on nyt tiukasti paikallaan ja sain säädettyä todella napakaksi fokuserin putken. Keskitin myös fokuserin niin, että optinen linja pitäisi olla suora.
Päivitin kaikki observatorion tietokoneen ajurit ja ohjelmat. Astroeq:lle oli tullut myös uusi firmware. Phd:lle on tullut monta uutta päivitystä ja altairin gpcam monon ajuritkin olivat päivittyneet. Backyard Nikon oli siirtynyt 2.4 päivitykseen, itsellä käytössä oli vielä 2.0. Toivottavasti tästä päivittelystä ei koidu paljon harmia.
Tilasin 0.3, 0.5mm, 1mm, 3mm ja 5mm jatkoja omalle reducerille, jos löytyisi sopiva etäisyys vihdoin.
Tilasin samalla tuollaisen LED piirtotaulun, jos se toimisi flättien tekemisessä paremmin kuin el-paneeli. El panelin kanssa punainen kanava jäi ihan liian vähälle signaalille ja tästä johtuen flatit eivät oikein toimineet. Olen yrittänyt vielä tuloksetta löytää lämpimän valkoista diffusori levyä tuon piirtotaulun päälle, jos se toisi lisää punaisen pään valoa kennolle asti.
Kameran kondensaatio ongelmia olen yrittänyt ratkaista myös. Minulla on jäähdytys järkkärille, jolla pääsisin kesä helteilläkin lähelle +0 astetta.
Tilasin järkkärille veden pitävän kotelon/pussin ja tämä pitäisi silikonin kanssa kiinnittää kameraan niin että itse peltier elementti jää ulkopuolelle. Myös johtojen läpivienti pitää tehdä ilmatiiviisti. Tämän pussin sisälle tulisi kuivaajat. Riippuen miten tiiviin saan tuosta tehtyä niin voisi kokeeksi täyttää vielä argon kaasulla.
Paljon mielenkiintoista odotettavaa seuraavalle kaudelle. Toivottavasti laitteisto pelaa ja pääsisi heti kauden alusta kuvaamaan. Vähän harmittaa tuon automaattisen fokuserin puuttuminen, mutta ei taida aika riittää sen tekemiseen.
Minun jalustan nema moottorit alkoivat musikaalisiksi astroeq päivityksen jälkeen! Kaikki vaikuttavat normaalilta, joten tuskin mitään syytä huoleen. Ajan nyt noita 0.9 asteen nema 17 moottoreita 32 microstepillä ja kaikki vaikuttaa toimivan niinkuin pitääkin, mielenkiintoista nähdä toimiiko guidauksessa hyvin.
Tässä clippi äänistä:
https://youtu.be/B5xvuOrMVSI (https://youtu.be/B5xvuOrMVSI)
Ps. Vaimo valitti ennen kun keskellä yötä kuuluu rutinaa tornista, aiheuttaakohan tämä positiivisemman reaktion? :grin:
Alkaa kuulostaa normaalilta HEQ5/EQ6:lta. :azn:
Mutta eipäs tuo vielä mitään. Ollessani TKK:n optiikan labralla hommissa käyttelin dippatyötä tehdessä pietsomoottoreilla ohjattua xyz-liikutinta. Ääni oli hermoja raastava ja samalla käytävällä työskennelleisiin katkesi puhevälit alta aikayksikön: https://www.youtube.com/watch?v=a4B6Df2KJlk
Ohjatessa liikutinta tietokoneelta pystyi pyörimisnopeuden (= äänen taajuuden) säätämään itse. Harmi että oli niin kiire opinnäytteen kanssa, muuten olisi koodannut härvelin joka muuttaa musiikkikappaleiden nuotteja xyz-translaattorin sulosoinnuiksi.
Melkein etsimättäkin jo arvaa, että youtubesta tällaisia soittimia löytynee jo, ehkä jopa seurantajalustoista tehtyjä.
Kieltämättä aika hermoja raastavaa ääntä! Toivottavasti sopu palautui kun sait työn palautettua :cheesy:
Rakentelin perjantai illan ratoksi kuivaa tilaa kameran ympärille. Päädyin käyttämään tuollaista vesitiivistä järkkäri pussia. Tietysti jouduin sitä leikkelemään että sain kaapelit ja jäähdytys siilin ulkopuolelle. Nyt hyvin teoreettinen kysymys:
Eli jos minulla on pussin tilavuus (ehkä n. 4cm3?) ja siinä on pientäkin pienimpi reikä luokkaa alle 0.1mm. Tuleeko pussiin ilmankosteutta jatkuvasti?
Minulla on tietysti muutama kuivaaja siellä, mutta mietin onko se sama onko sitä pussia ollenkaan jos se päästää jatkuvasti kosteutta sisälle?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 22.07.2017, 00:35:08
jos minulla on pussin tilavuus (ehkä n. 4cm3?) ja siinä on pientäkin pienimpi reikä luokkaa alle 0.1mm. Tuleeko pussiin ilmankosteutta jatkuvasti?
Uhhautsi,
Teoreettinen vastaus. Kosteus kulkee siitä pikkiriikkisestä reijästä kumpaankin suuntaan, riippuen kosteus- ja paine-erosta.
Vesimolkeyylin koko on noin 0,3 nm. Pilvet ja sumu eivät ole vesihöryä vaan koostuvat vaihtelevan kokoisista vesipisroista, joiden Koko vaihtelee 0,5mm-0,05mm. Teoriassa sinun pikkuriikkisestä reijästä menee sumu läpi helposti.
Esimerkiksi Gore-Tex päästää höyryn läpi mutta ei nestemäistä vettä. Gore-Tex "kangas" on täynnä reikiä jotka ovat kooltaan maksimissaan 0,0002 millimetriä.
Kiitos, juuri tälläistä teoriaa kaipasin. Itsellä ei ole mitään taustaa tämän kaltaiseen tietämykseen, vaikka tätä osasin aavistaa. Vaikuttaako ilman vaihtuvuus tuohon vai kulkeeko kosteus aina kosteasta ilmasta kuivaan?
Oletetaan että on 2 tilaa joiden välissä 1mm reikä. Toisessa tilassa vallitsee 90% kosteus ja toisessa tilassa 10% kosteus. Tasaantuuko tämä kosteus, jos ilmassa ei ole liikettä?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 22.07.2017, 13:10:42
Oletetaan että on 2 tilaa joiden välissä 1mm reikä. Toisessa tilassa vallitsee 90% kosteus ja toisessa tilassa 10% kosteus. Tasaantuuko tämä kosteus, jos ilmassa ei ole liikettä?
Uhhautsi,
Teoriassa: Jos ilmassa ei ole liikettä, ei se kosteuskaan voi tasaantua. Ne pikkiriikiset vesimolekyylit eivät voi liikkua siten, että eivät törmäisi "ilmamolekyyleihin". Tällaista liikkumatonta olotilaa on käytännössä mahdoton tehdä.
Oikeassa elämässä kosteus tasaantuu ajan saatossa.
Jos ei olla 0 K lämpötilassa, jo molekyylien lämpöenergia hoitaa huolen sekoittumisesta.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Diffuusio
Hyvää faktaa. Käyn vielä kumimaalilla kaikki sauma kohdat läpi ja toivon että ilma säilyisi kuivana ainakin muutaman kuukauden kerrallaan. Oikeastaan tämä syksy on ongelmallisin ajankohta kun ulkona lämpötilat ovat niin korkeat.
Kumimaali/ilmastointi teippi käsittelyn jälkeen sain järkkäri pussini niin tiiviiksi, että kokeilen täyttää sen argonilla. Uskon/toivon, että syksyn yli kuitenkin säilyy kuivana.
Parantelin myös kameran jäähdytyksen eristystä, katsotaan pääsenkö pakkasen puolelle kesän lämpötiloilla. Viikonloppuna on mahdollisuus testata.
Muuten alkaisi olla kaikki valmista uuteen kauteen. Kohta tulee ensimmäiset pimeät!
Ra ja dec akseleissa oli hieman väljää(backslashiä). Niin hyvin toimi viime kauden lopulla guidaus, että yritän pitää näppini erossa niiden säätämisestä!
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 25.07.2017, 23:31:00
Ra ja dec akseleissa oli hieman väljää(backslashiä). Niin hyvin toimi viime kauden lopulla guidaus, että yritän pitää näppini erossa niiden säätämisestä!
Jos se toimii, älä koske siihen. :grin:
Pistähän kuvia jahka saat järkkäriprojektin valmiiksi.
-V
Perjantaina saan argonit tuonne sisälle. Tai mitä löytyi oli mison 18. Siinä on 18% hiilidioksidia ja loput argonia, mutta toiminee kuitenkin.
Ei siitä kaikkein kaunein tullut, mutta laitan kuvat jakoon kun saan ensimmäiset testit tehtyä.
Ensimmäiset kuvat tähdistä otettu!
Aloin hakemaan reducerille sopivaa etäisyyttä. Pääsin koittamaan 5mm ja 8mm jatkoilla, siihen loppui lysti kun 5mm jatko jumahti reduceriin kiinni. En enää jaksanut alkaa irroitella kun huomenna töitä. Ennen on aina lähtenyt nahkan palalla ja lukkopihdeillä. Onko parempia konsteja kun huomenna irroittelen sitä?
Itse olen juuttuneita jatkoja joskus irroitellut pakastamalla.. palat pakastimeen pariksi tunniksi .
Tiedä sitten miten nuo sinun osat on hitsautuneet.
Sisäkierteeseen kylmää ja ulos kuumaa - mulla jumitti T2 jatkot toisiinsa joskus ja laitoin pakkaseen hetkeksi ja sitten laskin ympärille kuumaa vettä kraanasta. Pyörähti auki ihan nätisti vaikkei alussa auennut millään.
-V
Itselläni riitti ihan hikinen käsi ulkopuolelle :azn:
Pakkanen auttoi ja kierteet lähtivät hyvin auki. Kiitos hyvistä vinkeistä, ei tarvinnut voimaa käyttää.
Eilen sain kokeiltua reducerin etäisyyttä 3mm jatkolla. Ei se hyvälle näyttänyt. Eli nyt olen kokeillut 3mm, 5mm ja 8mm jatkoilla ja mikään ei ollut hyvä. 1mm toleranssilla minun pitäisi noin saada haarukoitua oikea kohta reducerille, mutta ei tunnu löytyvän. Pitänee lähteä 1mm kerrallaan 55mm eteenpäin. Aika hidasta on tuon oikean kohdan hakeminen. Turhauttava tehtävä kun oleellisia muutoksia ei näy.
Voisiko sulla olla optisesti huonolaatuinen reduceri?
Juttelin AST Jimmyn kanssa. Hän on 100% varma että se 8mm jatkopala mikä tuli reducerin mukana pitää olla kiinni. Eli vähän helpotti tehtävää. Odottelen vielä noita hienosäätö renkaita ja niillä pääsen vaikka 0.1mm kerrallaan 7mm eteenpäin.
Jimmy myös mainitsi tuosta että voisi olla vikaa itse reducerissa.
Selvitellään.
Millin tarkkuudella se etäisyys voi olla kriittinen. Siksi ne säädettävät loitot on käteviä. Mutta aikaa siihen saa kulumaan kun sitä hieroo.
Jatkettava loitto olisi kyllä kätevä. Lyhyimmät taisivat vain lähteä 12mm.
Flatti paneeli saapui(eli tuollainen led piirrustus levy). Oli tarpeeksi kirkas ja todella tasainen. Laitoin yhden kerroksen punaista kalvoa ja diffusori levyn niin flattien väritasapainosta tuli aika hyvä. Punainen valoittuu nyt hieman vihreää ja sinistä kanavaa enemmän, mutta 1/50s valoituksella kaikki jäävät 2/3 osan sisälle. Todellisuuden näkee sitten oikeilla kuvilla.
Eilen sain kokeiltua 55mm, 59mm,60mm, 61mm, 63mm(ns. oikea etäisyys), 66mm, 68mm.
Ei ainakaan silmin näkyvää muutosta tullut kuvakenttään. Alan uskoa, ettei ole mahdollista saada hyvää kenttää tuon redun kanssa. Joko reducerissa on jotain vikaa, tai sitten se ei vain sovellu tuolle putkelle.
Pakko oli tarkistaa, ettei optisessa linjassa ollut vinoutta tai optisesti putkessa jotain häikkää.
Tässä vielä laser testin heijastukset:
(http://i.imgur.com/02DOZLm.jpg)
Optinen linja(kamera tuskin suorassa linjassa):
(http://i.imgur.com/PlsrYfC.jpg)
Sisään fokusoitaessa tähti:
(http://i.imgur.com/Ck5XAzs.png)
Ulos fokusoitaessa tähti:
(http://i.imgur.com/jwfUNB0.png)
Minusta kaikki näyttää olevan kunnossa. Voisiko joku osaavampi vielä kommentoida?
Ei tuo nyt minun mielestä mitenkään huonolle näytä? Testitähtihän on pyöreä, kun noita pikkukuvia katsoo. Tuleekos ne reduserin aiheuttamat virheet kaikkiin nurkkiin? Lähinnä mietin, voisiko sinulla olla vaikkapa kenno vinossa.
-V
Kokeileppas tehdä tähtitesti jokaisessa kennon nurkassa / bahtinovilla sama juttu. Mutta siis pidä fokus samana kuin keskellä niin näet miten se kenttä muuttuu. Voipi olla pientä tilttiä, tai sitten ei. Kennoetäisyyskin varmasti vaikuttaa. Välillä on mystistä koko homma..
Ei taas muista oli tuo optimi 63 siis se normaali 55mm (mikä monissa tasoittaja\lyhentäjissä on se optimi) + se lisäpalikka.
Kannattaa ehkä kokeilla niitä millin palasiakin.
Aika kumma kyllä jos ei eroja tähdissä näy eri etäisyyksillä.
Jossain CN:n ketjussa muuten hiljattain joku mainitsi että kenno olisi mennyt vinoon modauksen jälkeen, joten ehkä sekin on mahdollista.
Kennon vasemman laidan tähdet ovat huonompia. Tähdet ovat nuolimaisia. Viestiä kirjoittaessa tajuan, että vasemman laidan tähdet ovat olleet nuolimaisia kameran orientaatiosta riippumatta. Eikö tämä kerro kennon vinoumasta?
Mutta aiheuttaako kennon mahdollinen vinous nuolimaisia tähtiä? Eikö niiden pitäisi olla vain pois fokuksesta?
Tönärillä kennolasin pinnasta en tule saamaan luotettavaa mittausta.
Voin tietysti katsoa minkälaista jälkea nikonin d5200 tekee. Jos tähdet ovat sillä pyöreitä koko kennon alalla niin kyse olisi kennon vinoumasta?
Yksi mahdollisuus tietysti on tämä tilttiadapteri (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4745_TS-Optics-T2-Verkippung---Neigeflansch-Ausgleich-fuer-schiefes-Bildfeld---Astrofoto.html).
Kyse ei välttämättä ole kennon vinoudesta kamerassa vaan "kuvajunan" vääntymisestä. Joku adapteri ehkä puoltaa millin kymmenyksen(?) johonkin suuntaan. Nuolimaiset tähdet reunoilla kertovat ettei lyhentäjä enää tuota tasaista kenttää siellä (se kaareutuu ja värit leviävät(?)), mikä voi johtua hieman liian lyhyestä tai pitkästä kennoetäisyydestä, tiltistä tai ettei lyhentäjä ole optisesti täydellisen yhteensopiva putken kanssa. Niitä mahdollisia syitä on vaan niin monia, että lähde sulkemaan syitä yksitellen pois.
Vähän sekava vastaus, mutta itse säätäisin kennoetäisyyttä ja tarkkailisin tähtiä nurkissä. Olen säätänyt Takahashin lyhentäjää 0,1mm tarkkuudella eikä vieläkään ole valmista :huh:
Laita se redu tehtaan ilmoittamalle etäisyydelle, tee tähtitesti ja hoonaa tilttiadapterilla se nurkka samanlaiseksi kuin kaikki muutkin nurkat. Sen jälkeen säädä korjaimen etäisyys optimaaliseksi.
-V
Lainaus käyttäjältä: W1lleM - 01.08.2017, 11:29:31
Laita se redu tehtaan ilmoittamalle etäisyydelle, tee tähtitesti ja hoonaa tilttiadapterilla se nurkka samanlaiseksi kuin kaikki muutkin nurkat. Sen jälkeen säädä korjaimen etäisyys optimaaliseksi.
-V
Selvä. Laitan tilaukseen. Tuo tiltti adapteri on yksinkertaisin tapa edetä ja ei hirveitä maksa. Ei kiinnosta kameraakaan lähteä enää purkamaan. Oma jännitys niiden pienien liittimien kanssa...
Taidan tilata tämän:
https://teleskop-austria.at/T2Tilter_ZWO-T2-Neigeflansch-neg-neg-mit-T2-pos-pos (https://teleskop-austria.at/T2Tilter_ZWO-T2-Neigeflansch-neg-neg-mit-T2-pos-pos)
Edit: Noiden molempien paksuus on 11mm. 8mm on maksimi ainakin reducerin ja kameran väliin. Ei noi toimi
Niin, järkkäreissä on ikävän paljon tuota flange-etäisyyttä.
Entäs jos ottaa reduuserista sen ylimääräisen palan pois - olikohan siinä T2-kierre ? Sitten mahtuisi.
Tai sitten on reduusereita/litistäjiä joissa on pidempi backfocus.
Se reducerin irroitettava pätkä on juuri tuon 8mm. Sen tilalle laskeskelin tuota 11mm. Matalammalla nikon-t2 adapterilla olisi mahdollista. En löytänyt sellaista, canoniin taitaa olla..
Kyselin TS ja Telescope austriasta tuota matalampaa tiltti adapteria. On ärsyttävä ongelma.
Jos sulla on sellainen sentin paksuinen T2-rengas niin niitä saa kyllä matalampia. Jos ei muuten niin näyttämällä 0mm paksuiselle M42-adapterille sorvia.
Kyllä tuon 2-4mm saa helposti jostain osasta pois, pääsen käyttämään sorvia. Mutta jokainen palikka alkaa olla työstetty ja haluaisin virallisen osan tähän hommaan.
FLO:lla on adapteri joka on 9-10mm paksu. Se voisi olla asiallinen jos hieman ottaisi pois.
Niin en meinannut palan lyhentämistä, vaan ainakin Canon-adaptereissa nuo T2-palat on suunniteltu 55mm runkopaksuudelle joten ne on 11mm paksuja. M42 palat on nollan millin pituisia, en muista saako niin ohuita T2-jengalla, mutta kierteet on niin lähellä toisiaan että tarvittaessa saa hieman modifioitua.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 01.08.2017, 15:21:33
Niin en meinannut palan lyhentämistä, vaan ainakin Canon-adaptereissa nuo T2-palat on suunniteltu 55mm runkopaksuudelle joten ne on 11mm paksuja. M42 palat on nollan millin pituisia, en muista saako niin ohuita T2-jengalla, mutta kierteet on niin lähellä toisiaan että tarvittaessa saa hieman modifioitua.
En tajunnut tuota. Niin näyttää olevan, nousu taitaa olla eri kuitenkin? Meneeköhän t2-
m42 kierteille? Uusia kierteitä en saa.tehtyä tuolla käytössä olevalla sorvilla.
M42 nousu on 1.0 mm, T2 nousu on 0.75 mm. Eivät kierry toisiinsa kuin osittaisen kierroksen, paitsi jos naarasjenga on tosi lyhyt ja pehmeää matskua. Ei suositeltava metodi. Jotkut on lyhyitä kierteitä konvertoineet sorvissa niin että tekevät kierteen keskeltä kumpaankin suuntaan leikkauksen 0.75 nousulla.
Sen sijaan on hämärä muistikuva että niitä lyhyitä T2 biittejä olisi jossain kaupan. Tosin muistikuva lienee kohta kymmenen vuoden takaa.
Pitää nyt pohtia tarkasti mitä teen. En tiedä onko kameraa enää järkeä avata ja muuttuuko mikään vaikka avaisinkin. Olen varmasti laittanut kaikki ruuvit tiukasti kiinni. Ainut mitä mietin oli sellainen kuminen kehto minkä päällä sensori lepää, jos se olisi jäänyt jotenkin huonosti. Hyvin epätodennäköistä. Voihan tuo kameran runko antaa juuri muutaman satkun periksi jäähdytys siilin painosta.
Miksi en tekisi m3 tai m4 kierteitä tuohon 8mm jatkoon ja se toimisi tiltti adapterina. Ei kierrä kierteitä ihan kiinni niin siinä puolen millin kallistukset on kameralle mahdollisia?
Tänään en valvo yli puolen yön, mietitään huomenna lisää... 30-v jälkeen rupeaa jo huonosti nukutut yöt painamaan :cheesy:
En voinut vastustaa kiusausta. Uskon että se kuminen suoja kennon edessä on vääntänyt kennon 0.2mm vinoon. Olisiko tuolla vaikutusta?
Nyt pohdin uskallanko jättää sen pois. Ilmeisesti ajaa tärinän vaimennusta ja piilottaa nuo kennon kytkennät.
(http://i.imgur.com/lMdrvbJ.jpg)
Kuulapaalta sainkin vastauksen, että sen uskaltaa jättää pois, mutta voi esiintyä heijastuksia.
Koska haluan varmistua että nyt saan kennon suoraksi jätän sen pois. Maalaan nuo kennon reunat ja liittimet kumimaalilla mustaksi.
Sen enempää rakennetta tietämäti, mutta pystyisikö kennolle rakentamaan oman tilttausmekanisminsa? Silloinhan backfokusongelma olisi historiaa tilttirenkaan osalta. Kenno ei välttämäti ole ainoa syyllinen, mikä tahansa osa systeemissä voi joustaa. Hyvä investointi on kokonaan kierteistetyt osat.
Ihmeen hyvin olen ilman tilttiadapteria omalla kamerallani pärjännyt, mutta jo korjaimen kiinnitys putkeen vaikuttaa kuva-alan laatuun. Onneksi siinä fokkarissa on kolme ruuvia ja tasaisella kiristyksellä kamera asettuu suoraan.
-V
Tuonne on aika vaikea tiltti mekanismia rakentaa. Hyvin pieni tila. Sain kennon reunat ja johtimet maalattua ja kennon takaisin paikalleen. Askartelin vielä tukimekanismin kennolle suoraan kameran runkoon.
Uskon että se tiltti tuli kennolta, kun tuo vasen laita on ollut pidemään jo huonompi.
Ehkä tänään jo asian voi varmistaa.
Päädyin tekemään muita pieniä muutoksia, kun kamera oli levällään. Vähän jo itseä hymyilytti. Mutta se toimivuus ennen ulkonäköä, vai? Nyt vaihtuu yksi tärisevä tuuletin, kahteen harjattomaan. Kupari silta on tuettu erikseen kameran runkoon. Kondensio ongelmista vastaa gorilla teipillä ja kumimaalilla vahvistettu huurre pussi. Itse kameran kenno lepää nyt vapaana ilman kumista tukea joka testien mukaan jää helposti vinoon ja kanttaa kennon toista laitaa. Kennon suojalasin reunat on käyty kumimaalilla läpi, niin etteivät heijastukset pääse pilaamaan kuvia.
(http://i.imgur.com/pU2zOEC.jpg)
(http://i.imgur.com/8mKhLzM.jpg)
Voi jeesus mitä oletkaan hyvälle kameralle tehnyt! :cool:
No jo on viritys :cool:. Toivottavasti kelit paranee niin nähdään toiminta käytännössä..
Kiitos :cool:. Onhan tällä kameralla jo ihan kohtuullisia kuvia otettu. Ei varmaan tosiaan enää konvertoitavissa takaisin orkkis muotoon :oops:...
Tästä on ihan hyvä aloittaa uusi kausi.
Viime kauden onnistumiset:
(http://i.imgur.com/eJOr514.jpg)
(http://i.imgur.com/jI7LiMb.jpg)
(http://i.imgur.com/isUVwUb.jpg)
(http://i.imgur.com/UL0HYr9.jpg)
No hyvin on onnistunut viime kaudella :shocked:.. toivotaan että laitteet kestää tulevan kauden.
Itse olen kanniskellut pari putkea jo koppiin. Pitäisi alkaa kaapeleita oikomaan pikkuhiljaa :cheesy:
Lainaus käyttäjältä: Tikkes - 08.08.2017, 19:47:04
Itse olen kanniskellut pari putkea jo koppiin. Pitäisi alkaa kaapeleita oikomaan pikkuhiljaa :cheesy:
Se on kyllä tuskaista työtä, jos ei ole jalustassa läpivientiä kaapeleille. Minulla menee nyt n. 10 johtoa ylös putkelle ja jos niitä en roikuta miltei vapaana näkyy se heti jalustan toiminnassa. Talvella vielä toinen juttu kun ei silikoniset kaapelit jämähtävät rautalangaksi.
Edit:
Kamera oli täysin sama viime kaudella ja oikeastaan isoin muutos voisi toimiessaan olla tuo jäähdytys tehon lisäys. Viime syksynä ja keväällä kärsin kondensaatio ongelmista niin etten voinut kovin paljon tiputtaa kameran lämpötilaa. Nyt toivon että pääsen 0 asteen tietämiin myös syksyllä ja keväällä.
Lainaa
Se on kyllä tuskaista työtä, jos ei ole jalustassa läpivientiä kaapeleille. Minulla menee nyt n. 10 johtoa ylös putkelle ja jos niitä en roikuta miltei vapaana näkyy se heti jalustan toiminnassa. Talvella vielä toinen juttu kun ei silikoniset kaapelit jämähtävät rautalangaksi.
Kaapelit osaa todella olla ongelma. Tulin hankkineeksi moxa usb hubin niin saan nyt vedettyä yhdellä USB kaapelilla datan alas putkilta. Virrat tulee vielä ominaan, mutta pitää varmaan niillekin rakennella joku jakoboxi.
Muuta testiä kuin flattien vertailua tuskin saan tänään.
Onhan tuo optinen linja hieman korjaantunut, mutta flatin perusteella tuo vasemman laidan ongelma on vielä olemassa.
Vasemmalla uusi ja oikealla vanha flat.
(http://i.imgur.com/D7YDWN0.jpg)
Fläteistä tuskin pystyy sanomaan juuta tai jaata tähtien laadusta? Minullakin vinjentointi näyttää tältä, mutta tähdet ovat pyöreitä. Toki erilainen setup, korjatkaa jos olen väärässä.
-V
Tuohan oli vain olettamus. Jotenkin olen yhdistänyt nämä asiat.
Otin pienen pilviharson läpi kahden sekunnin räpsyn ilman guidausta. Nyt näyttäisi ainakin nopeasti tarkasteltuna tasaisemmalta. Kenno taisi kuin taisikin suoristua! Napasuuntausta en ole vielä katsonut kohdilleen kesän jäljiltä, joten seurannan virhettäkin varmasti on osa tähtien viiruista.
(http://i.imgur.com/PhY7qC2.jpg)
EDIT:
Tiedosto:
https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLeU1VZFFIUWF1STA
PS. Älkää välittäkö pölypalloista, ne on ''remontin jäljiltä vielä kennon pinnalla''...
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 08.08.2017, 21:20:37
Se on kyllä tuskaista työtä, jos ei ole jalustassa läpivientiä kaapeleille. Minulla menee nyt n. 10 johtoa ylös putkelle ja jos niitä en roikuta miltei vapaana näkyy se heti jalustan toiminnassa. Talvella vielä toinen juttu kun ei silikoniset kaapelit jämähtävät rautalangaksi.
Herrasmiehet laittavat usb-hubin ja komahubin putken kyytiin, alas voi vetää yhden notkeahkon usb-kaapelin ja silikonisen virtajohdon. Ne saa melko hyvin vielä pysymään kurissa.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 09.08.2017, 10:33:04
Herrasmiehet laittavat usb-hubin ja komahubin putken kyytiin, alas voi vetää yhden notkeahkon usb-kaapelin ja silikonisen virtajohdon. Ne saa melko hyvin vielä pysymään kurissa.
Olen yrittänyt kaikki laitteet kytkeä samaan usb hubiin. 3 pientä ongelmaa...
1)Kameran rele kytkin sekoittaa guidekameran.
2)Jalustan ohjaus boxi sekoittaa taas kameran releen.
3)Samaan aikaan ei voi ladata kuvaa koneelle kamerasta(BYN) ja guidata. Koska kun kuvan lataus alkaa niin guide kamera pysähtyy. :rotfl:
Vielä tarkennuksena tuohon kuva kenttään. Eli etäisyys on 2mm liian lyhyt tuossa kuvassa. Mutta näyttäisi tähtien venymä nyt tasaiselta vasemman ja oikean välillä. Se oli tärkein ja uskon että tuo kenno on nyt suoremmassa kuin se oli aikaisemmin.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 09.08.2017, 11:47:46
Olen yrittänyt kaikki laitteet kytkeä samaan usb hubiin. 3 pientä ongelmaa...
1)Kameran rele kytkin sekoittaa guidekameran.
2)Jalustan ohjaus boxi sekoittaa taas kameran releen.
3)Samaan aikaan ei voi ladata kuvaa koneelle kamerasta(BYN) ja guidata. Koska kun kuvan lataus alkaa niin guide kamera pysähtyy. :rotfl:
Kuulostaa siltä, että parempi USB-hubi voisi olla tarpeen.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 09.08.2017, 10:33:04
Herrasmiehet laittavat usb-hubin ja komahubin putken kyytiin, alas voi vetää yhden notkeahkon usb-kaapelin ja silikonisen virtajohdon. Ne saa melko hyvin vielä pysymään kurissa.
Vielä kun herrasmiesliiga kauppaisi niitä komahubejaan? :wink:
wm-x: Hubi kannattanee uusia, tai sitten vetää useampi USB kaapeli sinne ylös koneelta? Mulla menee neljä 5m USB:ta, joista vain yksi on aktiivinen. Se on pelkästään kameralle. Toisessa on jalustan ohjaus, sekin soolona, kolmannessa filsupyörä ja guideri ja neljännessä flättipaneelin ohjaus sekä taivaskamera. Lähinnä tuo on ideoitu niin, ettei mikään laite ole samaan aikaan käytössä. Esim. suotimen vaihto ja guidaus tai flättipaneeli ja taivaskamera.
Hubina tosiaan kaksi USB2.0 (4 porttia) jakajaa, halvinta mahdollista Carlsonilta. Hyvin pelittää. :smiley:
Onkos se sinun hubi aktiivinen? Eli syötätkö virtaa hubin kautta laitteille, jos ei niin sellaiseen vaihtaisin. Tähtikenttä näyttää ihan hyvälle, paras kuvanlaatu näyttäisi olevan ylhäällä keskellä.
-V
Lainaus käyttäjältä: W1lleM - 09.08.2017, 17:02:08
Vielä kun herrasmiesliiga kauppaisi niitä komahubejaan? :wink:
wm-x: Hubi kannattanee uusia, tai sitten vetää useampi USB kaapeli sinne ylös koneelta? Mulla menee neljä 5m USB:ta, joista vain yksi on aktiivinen. Se on pelkästään kameralle. Toisessa on jalustan ohjaus, sekin soolona, kolmannessa filsupyörä ja guideri ja neljännessä flättipaneelin ohjaus sekä taivaskamera. Lähinnä tuo on ideoitu niin, ettei mikään laite ole samaan aikaan käytössä. Esim. suotimen vaihto ja guidaus tai flättipaneeli ja taivaskamera.
Hubina tosiaan kaksi USB2.0 (4 porttia) jakajaa, halvinta mahdollista Carlsonilta. Hyvin pelittää. :smiley:
Onkos se sinun hubi aktiivinen? Eli syötätkö virtaa hubin kautta laitteille, jos ei niin sellaiseen vaihtaisin. Tähtikenttä näyttää ihan hyvälle, paras kuvanlaatu näyttäisi olevan ylhäällä keskellä.
-V
Minulla on aktiivi usb-hubi. ei mikään paras, mutta tuskin huonoinkaan. Joku 30e powerilta, jos hinnasta voi enää mitään päätellä.
Se saattaisi nyt vaikka toimia, kun ohjelmat ovat päivittyneet. Tuo BYN ei osannut aikaisemmin täydellisesti komentaa usb bulb relettä, se on uusimmassa päivityksessä korjattu hyväksi.
Guidekameran ajurit/ Phd2 ajurit olivat aivan susia viime kaudella. Tuntui että ne eivät saaneet samaa versiota (SDK:sta) milloinkaan.
Olen nyt käyttänyt vähän aikani tuon kameran ja kuvakentän korjaamiseen. Kuitenkin nuo kaapelit eivät aiheuttaneet ongelmia viime kaudellakaan. Pidin tuota kuvakentän tasaisuutta tärkeämpänä.
Kuvakentästä:
Paras kuva oli melkein siinä mihin sen tarkensinkin, eli tuon Lyran kohdilla minustakin. Se on jo hyvä merkki. Ja kuvakenttä taipui sen ympärillä mielestäni aika tasaisesti.
Nyt vain odotan noita lyhyitä jatkoja, niin pääsen viilaamaan tuota kohdilleen.
Lyhyet jatkot tulivat. Pääsen säätämään vihdoi vähän kerrallaan. Nyt vain odotellaan tulevatko pilvet samalla kun maapallon varjo alkaa siintämään horisontissa :huh:
(http://i.imgur.com/JSDWcrv.jpg)
Eiliset testit olivat pieni floppi jatkuvien pilvilauttojen takia. Mutta mututuntumalla sanoisin löytäneeni lähelle oikean etäisyyden.
Itse kamera jää tuohon baaderin clicklockkiin valitettavan helposti vinoon. Useita kertoja kun kameraa siinä irroittelin niin huomasin tämän. Kierre kiinnitys olisi paras clipin filtterillä. Mutta näillä mennään nyt.
Aika paljon saa opetella kantapään kautta. 3 tuntia reducerin etäisyyden säätöä takana ja muutama asia opittu.
Ts 0.8x reducerista on yksi linssi irrallaan. Tämä linssi pääsee kameraa heilutellessa menemään sellaiseen asentoon, että vaikuttaa kuvakenttään.
Aloin ihmettelemään miksi reduceri ei mene aina sulavasti kiinni putkeen. Huomasin pienen heilahduksen tunteen kun tutkin reduceria, koputtelin reducerin laitoja hieman ja kokeilin sen jälkeen työntää kiinni niin meni taas helposti sisälle. En voi oikein uskoa että lasinen linssi menee sellaiseen asentoon että vääntää tuota alumiinista linssi kehikkoa, mutta ei tuossa muutakaan mahdollisuutta ole... Tämä johtunee baaderin clicklockin puristus voimasta. Eli ensin tuo linssi menee vähän vinoon ja sitten itse puristan clicklockilla tuon linssin tiukasti alumiinisen rungon sisälle jumiin.
Noh, tästä nyt ei tiedä miten se vaikuttaa kentään ja mitä muuta se aiheuttaa kuvalle. Parempi olisi varmaan tilata uusi toinen reduceri tai yrittää saada tuo palautettua.
Toisaalta tekisi mieli avata tuo ja katsoa saanko korjattua ongelman.
Kenttä kuitenkin näytti suhteellisen hyvälle, tilttiä lukuunottamatta.
Tästä tiltistä:
75% kuvakentästä oli mielestäni ihan ok, tai ainakin pienen säädön päässä täydellisestä. Uskaltauduin säätämään fokuserin tilttiä ja tällä oli selvä vaikutus kuvakenttään. Olen kollimoidessa säätänyt näiden testien perusteella fokuseria oikeaan suuntaan, mutta en tarpeeksi.
Vaikea tilanne kun en tiedä mitä tekisi tuon reducerin kanssa. Tekisi mieli tilata Syntan 0.85 reduceri ja filtteri adapteri, mutta se on n. 300e paukku. Se on aika paljon lyhyeen käyttöön, kun haaveilen koko kaluston uusimisesta. Toisaalta voinko kuvata reducerilla minkä toiminta on yhden irrallaan olevan linssin asennosta kiinni.
Myös tuo fokuserin tiltti askarruttaa. Putki pitäisi olla oikein kollimoitu, mutta jos käännän fokuseria lisää, yritänkö kompensoida huonon reducerin vaikutusta vai todellista ongelmaa optisessa linjassa?
Hyvät neuvot olisivat tarpeen...
Edit:
Tämä taisi olla paras tulos
https://drive.google.com/drive/folders/0B24ECy12UBmLSWxNMTNHRmd6Wnc?usp=sharing (https://drive.google.com/drive/folders/0B24ECy12UBmLSWxNMTNHRmd6Wnc?usp=sharing)
Aika hyvältähän tuo näyttää. En kantaisi niin suurta huolta tuosta, jos olet kuitenkin jossain vaiheessa uusimassa laitteita. Ei tuo kuitenkaan kuvaamista estä. Itse kyllä kokeilisin rassata sitä R/FF linssiä, jos vain suinkin pystyy ilman väkivaltaa avaamaan.
Lainaus käyttäjältä: Tikkes - 12.08.2017, 10:29:43
Aika hyvältähän tuo näyttää. En kantaisi niin suurta huolta tuosta, jos olet kuitenkin jossain vaiheessa uusimassa laitteita. Ei tuo kuitenkaan kuvaamista estä. Itse kyllä kokeilisin rassata sitä R/FF linssiä, jos vain suinkin pystyy ilman väkivaltaa avaamaan.
Kiitos. Aika samoihin päätelmiin tulin itsekkin hyvin nukutun yön jälkeen. Taidan jättää tuon linssistön avaamisen toiseen kertaan. Ei se voi kovin paljoa siellä sisällä heitä kunhan naputtelee sen vapaaksi aina ennen kiinni ruuvaamista. Enkä siis irrota kauden aikana kameraa putkesta koskaan. Jos sen kerran saan kuntoon niin se pysyy siinä paikallaan.
Onkohan järkevä hakea tuolla fokuserin tiltillä loppu kenttä suoraksi? Minun pitää porata vähän lisää varoja kääntää fokuseria, mutta sitten on helppo hakea sillä tasainen kenttä. Siinä ei oikein hieno säätöjä ole, mutta mahdollista se on tuollakin tehdä. Voiko siitä seurata muita ongelmia?
Onhan tuo kenttä jo paljon parempi kuin viime kaudella ja kuitenkin silloinkin ihan ok kuvia sain.
Olikos sinulla CCDInspector käytössä. Sehän kertoo tietääkseni myös nuo tiltit aika lahjomattomasti. Itse kyllä karsastan noita porauspuuhia viimeiseen asti :rolleyes:. Jos haluat hakea sen viimeisen mikrometrin optisesta akselista, eikö kannata hankkia tiltti adapteri kameran ja fokkarin väliin ?
@ Wmx: Seuraava on pelkkää asiatonta uteliaisuutta: Luulen silti että tästä teemasta voisi syntyä paljon foorumikeskustelua. :rolleyes:
1) Mitkä asiat paranevat paremmilla laitteilla?
2) Mistä laitteista ajettelit koota seuraavan kuvauskokoonpanon?
3) Voiko uusilla laitteilla tehdä jotain mikä nykyisilla on aivan mahdotonta?
4) Tuovatko uudet laitteet uusia harmeja tai entisiä toiseen kertaan?
Lainaus käyttäjältä: Tikkes - 12.08.2017, 17:08:04
Olikos sinulla CCDInspector käytössä. Sehän kertoo tietääkseni myös nuo tiltit aika lahjomattomasti. Itse kyllä karsastan noita porauspuuhia viimeiseen asti :rolleyes:. Jos haluat hakea sen viimeisen mikrometrin optisesta akselista, eikö kannata hankkia tiltti adapteri kameran ja fokkarin väliin ?
Näin olisin tehnyt. Jos olisi tehty alle 8mm tiltti adapteri. 3 toimittajalta kyselin ja 11mm on ohuin. Ei ole ccdinspectoria
Edit: vastailen blaatulle paremmalla ajalla illalla. Hyviä kysymyksiä :azn:
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 12.08.2017, 18:26:39
Näin olisin tehnyt. Jos olisi tehty alle 8mm tiltti adapteri. 3 toimittajalta kyselin ja 11mm on ohuin. Ei ole ccdinspectoria.
Jep jep.. näinhän se olikin. Mainitsitkin tuosta adapterista jo aiemmin. Ei vaan tahdo muistaa kaikkea :rolleyes:.
Sille CCDI ohjelmalle tais olla 30 päivän trial versio saatavissa. Kannattaa käyttää jos jatkat säätämistä.
Lainaus käyttäjältä: blaatu - 12.08.2017, 17:15:12
@ Wmx: Seuraava on pelkkää asiatonta uteliaisuutta: Luulen silti että tästä teemasta voisi syntyä paljon foorumikeskustelua. :rolleyes:
1) Mitkä asiat paranevat paremmilla laitteilla?
2) Mistä laitteista ajettelit koota seuraavan kuvauskokoonpanon?
3) Voiko uusilla laitteilla tehdä jotain mikä nykyisilla on aivan mahdotonta?
4) Tuovatko uudet laitteet uusia harmeja tai entisiä toiseen kertaan?
Ihan asiallista uteliasuuttahan tämä on
1)
Mitkä asiat paranevat paremmilla laitteilla?-Parempi laatuinen raakadata.
-Pidemmälle viety automatisointi, joka oikeasti toimii.
-Säätövapaampaa kuvaamista moneksi vuodeksi.
-Filtteri pyörä mahdollisuus.
-Kuvakentän säädön tarve loppuu, tai on ainakin helpompaa.
2)
Mistä laitteista ajettelit koota seuraavan kuvauskokoonpanon?-
Jalustaksi eq6 tai celestron cg-x. Muita vaihtoehtoja en ole miettinyt, yksi mahdollisuus on hieman laskea budjettia HEQ-5 jalustalla. Se on todennäköisesti enemmän kuin riittävä tälle kalustolle.
-
Kameraksi tulisi asi 1600mono tai jos sitä ennen tulee joku isompi kennoinen mono uutuus niin se.
-Automatisoitu focuseri, en tiedä vielä mikä
-filtteri pyörä, en tiedä vielä mikä
-Guidauksen hoitaa varmaan tuo sama kamera mikä nytkin.
-Kameran rotaattori
3)
Voiko uusilla laitteilla tehdä jotain mikä nykyisilla on aivan mahdotonta?-En tiedä aivan mahdotonta, mutta kapeakaista kuvaus on nyt vähintää #¤%&#! vaikeaa.
-Mahduttaa mitään kennon ja reducerin väliin
-Kameran orientaation vaihtoa varten joudun menemään observatoriolle.
4)
Tuovatko uudet laitteet uusia harmeja tai entisiä toiseen kertaan?Aina uuden opettelussa on monta vaikeaa asiaa, en oleta uuden laitteiston olevan täysin plug and play. Suurimmat ongelmat tulevat olemaan minun observatorion pienuus ja jo nykyinen jalusta on aika lailla katossa kiinni. Eli todennäköisesti joudun tekemään pilariin aika isoja muutoksia.
En koe entisiäkään haasteita harmeina. En usko siihen, että kukaan on seppä syntyessään. Minulla vain kolahti pahasti tämä harrastus ja siitä johtuen olen opiskellut ne asiat 3 vuodessa, mitä moni opettelee 10-vuotta. Kaikki haasteet mitä olen nyt saanut kokea, johtuu oikeastaan siitä että minulla on aivan liian budjetti luokan kalusto. Mikä sinänsä on hienoa ja tarkoituksenmukaista näin harrastuksen alkumetreillä. Voisi sanoa että rahalla ostettu kalusto on ainakin valmiimpi kuin tämä nyt rakentamani kokonaisuus. Minulla on kuitenkin kohtuullinen pohja nyt lähteä uutta kalustoa sovittamaan tähän vanhan päälle.
Jos puhtaasti ajattelisi sitä missä olen nykyisen kalustoni kanssa, en usko ainakaan takapaikkia otavani.
Lisään yhden oman kysymyksen:
Luuletko, että on järkevää sijoittaa pieni omaisuus uuteen kalustoon omakotitaloalueelle rakennettuun kokeelliseen observatorioon?En usko, että siinä on mitään järkeä. :azn:. Mutta harvoin harrastuksilla on järkevyyden kanssa mitään tekemistä. Olen tämän täällä aikaisemminkin maininnut: Suomen keleissä uudelle kalustolle tulee aika kohtuuton hinta. Mitenkään perusteltavaa ei ole käyttää yli 5000 euroa uuteen kaluston, varsinkaan keskituloisena 3 lapsen perheen vanhempana.
Minulla on tätä kustannus asiaa varten pieni suunnitelma olemassa, ja toivon siitä voivani jossain vaiheessa kertoa lisää. Mutta nyt odottelen rauhassa mitä talvi tuo tullessaan ja kuvailen mielenkiinnolla vielä vanhallakin kalustolla.
Nyt olen kuitenkin siinä pisteessä, että minun guidaus toimii moitteettomasti. Kuvaus kamerani on hyvin pienikohinainen, lämpötila on reguloitu. Kuvakenttäni ongelmat ovat toivottovasti kohta takanapäin ja softa puoli toimii nyt moitteettomasti. Minulla ei sinänsä ole valittamista nykyisessäkään tilanteessa. Pääsen kuitenkin etuovea aukaisemalla omaan observatoriooni, missä minulla kestää n. 10min aloittaa illan/yön kuvaukset. Pystyn monitoroimaan tilannetta observatoriolla helposti etänä.
Asiat mitä en voi tehdä nyt softapuolella (ei liity kaluston uusimiseen):
-Kohteen vaihto ilman että painan goto nappia CdC:stä ja tarkistan rajauksen manuaalisesti.
-Haluasin, että tiedostot osaisivat siirtyä itsestään omiin kansiohin, käsittely läppärille ja ne kalibroituisivat valmiiksi.
Saisin todennäköisesti astrotortillalla ja backyardnikonilla toteutettua kohteen vaihdon ja etsinnän automaattisesti. Komentoa vaihtaa kohde johonkin tiettyyn en pysty ohjelmoimaan. Tiedostojen automaattinen siirto onnistunee verkon kautta, mutta en ole saanut perehdyttyä asiaan miten saan tuon tarpeeksi nopeaksi. Tarvitsisin varmaan SGP ohjelman näitä varten, mutta se ei taida olla ihan toimiva järkkärin kanssa.
Asiat mitkä ovat mekaanisella puolella mahdottomia (ei liity kaluston uusimiseen):
-Sadetta joudun pelkäämään, eli jos on luvattu yölle lumi/vesi sadetta, joudun tekemään päätöksen laitanko kellon soimaaan yöllä vai jätänkö kuvaamatta.
-Luukkujen avaus etänä
-Flatti paneelin kääntö putken eteen.
Innostuin näköjään tarinoimaan hieman, niinkuin tästä ketjusta monesti muutenkin. Pahoittelen vielä tätä mammutti ketjua kaikille. Varmaan kovin informatiivinen tämä ei ole enää ole. Jos on toiveita lukita tämä ketju tms. niin minun puolesta se on ok. Joku ylläpitäjä voisi ottaa asiasta yhteyttä, miten on järkevin jatkaa. Voin tehdä tiivistelmän observatorion vaiheista ja tilanteista loppuun ja aloitan uuden ketjun obsevatorion elämästä tästä eteenpäin. Olen tänne aika paljon kirjoitellut kokemuksia ja niitä haasteita mitä oppimisen varrella on tullut ja tästä on tullut puoliksi omakin päiväkirja. Päiväkirjaan kuuluen, aika paljon sekavaa pälätystä mahtuu myös mukaan.
Olen vihdoin harkinnut oman nettisivun perustamista, mutta vielä siihen ei ole aikaa ollut. En haluaisi puolivillaisia verkkosivuja ilman asiallista sisältöä laittaa pystyyn.
Siinäpä tuli paljon samankaltaisia ajatuksia, mitä itsekin mietiskelin omassa mielessäni noita kysymyksiä katsellessa.
Itse pidän juuri tällaisista päiväkirja muotoisista jutuista. Näkee, että muillakin on välillä ongelmia, kun omat laitteet lyö kapuloita rattaisiin. Tämähän on kuitenkin aika herkkä harrastuksen laji riippumatta siitä minkä hintaisilla vehkeillä harrastaa ja moni asia vaikuttaa siihen, miten siinä onnistuu. Kuitenkin aina jälkeen päin, kun tunteet laantuu, niin vastoinkäymisetkin muuttuu hyviksi kokemuksiksi ja onnistuminen saa taas jatkamaan. :azn:
Tokihan ketjua kannattaa jatkaa, kun on varmasti monella muullakin tietämys lisääntynyt matkan varrella tätä lukiessa, varsinkin noiden halvempien pään jalustojen remppaamisesta ja muusta. Olen kyllä vähän ihmetellyt miksi ketju on pinnattu? :smiley:
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 13.08.2017, 11:15:58
Olen kyllä vähän ihmetellyt miksi ketju on pinnattu? :smiley:
Minullakaan ei ole tietoa tästä :cheesy:...
Poraan tänään lisää tuota yhden fokuseri kannakkeen kiinnitys reikää. Näin saan lisätty fokuserin tilttiä. Katselin läpi noita testi kuvia ja nyt ollaan kyllä oikealla etäisyydellä. Oikea etäisyys oli 1mm vähemmän kuin ilmoitettu.
Mielenkiintoista sinänsä mitä kompensoin ja onko joka orientaatiossa täydellinen kenttä?
Pistähän pora laulamaan. Taitaa jo huomiselle illalle lupailla poutakeliä aamuyölle :cheesy:
Kuvaamattoman mietteitä wm-x:n paremmista laitteista:
* Minä ihan kuvittelin suuremman kaukoputken ilman muuta olevan parannuslistalla. Onko nykyiseen tyytymisessä takana ajatus että pieni putki antaa pitkillä valotusajoilla ja toistolla sen saman raakadatan kuin suurempikin putki antaisi?
* Mainitsemasi jalustat kantavat nykyistä suuremman kuorman toki ja niissä on sisäänrakennettu autoquidaus. Kuvittelen silti että niiden seurantatarkuus ei merkittävästi parane viilatusta eq5:sta.
* Minulla on mahdollisesti väärä käsitys järkkärin ja varsinaisen tähtikuvauskameran paremmuusjärjestyksestä. Miksi ylimalkaan viritellä järkkäriä jos varsinainen tähtikuvauskamera kuitenkin olisi etusijalla. Onko monokameran kapeakaistakuvaus ilman muuta parempaa tulosta antava kuin hyvä järkkäri tai väritähtikamera?
* Viilaus ja säätäminen varmaan jatkuvat olipa kokoonpano minkälainen tahansa.
***
En muuten millään uskoisi että hyvälaatuisen kaukoputken tarkennin olisi niin vinossa että asentoa pitäisi millin verran korjailla.
Mono kamera ja kapeakaistafilsut mahdollistaa paremmin kuvauksen jos on vähänkään valosaastetta tai kuuvalosaastetta.
Etuna on myös stabiloitu jäähdytys joka tekee kuvankäsittelystä dekadin helpompaa.
Lisäksi ed80 on nykymittapuun mukaan aika perus Kiinassa väsätty linssiputki. Ei niiltä voi täydellistä tasalaatua odottaa.
Einari vastasikin jo melkein samaa mitä itse ajattelin. Korostaisin vielä tuota putken laatua, se ei ole mikään poikkeuksellisen hyvä. Erittäin toimiva ensi putki ja hinta-laatu suhteeltaan vallan mainio.
Miksi en harkitse isompaa putkea?
Putken hinta saavutettuun putken nopeuteen. Siirtyminen William opticsin 81GT putkeen, ei ole millään tasolla tyytymistä 80 ed luokkaan. Vaan tuo painii täysin eri sarjassa. Kuvakenttä tuohon tarkoitetulla FF/FR pitäisi olla erittäin hyvälaatuinen. Ja puhutaanhan nyt eroista doubletin ja tripletin välillä. Toinen on ED putki ja toinen APO. En ainakaan nyt kaipaa lisää polttoväliä. Tärkeän pointin nostit kyllä esille ja pitää harkita vielä kertaalleen asiaa ja tutkia vaihtoehdot.
___________________________________________________________________________________________________________________
Tässä nyt yksi esimerkki tuosta 80 ed laadusta. Kävin poraamassa lisää säätövaraa tuon fokuserin kääntelyyn ja kyllä se tiltti tulee tuosta fokuserista.
Tein muutaman havainnon:
Baader clicklock ei asetu ihan keskelle tuon fokuserin putken kanssa. Se on todennäköisesti tarkoitettu ominaisuus, huomaa vastapuolella oleva hahlo mikä kiristäessä menee kiinni päin. Mutta myös kiristyksen jälkeen osa tuosta epäkeskeisyydestä säilyi mielestäni:
(http://i.imgur.com/WIbizzG.jpg)
Mittasin tuota fokuserin putkea(Drawtube) ja se oli toiselta puolelta 1,5mm ulkona enemmän kuin toiselta puolelta. Tämä on nyt se suurin syy tuohon tilttiin ja tätä joudun kompensoimaan koko fokuserin käännöllä. Oikea tapa olisi tietysti säätää tuo putki menemään keskellä, mutta siihen ei ole säätöjä tehty valmiiksi niin joutuisin tekemään koroke palat tuonne fokuseri putken sisälle. Siihen en ollut valmis nyt alkamaan ajan puolesta, niin hoidan sen koko fokuseria kääntämällä. Tämä fokuseri on yksi osa omasta kalustosta mikä ei ole tarkoitettu kuvaukseen.
(http://i.imgur.com/IVRrnGt.jpg)
Kysyin TS:ltä miten toimitaan, yritänkö korjata itse sen reducerin irtonaisen linssin.
Vastaus:
yes you can try to do it yourself, but be careful. Keep the lenses in the same direction and rotation as they were. We don't have any schema about how to assemble this reducer. So once mixed up, we can't help you.
If this doesn't help, you still have some days of warranty (till 19th of Aug.) left. So if you can't get it firmly in place, you can send it back to us.
Aika tiukille meni takuu :cheesy:...
Itse kyllä laittaisin samantien takuuseen ennen kuin alkaisin räpeltämään linssien kanssa.
Näin itsekkin ajattelin. Oletin siis kysymyksessä TS:lle että minulla ei ole takuuta. Mutta he ovat näköjään ostopäivän selvittäneet sähköposti osoitteen perusteella.
Harmittava tauko tulee vain tähän väliin.
Mulla jäi päähän pyörimään putken koon merkitys ja oikean koon valinta - valovoima, polttoväli, kuvattavien kohteiden koko kulma-asteina, kuvan koko kameran kuvasensorilla, kuvasensorin koko pikseleinä ja yksittäisen pikselin koko. Valinta ei ole ihan triviaali juttu?
Sitten tuo kapeakaistakuvaus. Suodattimet syövät valoa ja tämä pidentää sessioiden kestoa jollei valovoimaa saa lisää, onko näin ja onko asialla mitään merkitystä?
Lainaus käyttäjältä: einari - 14.08.2017, 12:23:43
Itse kyllä laittaisin samantien takuuseen ennen kuin alkaisin räpeltämään linssien kanssa.
Teleskope servicen positiivisen arvion mukaan menee n. kuukausi korjaamiseen. Yritin heitä saada lähettämään uuden tilalle niin, että olisivat voineet luottokortilta höylätä siksi aikaa tuon summan, mutta ei onnistunut.
He haluavat välttämättä korjata tuon vanhan.
Vähän kahden vaiheilla mitä teen. Aika pitkä aika odotella yhtä osaa. Olisipa tajunnut kesällä tämän ongelman.
Paljon tämän parempaa en saanut eilen aikaiseksi. Olen aika tyytyväinen, tuo säätäminen ei ollut kovin helppoa.
Pitäisikö jo tyytyä tähän vai yrittää vielä saada tuota ylälaitaa ja oikeaa paremmaksi?
(http://i.imgur.com/nAjOM1Y.jpg)
Hyvännäköinen kenttähän siinä on. Nuo oikean reunan tähdet kun on noita nuolenpään muotoisia, niin johtuuko se fokuserin tiltistä vai siitä reducerin linssistä?
Suoraan sanottuna en tiedä. Sen reducerin irrallisen linssin vaikutus on täysi mysteeri. Uskon kyllä että se asettuu paikalleen ja ei välttämättä vaikuta kenttään ollenkaan. Kyllä tämä kenttä on paljon parempi kuin viime kaudella. On vaikea enää tuosta saada paremmaksi kun säätö mahdollisuus on mitä on.
Käyn TS:n kanssa keskustelua, miten tehdään. Kuukauden odottelu ja teknikon korjaus 150 euron tuotteelle on pikkaisen kohtuuton. Suomessa maksaisi ainakin jo tunnin työn teettäminen tuon reducerin ostohinnan verran.
Samainen kuva ccdinspectorista. Odotin hieman parempaa, onhan tuo saatava säädettyä kohdalleen. 37% tilttiä kuulostaa aika paljolta!
Vai voiko 80 ediltä odottaa tasaista kuvakenttää?
Edit: Minulla on pikseli koko oikein, mutta kuva-ala on 1arcsec/pix.
(http://i.imgur.com/2AG75Gz.png)
Itse olen tähdännyt ettei olisi yli 10% tilttiä.
Katsoin tuolta aiemmin että sulla on ollut alkuvuonna (https://www.avaruus.fi/foorumi/index.php?topic=15867.15) 3% tilttiä.
Lainaus käyttäjältä: einari - 15.08.2017, 15:00:59
Itse olen tähdännyt ettei olisi yli 10% tilttiä.
Katsoin tuolta aiemmin että sulla on ollut alkuvuonna (https://www.avaruus.fi/foorumi/index.php?topic=15867.15) 3% tilttiä.
Tässä ruudussa on kuitenkin paljon paremmat tähdet kuin aikaisemmin. Mistä se johtuu? Pitää tuo tiltti nyt saada kuntoon ja sitten katsoa lopputulosta.
En enää ymmärrä mikä johtuu mistäkin. Tai sitten kaikki johtuu reducerista.
Ei pitäisi edes näitä testejä tehdä ilman kunnossa olevaa reduceria...
Sain tuon ccdinspectorin ladattua vielä observatorion koneella(on oikein tai ei...) Niin testailen sillä ilman reduceria tiltit pois ja mietin mitä teen reducerin kanssa...
Vaikuttaako tuo max adu arvo kuvan kaarevuuteen ccdinspectorissa. Laitoin siihen 20 000, mutta nämä olivatkin iso 1600 kuvia ja silloin se taisi olla jossain 5000 kieppeillä.
Minulla ei siis eilen ollut käytössä ccdinspectoria vaan säädin fokuserin tilttiätähtien mukaan.
Paremmat tähdet voi johtua paremmasta reduuseri-kenno etäisyydestä (tai tarkennus). Näissä usein on pari muuttujaa.
Adu-arvoilla ei käsittääkseni CCDIn kanssa ole merkitystä kunhan kaikki tähdet ei ole puhkipalaneita.
Lainaus käyttäjältä: blaatu - 14.08.2017, 13:28:20
Mulla jäi päähän pyörimään putken koon merkitys ja oikean koon valinta - valovoima, polttoväli, kuvattavien kohteiden koko kulma-asteina, kuvan koko kameran kuvasensorilla, kuvasensorin koko pikseleinä ja yksittäisen pikselin koko. Valinta ei ole ihan triviaali juttu?
Joo, eio helppoa ei. Omassa päissäni olen tullut lopputulokseen, että tarvitsen 2 kaukoputkea, jotta parhaiten voisin tihrustaa aurinkokuntaa ja sumuja.
Lyhytpolttovälinen sumuihin ja pitkäpolttovälinen aurinkokuntaan.
Tätä veppisivua käytin ihmetellessäni tarvittavaa kalustoa.
http://www.stelvision.com/en/telescope-simulator/
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 13.08.2017, 23:01:15Mittasin tuota fokuserin putkea(Drawtube) ja se oli toiselta puolelta 1,5mm ulkona enemmän kuin toiselta puolelta. Tämä on nyt se suurin syy tuohon tilttiin ja tätä joudun kompensoimaan koko fokuserin käännöllä. Oikea tapa olisi tietysti säätää tuo putki menemään keskellä, mutta siihen ei ole säätöjä tehty valmiiksi niin joutuisin tekemään koroke palat tuonne fokuseri putken sisälle. Siihen en ollut valmis nyt alkamaan ajan puolesta, niin hoidan sen koko fokuseria kääntämällä. Tämä fokuseri on yksi osa omasta kalustosta mikä ei ole tarkoitettu kuvaukseen.
(http://i.imgur.com/IVRrnGt.jpg)
Valupinnasta ei kannata mittailla kohtisuoruuksia. Jollain lailla luotettavan tuloksen saa koneistettuja pintoja käyttäen. Joutuisit tosin irroittamaan tarkentimen rungon putkesta.
Päästiin järkevään sopuun TS:n kanssa. Vaihtuu tuo minun reduceri toiseen. 0.79x neljä linssiseen reduceriin(tsred279). Olen tyytyväinen ratkaisuun. Toivottavasti tuo toimii. Onko jollain kokemuksia?
Pitäisi periaatteessa olla parempi laatuinen kuin vanha.
Kuvakentän säädän tiltittömäksi ilman reduceria. Jos olisi vain plug and play sen jälkeen :cheesy:
Ja kyllähän tuohon putkeen voisi fokkarinkin vaihtaa parempaan... mutta taitaisi oikein hieno fokuseri olla aikalailla putkea vastaava menoerä.
Lainaus käyttäjältä: Lithos - 17.08.2017, 19:37:20
Ja kyllähän tuohon putkeen voisi fokkarinkin vaihtaa parempaan... mutta taitaisi oikein hieno fokuseri olla aikalailla putkea vastaava menoerä.
Joo kyllä putki vaihtuu ennen kuin fokkari. Enempää ei voi rahaa tähän kalustoon käyttää. Menee muuten koko idea miksi olen jaksanut värkätä.
Lainaus käyttäjältä: blaatu - 28.07.2017, 11:04:19
Voisiko sulla olla optisesti huonolaatuinen reduceri?
Piti nostaa tämä blaatun kommentti ylös. :rotfl:. Hyvin tiedetty.
:realmad: :realmad: :realmad:
Wed, 23.08.17 08:03
Hamburg, Germany
The item was reprocessed due to damage. DHL's customer services will contact the sender shortly.
Ei oo DHL kanssa tälläisiä käynyt ennen. Tämä asia ei vaan halua korjaantua.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 23.08.2017, 10:10:32
:realmad: :realmad: :realmad:
Wed, 23.08.17 08:03
Hamburg, Germany
The item was reprocessed due to damage. DHL's customer services will contact the sender shortly.
Ei oo DHL kanssa tälläisiä käynyt ennen. Tämä asia ei vaan halua korjaantua.
Uusi yritys. Dhl korvasi suoraan firmalle menetyksen ja uusi reduceri lähti tänään matkaan.
Flatti paneeli on valmis. Sävy on nyt kohdallaan. Silmällä samanlainen kuin tässä kuvassa. Eli kevyen pinkin puoleinen. RGB kanavat osuvat 1/3 alueen sisälle. Toivottavasti flatti ongelmat ovat selätetty.
(http://i.imgur.com/L7rvu2F.jpg)
Pientä taukoa tornin töistä. Pahasti iski syysflunssa päälle ja kelitkin on mitä on.
Posti ilmoittaa, että huomenna klo. 1400 mennessä paketti pitäisi olla perillä. Hieman jännittää miten tuo tsred279 toimii minun putken kanssa. Hyvä kuvakenttä olisi iso parannus minulle ja helpottaisi käsittelyä kummasti.
Kyselin Telescope Austrian Tommylta niin hän oli sitä mieltä että toimii croppikennoisella mainiosti. He ovat ilmeisen tarkkoja mitä ottavat myyntiin ja tämä löytyy heidän listoilta. Edellistä tsred80, mikä minullakin oli he eivät suostuneet myymään.
Pidetään peukkuja, että sieltä ilmestyy hyvä yksilö :azn:.
Pilvisinä öinä pitää yrittää kartuttaa darkki kirjastoa. Pistin juuri kameran rouskuttelemaan ..
(http://i.imgur.com/Ju9o9Q9.jpg)
Lasit ei ainakaan heiluneet sisällä niinkuin edellisessä :azn:
On se päheä :cool:. Taitaa sopivasti olla tulossa selkeää ke-to yölle. Toivotaan, että uudesta tasoittajasta on apua.
En ainakaan eilisten testien perusteella voi sanoa että tuo tsred279 on juuri sopiva omalle putkelle. Huomenna pääsee ilmeisesti yrittämään uudestaan.
Tilttiä näytti olevan 8%, pitää se vielä koittaa saada kuntoon.
Vaihtelitko etäisyyttä optimin molemmin puolin ?
Olen ymmärtänyt että valmistajan optimi ei välttämättä ole käytännön optimi.
Ja 8% tiltti on jo aika hyvä mielestäni.
58mm pitäisi olla optimi:
Parhaan tuloksen sain 57.3mm Field curvature näytti 20% ja tiltiä se 8%
56 millimetristä parani tuohon 57.3mm:iin koko ajan, mutta sitten 57.5mm oli jo huono. 58mm oli aika sama kuin 57.5mm. Minulla saattoi reduceri huurtua tuossa loppu vaiheessa, niin en nyt täysin osaa sanoa muuta kuin tuon että 57.3mm oli paras mitä kokeilin. Pienessä flunssassa piti väkisin tuonne vielä 12 jälkeen mennä. Ajatuksella: ''Testaan nopeasti'....
Tämä voi siis tässä näyttää hyvälle, mutta tähtien puolesta ei ollut hyvä:
(https://i.imgur.com/V4o64TH.jpg)
Edit: Uskon että nuo kuumat pikselit kaunistelevat tuota ccdinspectorin lukemaa hieman. Nikonissa kun on toi custom firmware niin kennolta tulee aika paljon ylimääräistäkin kuviin.
Katsoin uudestaan. Tuossa taitaa olla jo huurteen vaikutusta. Guidauskaan ei ollut päällä niin seurannan virhekin näkyy. Muutenhan tuo taitaakin olla kohtuullinen? Vasen ylälaita on huono niinkuin ccdinspectorkin kertoo.
(https://i.imgur.com/zg61K0C.jpg)
Astrometryn mukaan:
Size: 2.77 x 1.83 deg
Radius: 1.659 deg
Pixel scale: 2.02 arcsec/pixel
Alkuperäinen:
ResultsFOV: 2.25° x 1.49°
Resolution: 1.65"/pixel
Area: 3.36 sq°
Jos en ihan väärässä ole niin 0.81x kertoimen saan tuolla etäisyydellä reducerille.
Hyvältä tuo jo ainakin silmämääräisesti näyttää. Ei muuta kuin kohdetta valitsemaan :cheesy:
Olenkohan asettanut tavoitteet liian korkealle tuon kuvakentän suhteen tällä putkella? Tai tarvitsenko tuon tasaisempaa kenttää mihinkään? Ihan hyviä kuvia sain viimekin kaudella huonommalla kentällä. Mutta....
Varsinkin laajoissa kohteissa haluaisin koko kentän olevan täynnä pyöreitä tähtiä ja että tähdissä ei olisi kohtuuttoman paljon väri virhettä. Tuollaiset nuolenpäät kennon reunalla eivät ainakaan käsittely vaiheessa helpota työskentelyä.
Alun alkaen minun olisi pitänyt ostaa syntan tälle putkelle tehty reduceri, mutta valitulta tieltä olikin yllättävän vaikea poistua. Aikaisemminkin täällä mainittu että nyt ainakaan ei ole järkeä ostaa kallimpaa reduceria kuin itse putki.
Joku varmaan huomasikin laitoin ostoilmoituksen uudesta linssi putkesta, ensi kesänä ajattelin vaihtaa kuvausputken toiseen. Kesken kauden en varmaankaan aja mitään uutta sisälle, mutta seuraavalla viikolla saattaa paljastua jotain uutta aiheeseen liittyvää :wink:.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 02.09.2017, 21:30:15
Joku varmaan huomasikin laitoin ostoilmoituksen uudesta linssi putkesta, ensi kesänä ajattelin vaihtaa kuvausputken toiseen. Kesken kauden en varmaankaan aja mitään uutta sisälle, mutta seuraavalla viikolla saattaa paljastua jotain uutta aiheeseen liittyvää :wink:.
Trrrrrrrr. Rumpujen pärinää..
Joko sitä on taas menty uutta ostelemaan, juuri kun kelit näyttää korjajutumisen merkkejä. :tongue:
Noita nopeita linssiputkia ei hirveän paljon ole tarjolla tai sitten maksavat mansikoita (varsinkin jos haluaa laadukkaan kentän reunaan asti).
Lainaus käyttäjältä: einari - 03.09.2017, 09:33:01
Noita nopeita linssiputkia ei hirveän paljon ole tarjolla tai sitten maksavat mansikoita (varsinkin jos haluaa laadukkaan kentän reunaan asti).
Näinhän se on. Tässä yksi esimerkki, laatu on kysymysmerkki. Muistaakseni välillä 1500e pintaan tarjouksessa:
www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7331_TS-Optics-Imaging-Star-102-mm-f-5-1---6-element-Flatfield-APO-Telescope.html
Kummassa lienee enemmän laatua noissa TS:n putkissa - quadrupletissa vai tripletissä, johon joutuu erikseen hankkimaan flattenerin?
En kyllä tiedä. Eiköhän kaikilla ole mahdollista saada tasainen kenttä, työn määrä sen saavuttamiseen kulkee varmaan käsikädessä hinnan kanssa. Halpaa lystiä tuo tuskin on. Olin jo tyytyväinen ratkaisuun ostaa WO 81GT, mutta joku hieman ihmetteli tuota päätöstä. Ajatus parannuksen vähyydestä nykyiseen kalustoon verrattuna jäi kummittelemaan. Nyt olen päättänyt että haen linssiputkea 100mm luokasta ylöspäin.
Tänään pääsee kokeilemaan ajan kanssa reducerin etäisyyden säätöä. Pitää tehdä ihan kirjanpidon kanssa.
Yllätyin miten paljon jo 0.1mm vaikuttaa tuohon reduceriin, joten edessä on pitkä ja tuskallinen tie. Pakko lähteä 55mm eteenpäin ja mennä niin pitkään eteenpäin että kenttä alkaa taas huononemaan.
Ensimmäisenä kuitenkin laitan napasuuntauksen kohdalleen ja sitten eliminoi tiltin tuolla 57.3mm missä nykyinen optimi on.
Onko kenelläkään lempi kohtaa taivaasta missä sijaitsee paljon suhteellisen kirkkaita tähtiä? Nyt olen käyttänyt lyyran seutua kuvakentän säätöihin, koska lyyraan on helppo fokusoida bahtinovin maskin kanssa.
Lyyran seutu on varmaan aika hyvä säätöihin. Tähtiäkin riittää ja mukavan korkealla.
Tänään näyttää olevan vähään aikaan viimeiset kirkkaat.
Viime yöstä jo niin väsynyt että epäilen miten silmät pysyy auki toista yötä reducerin säätöä.
Laitoinkin asiasta toisen ketjun pystyyn, joten ei siitä sen enempää.
Napasuuntaus oli taas mukavan helppo tehdä sharpcapillä:
3 iteraatiota, 5min kesti.
(https://i.imgur.com/sevqvVO.jpg)
Guidaus toimii
Observatorio toimii
Kamera ja kaikki muut oheislaitteet toimii;
Enää kun saisi kuvakentän kuntoon!
Meinasin kokeilla kanssa Sharpcapin napasuuntausta kun napa kerrankin näkyy. Tai no viime yönä jo aloitin mutta 3-versiossa tuli kehotus maksaa että sen saa tehtyä loppuun.
Eikos se graafisesti kerro mihin pitää kääntää?
Kertoo joo. Eli siinä näkyy mihin tietty tähti pitää siirtää että napasuuntaus kohdillaan. Samalla pyörii nuo lukemat alapuolella. Trial and error periaatteella hyvin yksinkertainen. Kannattaa miltei seurata lukuja mihin suuntaan lähtee pienenemään.
Minulla on tuo 2.9 versio. Tarjosi päivitystä 3 versioon, mutta jätin päivittämättä. Luinkin jostain että tuosta tuli maksullinen. Altair astro on ilmeisesti ostanut osan tuosta tms. kun tarjoaa tuotteiden kylkiäisenä.
Kolmas kirkas yö putkeen arkena. Tämä univelan määrä alkaa jo tuntua :grin:.
Aina välillä observatorion ongelmat (tai tehdyt ongelmat) ovat sellaisia että harrastus tuntuu työltä. Onneksi aika kultaa muistot ja hyvät kuvat palkitsevat.
Tälläinen tuli taloon:
(https://i.imgur.com/1kVqymQ.jpg)
Tuo kuvakulma huvittaa. :laugh:
Kunnioitettujen patsaatkin nostetaan usein jalustalle jotta ihminen katsoisi niitä ylöspäin!
Lainaus käyttäjältä: blaatu - 06.09.2017, 14:44:00
Tuo kuvakulma huvittaa. :laugh:
Kunnioitettujen patsaatkin nostetaan usein jalustalle jotta ihminen katsoisi niitä ylöspäin!
:grin:... Oma kunnioitus heräsi tätä järkälettä kohtaan ainakin. On se ainakin omalla mittapuulla komea jalusta. Kestänee minun tarkoituksiini kaiken mtä tarvitsee tulevaisuudessakin.
Onnea vain uudelle jalustalle. Nostatko tuon ihan tuoltaan torniin, vai alkaako modaus puuhat :rolleyes:
Lainaus käyttäjältä: Tikkes - 06.09.2017, 15:48:46
Onnea vain uudelle jalustalle. Nostatko tuon ihan tuoltaan torniin, vai alkaako modaus puuhat :rolleyes:
Kiitos. Joku kohta hermostuu minuun(tai on jo varmaan) jos jatkan täällä kirjoittelua näistä modauksista niin päätin etten mainitse mitään :cheesy:
Sanotaan että kyllä tuo jalusta autotallin kautta menee torniin, mutta kysymysmerkkinä mitä sille teen.
Luulen että tuo toimii noinkin, vähän tekisi mieli tilata se valmis hihna paketti tuolle, mutta katsotaan. En ole ennättänyt lukea onko siitä käytännön hyötyä.
Aika ylimitoitettuhan tuo tulee olemaan kun jonkun max 700mm polttovälin laitan sen päälle ja paino jää aika alhaiseksi.
Pitää ainakin testata jalustan toimivuus. Tuota ei ole ikinä huollettu ja seisonut pitkään. Sitten mietin tarkemmin mitä teen.
Suosittelen ainakin vaihtamaan rasvat pakkaskestävämpiin ja lisäämään altitudisäätöön paremmin Suomen leveyspiireille sopivan kynnen, jotta altitudisäädön pultit eivät lähde taipumaan.
Lainaus käyttäjältä: naavis - 06.09.2017, 16:04:37
Suosittelen ainakin vaihtamaan rasvat pakkaskestävämpiin ja lisäämään altitudisäätöön paremmin Suomen leveyspiireille sopivan kynnen, jotta altitudisäädön pultit eivät lähde taipumaan.
Kiitos vinkistä. Superlubea on tilattava. Saman altitudi kynsi modifioinnin tein tuolle eq5.
Heräshän se eloon! Vähän oli com porttien kanssa taistelua, mutta löysinkin tiedon ettei eqmod osaa lukea kuin ensimmäiset 16 com porttia niin selittyi miksi ei lähtenyt toimimaan. Rouheat on äänet, olisiko huollon tarpeessa? :cheesy:
https://youtu.be/SfE_xzdky4o (https://youtu.be/SfE_xzdky4o)
Otin yhteyttä telescope serviceen rikkoutuneesta reducerista(tsred80). Hienoa lupasivat korvaavan tilalle. No jouduin siihen ostamaan muutaman ylihintasen spacerin ja postit tietysti minulle. Ei siinä mitään, hyvä juttu kun sai homman korjattua. No kävikin ilmi, se korvaava reduceri ei sovikkaan minun putkelle. Otin yhteyttä sinne uudestaan ja he ihmettelivät miksi kyseinen henkilö on korvaavaksi lähettänyt minulle tuon tsred279 kun se ei käy minun putkelle.
He lupasivat vaihtaa tuon tsred279:in skywatcherin 0.85x reduceriin joka varmasti sopii minun putkelle. Hieno juttu. Mutta joudun maksamaan postit saksaan ja korvaavalle tuotteelle postit takaisin suomeen. Joudun vielä hankkimaan erillisen 60e maksavan adapterin, että saan filtterin kiinni tuohon.
Minun putki on ehkä 150-200 euron arvoinen ja nyt jo kustannukset juoksevat putken hinnan tienoilla.
Ajattelenko tätä asiaa väärin vai mistä johtuu, että alkaa hieman ärsyttämään. Tuhlaan lisää rahaa tähän vanhaan putkeen, joka ei ikinä tule olemaan valovoimainen tai riittävän hyvä siihen mitä haluan.
Tilanne on vain se, etten ole vielä saanut uuteen putkeen tarvittavia rahoja kasaan. Toisaalta hienoa kun kaikki ei tule helpolla ja aloitin varmasti oikeasta päästä kun päivitin jalustan ensimmäisen.
Kysymys:
Mitä minun pitäisi tehdä tuon putki asian kanssa?
1. Tyydynkö huonompaan putkeen tässä vaiheessa mitä alunperin suunnittelin ja ostan sellaisen mihin minulla on tällä hetkellä varaa? Samalla pääsen tuosta SW 80 EDin kanssa pelaamisesta ja saan kuitenkin paremman kuvakentän ja enemmän valovoimaa kuin ikinä saisin tuolla 80 edillä.
2. Laitanko lisää rahaa kiinni tuohon sw 80 ediin? Tietäen että ne menevät todennäköisesti ihan hukkaan.
3. Höylään visalla uuden putken ja kadun sitä seuraavan vuoden maksellessa takaisin :rotfl: (Ei ehkä todellinen vaihtoehto)
Jos myyjä laittaa pakettiin vääränlaisen tuotteen, niin pitäisi kai hänen maksaa viulut? Itse pistäisin tulikivenkatkuista palautetta firmalle, vaikkei kulut nyt päätä huimaakkaan, niin ihan periaatteen vuoksi.
Niinhän se on että rahalla saa ja hevosella pääsee. Nykypäivän versio voisi olla visalla saa ja länsimetrolla ei pääse.
Itse säästäisin kerralla kunnolliseen tötteröön, jos tuosta sinun setistä nyt lähtisin päivittämään. Ei ne kohteet minnekkään karkaa. Toinen vaihtoehto olisi laatia jonkinmoinen budjetti ja katsoa saako sillä järkevän kuvausetupin valmiiksi. Kannattanee myös miettiä onko putkityypin vaihtamisesta etua hinta-laatu-apertuuri kolmiodraaman ratkaisemiseksi.
Minullakin on joskus niinä hienoina hetkinä, kun kaikki menee ns. viduix, käynyt mielessä että mitä jos ostaisin vain kiikarit.. Asioilla on kuitenkin tapana lutviutua. :grin:
-V
Pitää TS:lle sen verran plussaa antaa että he olivat valmiit korjaamaan asian ja huomasivat alunperin että edellinen tuotteeni oli vielä takuun alainen. Siellä ei selvästi suurin osa myyjistä tiedä mitä he myyvät.
Laitoin kyllä asiallisen, mutta napakan palautteen. Ärsyttää vain käydä keskustelua sähköpostitse niin että toinen osapuoli ei tunnu lukeva posteja kunnolla ja vastailee mitä sattuu.
Minulla ei ole mikään kovin ruusuinen kuva tuosta TS toiminnasta. Pitänee soittaa sinne tänään ja yrittää saada homma kuntoon.
1. Olin valmis lähettämään reducerin sinne ja ostamaan uuden putken kokonaan heiltä, mutta he eivät suostuneet korvaamaan reducerista mitään.
2. Olin valmis maksamaan pantin tuosta syntan 0.85x reducerista että saan sen heti matkaan. Se oli heille ok, mutta ikinä en saanut kuittiin selvää tekstiä siitä että he siirtävät pantin minulle kun tsred279 tulee heille. Oli vain normaali tilaus kuitti.
3. Laitoin että en maksa posteja. Mutta se ei kuule heidän palveluun missä asiakas sijaitsee. Joten kalliit postimaksut eivät voi kuulua heille.
argh.
Tästähän on tullut sinulle melkoinen lankavyyhti :sad:.
Kannattaisiko ottaa aikalisää ja pistää uusi jalusta kuntoon ja tyytyä jonkin aikaa, siis vaikka tämä kausi, kuvaamaan sillä 80ed putkella. Ei se niin huono ole, kun katsoo kuvia, joita viime kaudellakin sait aikaiseksi. Ehdit samalla tutkia, millaisen tötterön hankit sitten seuraavaksi. Tämä siis ihan mun mielipiteenä, vaikkei sitä kysytäkään :rotfl:.
Luonnekysymys mkä toimintamalli kullekin ihmiselle olisi se paras. Minun luonteelle tikkeksen/tikkeen/tikkesin ehdotus tuntuu hyvältä. Entinen jalusta ja muu tarpeeton myyntiin kunhan uusi on todettu toimivaksi. Paljon kuvailua uudella jalustalla ja entisellä putkella ja vertailua entiseen so jalustan sisäänajo ja virittelyt. Kauden lopulla 80ed myyntiin ja ensi syksynä parempaa tilalle.
Uhhautsi,
itsekin ehkä blaatun polkuja kulkisin. Samalla seuraisin muutamaa verkkosivua, ja pitäisin VISAkortin valmiina jos sieltä vaikka löytyisi kohtuuhinnalla haluamasi tuubi.
Astroshopin käytetyt:
http://www.astroshop.de/teleskope/10/a,used=Ja
Telskope serviisin angebootit: (Täältä minä nappasin sen UK Orionin)
http://www.teleskop-express.de/shop/empfehlungen.php
Niksmannilandian TORI:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-freizeit-nachbarschaft/sonstiges/teleskope/k0c242
Niksmannilandian avaruusfoorumi:
http://www.astrotreff.de/forum.asp?FORUM_ID=11
Kiitos mielipiteistä.
Yritän päästä TS:n kanssa selvään sopuun kuka maksaa mitäkin ja toivon etten hirveästi lisää rahaa joudu putkeen laittamaan kiinni. Nyt minulla on kuitenkin mahdollisuus saada tuo tasoittaja mikä olisi pitänyt alun alkaen hommata.
Ajattelin hoitaa tuon eq6 sisäänajon kolmijalalla talven aikana ja siirrän sen vasta ensi kesänä torniin. Näin pystyn kuvaamaan ilman keskeytyksiä. Huollan sen kaikessa rauhassa ja varmaan tilaan tuon hihnavedon siihen. Minulla on yksi 150mm newtoni ja toinen quide kamera millä voin testailla jalustan toimintaa.
Nykyinen jalusta toimii todella hyvin kuitenkin nykyisellä kalustolla.
Jos joku haluaa ostaa tuon minun kaluston niin siirryn eq6 sitten aikaisemmin.
Eräs täältä foorumilta kaupitteli 200mm f4 altairin newtonia komakorjaimella ja auto fokuserilla. Tähän minulla olisi varaa nyt. Putken laatu ainakin lukemani perusteella ei ole mikään älytön ja aika paljon modauksia on tuohonkin jouduttu tekemään. Eli se lisäisi vain työn määrää. Minua myös riepoo ajatus kollimoinnista vaikka olen minun 150mm newtonin muutaman kerran kollimoinut onnistuneesti. Wille jo asiaan viittasi miten kauan on järkeä jatkaa linssiputkella. Newtoni kuvaus putkeen vaihtaminen tuntuu vain niin kovin vieraalle
Varmaan jokainen "ei-lidlistä" newton on kelvollisella peilillä varustettu nykyisin. Kollimointi ja sen pysyminen on sitten asia erikseen. Kuitenkin suhteellisen pienillä modauksilla pääsee jo pitkälle.
Kollimoinnista sen verran, että newtoniin jos vaihdat niin kelvollinen laserkollimaattori on must. Etenkin nopeilla putkilla. Farpointin laseriin olen ollut erittäin tyytyväinen. Koitimme vertailla Murtsin kanssa Hauholla Catseyen kollimaattoriin ja ainoat erot tulivat fokuserin minimaalisesta klapista. Kumpi nyt parempi olisi, en tiedä, mutta molemmilla varmasti kollimoi varsin hyvin.
Toinen juttu mitä kannattaa Newtonilla miettiä, on kuvauskameran ja oheisroippeiden paino. Minulla roikkuu tuossa Boren-Simonissa ASI1600MM-C, 5x2" filsupyörä ja ASA:n korrektori. Enempää ryönää en laittaisi. Onneksi ASI on melko kevyt kamera, jos vertaan vaikka Härkämäen SBIGiin niin painoa on varmasti tuplat. Se varmaan jo tilttaisi fokuseria vinoon.
Jos pitkän polttovälin kuvaukset kiinnostaa niin RC putket tuntuu olevan myös melko edullisia (GSO). Ainahan voi miettiä vaikkapa kameraoptiikkaakin?
-V
Kyllä minä pidättäydyn linssi putkissa. Sen järkevyyttä vain pohdiskelin muille lukijoille. Koska paljon halvemmalla pääsee peliputkella. Mutta linssiputket ovat ainakin nyt on minun juttu ja newton tuskin mahtuu edes torniin. Pitkää polttoväliä en haaveile ja sumut ovat mielenkiinnon kohteita.
Loppu kiri vielä tavaroiden myyntiin, jos saisi putkirahat kasaan. Kiinostusta on kaikista tavaroista herännyt, joten katsotaan jos pääsisinkin tekemään jo tornin muutokset täksi kaudeksi ja kalustona olisi eq6 ja uusi linssiputki!
Jännittävää ;)
Markkinoilla kävikin kuhina. Kaikki paitsi tuo SW 80ED myyty.
Osallistukaa kolehdin keräämiseen ja ostakaa halvalla pois ;).
Tänään pääsee jo kuolaamaan uutta putkea. Jostain muualta kuin TS:ltä. :cheesy:
Varoja ei käytössä ehkä ihan niin paljon kuin haluaisin. Mutta voi ehdotella 1000-1400e luokassa uutta putkea
Haetko isompaa apertuuria vai optisesti parempaa putkea? Esim. William Opticsilla on jotain 70mm kokoluokan tötteröitä, toisaalta sitten on SW:n Equinox / Evostar sarjat, jotka ovat paljon halvempia. Vaihtoehtojahan piisaa kyllä.
-V
No sitähän tässä pähkäilen. Tuolla rahalla kun ei saa kaikkea mitä haluaa.
Tämä menee hitusen yli bujetin. Mutta jotain vastaavaa haen:
https://www.astronomics.com/astro-tech-at92-f55-triplet-apo-refractor-ota_p20545.aspx
Tämä kyseisen liikkeen modaamana on todennäköisin vaihtoehto:
https://teleskop-austria.at/Esprit80_80-400-ESPRIT-Triplet-APO-with-flattener-and-flight#m (https://teleskop-austria.at/Esprit80_80-400-ESPRIT-Triplet-APO-with-flattener-and-flight#m)
Laaduvalvonnasta ei tarvise huolehtia kun he katsovat että putki on kunnossa.
Minä katselisin sillä 600m putkella otettuja kuvia että ovatko kohteet piirtyneet sopivan kokoisina kameran kennolle ja sen pohjalta päättäisin ensin parhaan polttovälin. Sen jälkeen päätös valovoimakkuudesta. Niillä arvoilla siten haeskelemaan mitä olisi tarjolla.
Tuosta AT-skoopista minusta puuttuu tietoja.
Sanotaan että flat field mutta noin nopea ja tripletti ei minusta sinällään riitä. Eikä sanota millainen piirtoympyrä.
Eli sanoisin että tuo Esprit on turvallisempi valinta laadun puolesta.
Lainaus käyttäjältä: einari - 08.09.2017, 22:17:52
Tuosta AT-skoopista minusta puuttuu tietoja.
Sanotaan että flat field mutta noin nopea ja tripletti ei minusta sinällään riitä. Eikä sanota millainen piirtoympyrä.
Eli sanoisin että tuo Esprit on turvallisempi valinta laadun puolesta.
Joo tuo AT on ihan uusi. Riski valinta olisi ja rapakon takaa taitaa vielä joutua tilaamaan. Lähinnä tarkoitin jotain tuon kaltaista. Pitää vielä haeskella käytettyjen markkinoilta jos joku helmi löytyisi.
Nämä ovat nyt ainakin yhdet varteenotettavat vaihtoehdot:
WO GT81 + reducer/flattener 1279e F4.72/382mm
SW Espirit 80 + flattener + modifionti/kollimointi 1250e f/5/400mm
Vixen ED103S + reducer/ 1200e F5.2/533mm Ei taida saada tasaista kenttää?
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 08.09.2017, 23:57:08
SW Espirit 80 + flattener + modifionti/kollimointi 1250e f/5/400mm
Lähtökohtaisesti kun linssiputkien kanssa tämä flatteneri/reducerijumppa on aikamoista lottoamista, niin itse ainakin suosisin (tätä) vaihtoehtoa josta löytyy täyden resoluution testikuvia flattenerilla sekä reducerilla ja taho joka testaa ja säätää putken huippukuntoon jos se ei tehtaalta tullessaan vielä sitä ole.
Kyllä, kaksi senttiä lisää apertuuria tuskin tuottaa niin dramaattista eroa että kannattaisi lähteä lottoamaan kuvanlaadun suhteen. Espritti + tuunauspaketti taitaa olla varmin valinta.
-V
Ette pidä WO laatua parempana kuin skywatcher?
Kyllä tuo tuunaus palvelu houkuttaa. Ei tarvitsisi miettiä onko kaikki kunnossa.
TECNOSKY Minkälaisiahan nuo ovat, on siellä pari nopeaa putkea.
https://www.astromarket.org/telescopen-5/refractor---apo-5/
Itsellä oli jonkun aikaa wo 500mm f5.6 ed doubletti. Mielestäni se oli optisesti erittäin hyvälaatuinen. 100% focuksessa ei yhtään värivirhettä ja kenttä muistaakseeni ihan ok aps-c kennolla. Jossain muistin kätköissä on nostopainosumusta ja sillä putkella otettu kuva ilman flatteneria.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 08.09.2017, 23:57:08
Nämä ovat nyt ainakin yhdet varteenotettavat vaihtoehdot:
WO GT81 + reducer/flattener 1279e F4.72/382mm
Onko tietoa mikä WO:n lyhentäjä? Itselläni on Komeetan 110mm WO:ta varten WO AFR 4 -litistyslyhennin, jota voi hienosäätää irroittamatta kameraa putkesta. Ja sillä saa todella hyvän kuvan ainakin micro-4/3 kennon koolla (isompaa ei tullut kokeiltua). Tuo taitaa olla vähän pidemmille putkille kuin GT81.
/Antti
Lainaus käyttäjältä: mickut - 09.09.2017, 13:21:46
Onko tietoa mikä WO:n lyhentäjä? Itselläni on Komeetan 110mm WO:ta varten WO AFR 4 -litistyslyhennin, jota voi hienosäätää irroittamatta kameraa putkesta. Ja sillä saa todella hyvän kuvan ainakin micro-4/3 kennon koolla (isompaa ei tullut kokeiltua). Tuo taitaa olla vähän pidemmille putkille kuin GT81.
/Antti
Tuolle putkelle on tehty oma lyhentäjä. Luulisi sen toimivan?
Tässä:
https://www.firstlightoptics.com/reducersflatteners/william-optics-08x-reducer-flattener-6-gt81.html (https://www.firstlightoptics.com/reducersflatteners/william-optics-08x-reducer-flattener-6-gt81.html)
WO kyllä yleensä on hyvässä maineessa ja tuo sama putki oli minullakin ehdokkaana kun Equinoxista siirryin triplettiin.
Myyjä kuitenkin suositteli TS:n tripletti ja kun kysyin syytä miksi ei WO , vastaus oli "lot's of halos arround the stars".
Enpä silloin tajunnut kysyä että tulikohan ne halot jostain muusta kuin putkesta.
Lainaus käyttäjältä: einari - 09.09.2017, 13:41:18
WO kyllä yleensä on hyvässä maineessa ja tuo sama putki oli minullakin ehdokkaana kun Equinoxista siirryin triplettiin.
Myyjä kuitenkin suositteli TS:n tripletti ja kun kysyin syytä miksi ei WO , vastaus oli "lot's of halos arround the stars".
Enpä silloin tajunnut kysyä että tulikohan ne halot jostain muusta kuin putkesta.
Ok. Minäkin olen käsittänyt että tuo WO on hyvässä maineessa. Toisaalta tuon reducerin ulkokuori on sama kuin TS. Mikä taitaa olla LongPern(tms) alunperin ja niistä minulla riittää huonoja kokemuksia.
Tuossa Skywatcherissa olisi kierre kiinnitys tuolle flattenerille ja se taitaa olla minulle nyt hyvin tärkeä. Puristus mallisissa on aina se mahdollisuus että jää hieman vinoon tms.
Pidän myös tuosta telescope austriasta todella paljon, Tommy sieltä etenkin on todella avulias ollut. Heille siis mieluiten kaupat suon.
Jee! Kaikki vanhat kamat myyty. Kiitos kaikille osallistujille, vaikka ette välttämättä hyvää hyvyyttänne edullisia tuotteita ostaneet.
Vähän ikävä tulee vanhoja tavaroita. Ne ovat antaneet minulle korvaamatonta oppia.
Nyt ei tarvitse käydä luoton puolella. Tuli aika kova nootti vaimolta kun erehdyin puhumaan takashin 85mm baby-q:sta mikä ursan torin puolella on jollain myynnissä. :rotfl:.
Hienoa että kaikki vanha on käynyt kaupan! Vaikka sopivan löytäminen kestäisikin pitkään niin ei kannata ostaa mitään putkea joka jollain tavalla herättää epävarmuutta tai josta ei löydy testikuvia yms 'kovaa' dataa.
Aiotko muuten käyttää matemaattsta tarkastelua kameran, putken ja jalustan yhteensovittamiseen?
http://www.astro-imaging.com/Tutorial/MatchingCCD.html
Hienoa että laitteet myyty, jos itse olisin ostohousut jalassa 80mm apoa ostamassa niin tuo Teleskop Austrian tarkistama Esprit 80 menisi minun listan kärkeen.
Siinä näyttää olevan myös kunnollinen fokuseri, joka on yleensä näiden heikoin kohta.
Kiitos ransu mielipiteestä. Kyllä tuolle tarkastukselle voi laskea ison painoarvon. Jos en jostain isompaa tuuttia löydä tuolla hintaa niin esprit torniin tulee.
Lainaus käyttäjältä: blaatu - 09.09.2017, 15:47:22
Hienoa että kaikki vanha on käynyt kaupan! Vaikka sopivan löytäminen kestäisikin pitkään niin ei kannata ostaa mitään putkea joka jollain tavalla herättää epävarmuutta tai josta ei löydy testikuvia yms 'kovaa' dataa.
Aiotko muuten käyttää matemaattsta tarkastelua kameran, putken ja jalustan yhteensovittamiseen?
http://www.astro-imaging.com/Tutorial/MatchingCCD.html
Tämä onkin ihan mielenkiintoinen asia. En ole tätä miettinyt enempää koska, alisämplään hieman järkkärin kanssa aina näillä polttoväleillä.
Alisämpläys on joskus jopa hyvästä ja harvoin/koskaan pahasta.
Minulla ok seeingillä optimaalinen pixelin leveys taivaalla on jotain 1 - 2"/pixel välissä. Minun seeing on yleensä jotain 2.7-3.3 fwhm.
Esprit 80 kanssa minulla resoluutio olisi 2.46"/pixel, joten se on hieman alisämplätty mikä on hyvä asia.
Minun tietämys on asiasta rajallinen ja jos joku guru haluaa avata asiaa niin varmasti hyödyttäisi monia.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 09.09.2017, 21:16:37
jos joku haluaa avata asiaa niin varmasti hyödyttäisi monia.
Tämä riippuu täysin tavoitteista. Jos kuvataan pieniä kohteita kuten galakseja, niin kuvasta halutaan saada mahdollisimman tarkka. Huomattavakin ylisamplaus voi olla silloin perusteltua. Mitä tarkemmin seeingin blurraamat yksityiskohdat saadaan talteen niin sitä paremmin niitä saa kaiveltua takaisin esiin dekonvoluutiolla yms. Kääntöpuolena reilu ylisamplaus tarkoittaa myös pitkää polttoväliä, hidasta aukkosuhdetta ja/tai pieniä pikseleitä jolloin kuvaan tarvittava valotusaika kasvaa myös reilusti. Jos rakentelee ylisamplattua systeemiä jossa tähdet piirtyvät yli kolmen pikselin kokoisena niin kannattaa jo vähän tietää mitä on tekemässä.
Kuvattaessa laajoja kohteita tehdään taas kompromisseja resoluution suhteen jotta haluttu kohde saadaan mahtumaan kerralla kuvaan. Tällöin kuva voi olla reilustikin alisamplattu (tähdet kennolla 1-2px kokoisia). Tästä syntyvät haitat ovat lähinnä kuvankäsittelyllisiä, yhden pikselin kokoisia tähtiä on hankala työstää siistin näköiseksi. Osa menetetystä resoluutiosta on mahdollista saada takaisin valottamalla enemmän osavalotuksia ja pinoamalla kuvan drizzle-tekniikoilla, mikä on ihan kätevä optio olla olemassa.
Käytännössä resoluutiota rajoittaa myös putken apertuuri ja optiikan piirtokyky, eli laskennallinen kuvaskaala ei kerro ihan kaikkea. Suurella kuva-alalla eli lyhyillä polttoväleillä apertuurikin on usein pieni. Ja jos apertuuria on niin nopeilla aukkosuhteilla hyvät putket (niin mekaanisesti kuin optisesti) alkavat käydä kalliiksi. Vaikka optiikka olisikin labran penkissä hyvä, niin pienetkin kollimointivirheet ja taipumat putken kääntyillessä kostautuvat äkkiä.
Jos tästä jotain vetäisi yhteen niin mun mielestä asiaa ei kannata stressata liikaa lukujen kautta, lähinnä pitää tiedostaa mitä haluaa kuvata (pieniä/isoja kohteita) ja suunnata systeemiä sen mukaan. Ja ettei ensimmäisenä hyppää siihen pitkään ja pimeään päähän, se on kärsivällisten miesten/naisten tie.
Lainaus käyttäjältä: Ransu - 09.09.2017, 16:13:40
Hienoa että laitteet myyty, jos itse olisin ostohousut jalassa 80mm apoa ostamassa niin tuo Teleskop Austrian tarkistama Esprit 80 menisi minun listan kärkeen.
Siinä näyttää olevan myös kunnollinen fokuseri, joka on yleensä näiden heikoin kohta.
Tässä on tosiaan todella laadukas tarkennin. Parin päivän testailun perusteella tarkentimen tuntuma on lähellä 2.5" Feathertouchia (Feathertouch=650-800€:n tarkennuslaite) Espritin tarkennin Jaksaa kantaa 5D mk IV:n akkukahvalla ja kahdella akulla.
NEQ6 jalustahan kykenee vaivatta kantamaan kaksikin kaukoputkea. Ruokahalu toisinaan kasvaa syödessä.
Mielenkiintoista olisikin lyödä kaksi identtistä kuvaus setuppia vierekkäin ja ottaa tuplavaloituksia. Muistan jossain nähneeni kuvia canonin L linsseistä tehtyyn "patteristoon". Useampi putki oli siinä ringissä.
Canonin L linssistä aasinsiltana. Moni varmaan huomasi tuonne myydään palstalle tuli mielenkiintoinen linssi myytäväksi.
En voi väittää ettei tekisi mieli tuota ostaa. En siis tiedä sen enempää siitä ja sanon vain omana pohdiskelunani. Mutta jotenkin kun yrittää päästä tästä modauksien/viritysten kierteestä pois niin tuo tuntuu minun kohdallani ottavan yhden askeleen takapakkia? Valovoimaa ja polttoväliä olisi juuri sen verran mitä haluan.
Huippu linssi siis ja uskon että tuo modaus on hyvin tehty. Joten ostakaa pois niin minun ei tarvitse.
Mitä olette mieltä?
Osta tuo vaan mitä olet katellut. https://teleskop-austria.at/Esprit80_80-400-ESPRIT-Triplet-APO-with-flattener-and-flight#m
Kyllä minä silti linssiputken ostaisin, ihan sillä perusteella että noissa järkkärilaseissa on aika lyhyt backfocus. Valovoima ei paljon lohduta jos kameran oheisroippeet ei mahdu väliin.
Edit: Hups, se olikin modattu malli joka tuolla on myytävänä.
-V
Tuossa ei taida olla backfocus ongelmia tai muutakaan. Mutta systeemin helppouden takia taidan pidättäytyä vielä tuossa espritissä.
Tuunarin kanssa puhuinkin puhelimessa, pätevälle pelille kuulostaa ja uskon että tuolla saa parempia kuvia kuin esim tuolla espritillä. Ostakaa pois se.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 10.09.2017, 18:06:54
Tuunarin kanssa puhuinkin puhelimessa, pätevälle pelille kuulostaa ja uskon että tuolla saa parempia kuvia kuin esim tuolla espritillä. Ostakaa pois se.
Nyt en ihan pysy ajatuksen juoksussasi kiinni, millä lailla Esprit on parempi vaihtoehto? Spekseiltään ei ainakaan (400mm f/5 vs 500mm f/4).
Kollimointi? Eikös linssiputken saisi tilttiadapterilla pelittämään, vai onko vanhan linssin optinen laatu sitten merkittävästi heikompi jos verrataan Esprittiin? Toki painoarvoa on myös kyseisen putken mukana tuleva kollimointitsekkaus. Tuunarilta varmaan saat testikuvia, niin kuvanlaatua on helppo verrata Esprittiin.
-V
Lainaus käyttäjältä: W1lleM - 11.09.2017, 01:51:37
Nyt en ihan pysy ajatuksen juoksussasi kiinni, millä lailla Esprit on parempi vaihtoehto? Spekseiltään ei ainakaan (400mm f/5 vs 500mm f/4).
Kollimointi? Eikös linssiputken saisi tilttiadapterilla pelittämään, vai onko vanhan linssin optinen laatu sitten merkittävästi heikompi jos verrataan Esprittiin? Toki painoarvoa on myös kyseisen putken mukana tuleva kollimointitsekkaus. Tuunarilta varmaan saat testikuvia, niin kuvanlaatua on helppo verrata Esprittiin.
-V
Kommentti oli tarkoitettu kohteliaaksi vinkiksi että ei siinä minusta mitään vikaa ollut, mutta ei ollut vain minun ratkaisu. Tuunarilta toki saatte lisätietoja hänen myymästä tuotteesta.
En löytänyt varmaa tietoa mistään.
Meneeköhän 2" filtteri tuohon esprit 80 flatteneriin?:
(https://i.imgur.com/NytpZwD.jpg)
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 11.09.2017, 10:09:39
Meneeköhän 2" filtteri tuohon esprit 80 flatteneriin?:
Itse itselle vastaten. Menee. Eli tuohon kuvakentäntasoittajaan kuuluu liitos kappale, minkä sisälle 2'' filtterin saa kierteille.
Pahoittelut kaikille paketin odottajille, paketit ovat lähdössä huomiseen postiin. Seurantakoodit saa huomenna aamupäivän aikana, jahka vaimo saa paketit postiin. 3 alle 4-vuotiasta poikaa kipeänä kotona niin touhua riittää :tongue:
Tässä on lähdössä Savonia rooftop Observatory PART 1. Haikein mielin tähtitaivaan alla purin kalustoa. Viimeistä kuvaa olisi tehnyt mieli yrittää, mutta aika oli jättää jäähyväiset. :cry:
(https://i.imgur.com/Hi1bKnd.jpg)
PS. Puputeipin saajat ovat onnekkaita
On siinä sitten nostalgiaa kun se kaikki säätö alkaa uusien laitteiden kanssa uudestaan :p
Lainaus käyttäjältä: Lithos - 12.09.2017, 15:47:48
On siinä sitten nostalgiaa kun se kaikki säätö alkaa uusien laitteiden kanssa uudestaan :p
Mikä säätö :cheesy:. Eq6 ja 400mm polttoväli. Mikä voi mennä pieleen.
Minulla on uusi motto observatorion toiselle heräämiselle: Älä tee mitään ylimääräistä.
Todellisuudessa jos ennen oli kiire niin nyt on vielä vähemmän aikaa. Perhe vaatii paljon aikaa tällä hetkellä ja se on kuitenkin tärkein asia. Muutama vuosi niin pojatkin voi tulla modailemaan :smiley:
Olen miettinyt, että säädän vain nuo hammasrattaat kohdilleen eq6:sta ja jos sillä tulee siedettävää käppyrää niin en koske muuten jalustaan.
Kesällä voin tehdä isomman remontin sitten.
Esprit 80 tilattu!
Viikon päästä pitäisi olla postitus. Saan kuvia kun hienosäätötyö etenee. Ja mahdollisuus on oikeaan tähtitestiinkin ennen kuin putki ikinä tulee minulle. Hyvää ja asiantuntevaa palvelua telescope austriasta. Voin suositella.
Tommy telescope Austriasta oli viime yönä tehnyt putkeni pikana valmiiksi ja postitukseen!
Tässä hänen viestinsä:
Your Esprit has now a new rubber buffer ring in front of lenses, and lenses are collimated
and the center lens well supported. So it stays in collimation when knocking on the cell.
The front and rear lens are very slightly supportes by the screws, they are senisitive.
If you have very cold temperatures and you see dark structures in the star halo coming,
you just loosen the respective screws on the front and rear lens by 1 tick (1/32 turn), not middle lens.
Now the star halo is without structures, very smooth, as we like it.
The focuser is centered on the objective, and the objective to the focuser, so the optical axis is dead center.
The focusers friction is adjusted, but you can do that yourself by tweaking the two teflon bars inside.
You find the M2,5 screws next to the focuser wheels. And the focusers worm housing is tightened
(sometimes a screw is just loose there).
I made interferograms and the fringes are very straight, estimation of Strehl is about 95% at 550nm.
Täytyy sanoa että ihan noin hyvään palveluun en ole tähän mennessä missään törmännyt, maksoiko kaikki tuo työ mitään ylimääräistä?
Ei maksanut tällä kertaa ainakaan. 120e maksaa normaalisti tuo hienosäätö. Olen tuolta tilannut kaikki osani ja tommyn kanssa laitetaan viestiä muutenkin. En tiedä saako aina ilmaiseksi tuon hienosäädön. Tommy on aika fanaatikko putkien kanssa ja hänellä on hyvä tietotaito. Heillä on kilpailukykyiset hinnat muutenkin ja aina hyvä asiakaspalvelu.
Olen tyytyväinen että tuolta hankin putken.
100.000 clikkausta täynnä minun jorinoillani. Ohhoh. Joku vielä jaksaa kuunnella :oops:
Tässä vielä tuosta minun esprit 80 testikuvat:
(https://i.imgur.com/f9GnHJo.jpg)
(https://i.imgur.com/bt8Hl5P.jpg)
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 14.09.2017, 20:06:02
En tiedä saako aina ilmaiseksi tuon hienosäädön.
Putkea hankittaessa joo, ainakin näihin Espritteihin. Loistavaa palvelua :). Taustalla on näissä osaltaan se, että optiikan suunnittelijana on Unkarilainen Pal Gyulai (CFF Telescopes), ja Teleskop-Austrialla on ollut sormensa pelissä SkyWatcherin suuntaan näiden putkien mekaniikkojen parantamisessa eli he tuntevat nämä putket kuin omat taskunsa. Ihailtavaa omistautumista alaan!
Takaisin observatorion asioihin.
Joku varmaan muistaakin kun tein 15cm lisäpätkän pilariin että sain kuvattua matalammaksi etelään. nopean mittauksen perusteella jos otan tuon 15cm pois, saan eq6 juuri oikealle korkeudelle.
Kaverin sorvissa olisi tarkoitus pyöräyttää sopiva istukka eq6:selle. Mielenkiintoinen projekti edessä.
Tällä kertaa haluaisin toteuttaa tuon sivuttais säädön pilariin että saan sen varmasti vaateriin. Auttaa goton kanssa ja ammattimaisempi muutenkin. Olen miettinyt hitsaavani istukka osan pohjaa 98×98 kehikon joka menisi 100×100 pilarin sisälle. Se ei vaan kovin luotettavaa kiinnitystä anna tai sivuttais säätöä.
Vaihtoehdoksi jää kierre kiinnityksen rakentaminen. Jos hitsaan istukka osan pohjan 4×m12 kierretankoa ja teen olemassa olevaan pilariin niille sopivaan poikittaislevyn, missä on reijät ja näillä hoituisi sitten kiinnitys?
olisko 3 jalkaa parempi kuin 4 jalkaa?
Lainaus käyttäjältä: pelti - 15.09.2017, 14:06:00
olisko 3 jalkaa parempi kuin 4 jalkaa?
3:lla minäkin tekisin.
Jarrulevyjä jotkut käyttäneet.
https://stargazerslounge.com/topic/214573-piers-and-brake-discs/
Lainaus käyttäjältä: lapimmies - 15.09.2017, 15:18:46
3:lla minäkin tekisin.
Jarrulevyjä jotkut käyttäneet.
https://stargazerslounge.com/topic/214573-piers-and-brake-discs/
Minua jotenkin pelotti tuon 3 pisteen kiinnityksen tukevuus. Ehdottomasti se on helpompi säädettävä 3 pisteellä. Minulla onkin pari volvon vanhaa jarrulevyä, pitää tutkia jos ne sopivat.
Tutkittiin vähän tarkemmin jalustaa tänään ja jos tuota on yli 10 kertaa käytetty on ihme. Ei mitään kulumisen merkejä ja kaikki ruuvit yms. näyttävät täysin koskemattomilta. Dec ja ra liikkeet tuntuvat kevyiltä. Hieman välystä on matopyörässä ja/tai rattaissa. Noiden asioiden korjaamiseen pitää keskittyä, eiköhän tuosta toimivan pelin saa. Eikä tarvitse modailla :cheesy:!
Tässä vielä kuvia:
(https://i.imgur.com/rtSptha.jpg)
(https://i.imgur.com/66uatf1.jpg)
(https://i.imgur.com/BgaZY8C.jpg)
Eq6 pääsi ensimmäistä kertaa tustumaan omaan kotiinsa:
(https://i.imgur.com/H7aYntd.jpg)
Otin 15cm pidennyksen pois pilarin päältä ja minulle jäi reilu 5cm nostovara pilarin päältä. Löysin sopivan 5kg valurauta painon mistä saan tehtyä uuden istukan. Se oli juuri sopivan paksuinen että saa kirstettyä EQ6 siihen. Valurauta painossa oleva 20mm reikä pitää porata 29 milliseksi. Teen painoon kierteet josta m12 pultit(3kpl) tulevat alaspäin.
Itse pilariin teen pultti kiinnityksen levylle jonka läpi nämä m12 pultit tulevat. Tähän levyn alle hitsaan kumaraudat joilla saan sen levyn pilariin kiinni.
Saattaa kuulostaa vaikeammalle kuin on, vaikea oli selkeästi selittää.
Tässä vielä kuva tuosta eq6 pohjasta, mihin sorvataan valurautapaino sopivaksi.(Ei ole paljon jalustaa pyöritelty kun on vielä tarratkin paikallaan)
(https://i.imgur.com/a6fhlsg.jpg)
Nopea piirros:
(https://i.imgur.com/1viaYco.jpg)
Tänään päästiin sorvin ääreen ja mittojen mukaan tuli jopa sopiva osa kerralla. Tuon istukan pohjaan teen vielä 3kpl 12mm kierteitä ja niistä kierteet alas pohjalevyn läpi, jossa molemminpuoleinen mutteri kiinnitys.
(https://i.imgur.com/SX0IZbM.jpg)
(https://i.imgur.com/W2XEZid.jpg)
Edellisessä osassa ei sinänsä ollut mitään vikaa. Eräs ammatti sorvari kuitenkin tarjoutui tekemään vähän tyylikkäämmän version.
Joten tässä uusi tuotos istukka osaksi. Väärän kokoiset pultit paikallaan vain demonstraatiota varten. M12 käytössä, kun saan sopivan kokoiset tehtyä.
(https://i.imgur.com/28d5qFo.jpg)
(https://i.imgur.com/1LX2d8e.jpg)
Pohjalevylle pitää vielä tehdä kiinnitykset 100×100 palkkiin. Hitsaan lattaraudasta kiinnikkeet pohjalevyyn, ne tulevat sitten pultti kiinnityksellä tolppaan.
Jos joku tarvitsee tuota eq6:selle valurudasta sorvattua istukkaa voi yv:llä kysellä ei menisi sorvityö hukkaan.
Tänään saan varmaankin jalustan torniin. Maanantaina tai tiistaina tulee uusi putki. Se meni GLS kautta postin jakeluun ja postillahan kestää 5 päivää saada paketti Turusta Mikkeliin.
Saan varmaan tehtyä guidaus testejä, kun guide putki on kiinni kuitenkin.
Viikonlopun saldoa:
-Pilarissa säädettävä istukka kiinni
-Observatorion vaaleiden pintojen maalaus
-Observatorion siivoaminen ja johtojen lajittelu
-EQ6 dec akseli huollettu, molempien mottoreiden rattaat huollettu ja kiristetty. Alttitudi modi tehty.
En saanut enää jalustaa tänään torniin niin yritän ottaa kuvia ensi viikolla. Olen kaikenkaikkiaan tyytyväinen, ei ihmeempiä ongelmia ollut.
Tässä eq6 uudet äänet:
https://youtu.be/2xMeIF3CLUY (https://youtu.be/2xMeIF3CLUY)
Alla edellisset:
https://youtu.be/SfE_xzdky4o (https://youtu.be/SfE_xzdky4o)
Alla oleva kelkka pitäisi lyhentää 87mm vielä uutta asukasta varten:
(https://i.imgur.com/e9jzuI1.jpg)
Edit:
Niin ja linssin huurteen poisto olisi tekemättä. Mietin onkohan noista usb dew heatereistä mihinkään? Jos löisin sellaisen varavirtalähteeseen kiinni? Toinen vaihtoehto on rakennella taas vastuksista sopiva paketti ja sille on säädettävä virtalähde olemassa jo.
Jee! Jalusta on paikallaan:
(https://i.imgur.com/zf5T0ri.jpg)
(https://i.imgur.com/bU3I8qN.jpg)
En ainakaan heti löytänyt mitään ongelmia kääntyvyyden tms. suhteen. Samanlaillahan tuo tietysti pyörii kahden akselin ympäri kuin eq5.
Vihdoin posti kuljetti kotiovelle kaivatun palan kalustoa.
(https://i.imgur.com/dSihKOI.jpg)
Fokkarin pitäisi olla kyllä nyt kuin toisesta maailmasta ED80:n vakioon verrattuna, uskomattoman pienen näköinen putki tuon polttovälin vuoksi :)
Onnea uudelle putkelle, varmasti hyvä valinta kuvausputkeksi. :smiley:
-V
Kiitos. Mahtava juttu oli, kun kaikki palaset loksahtivat kohdalleen. Istuu varmasti hyvin eq6 päälle.
Putkihan on todella lyhyt. Sopii hyvin minun observatorioon. Halkaisijaltaa huurresuoja on isompi kuin edellinen putki. Kaikki vaikuttaa tukevalta ja hyvin tehdyltä.
Iltapuhteena sain putken jalustan selkään. Jos joku muu sattuu ottamaan espritissä olevaa kenkää irti: pitää kiskon pohjasta ottaa metalli levy auki ja sieltä saa kuusiokololla pidettyä pulttia pyörimästä tyhjää.
Paljonkohan uskallan nostaa jalustaa m12 kierre tangoilla? Minulla olisi vielä 5-10cm varoja ennenkuin ottaa luukkuihin parkissa kiinni. Nyt vapaata osuutta on 3cm kierretangoilla. Jos nostaisin sen vapaan osuuden 10cm tuleeko minulle ongelmia taipuilun tms kanssa? Päälilevy on 5cm paksua että se ei ainakaan anna periksi.
Kaapelien veto olisi seuraavana vuorossa. Tätä vaihetta en odotan niin innolla, onneksi nyt on muutama johto vähemmän.
Tässä vielä kuva putkesta uudessa kodissaan:
(https://i.imgur.com/r39IScC.jpg)
Jämäkkä paketti! :cool:
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 27.09.2017, 23:34:10
Paljonkohan uskallan nostaa jalustaa m12 kierre tangoilla?
En usko että noin kevyellä kuormalla / lyhyellä polttovälillä ne taipuu mihinkään niin paljoa että se muodostuisi ongelmaksi. Mutta toki aina parempi mitä vähemmän siinä on vipuvartta. Kierretankoon voisi laittaa paksuja prikkoja tai muttereita koko välimatkalta. Sen luulisi (?) ehkäisevän vääntymistä. Tai sitten teetä siihen sopivan korkuinen lätkä väliin ettei jää pelkkien kierretankojen varaan.
-V
En usko itsekkään että nuo mihinkään taipuvat. Tein muutamia testejä ja vaikuttaa hyvin tukevalta. 13cm sain kierteellä nostettua jalustaa:
(https://i.imgur.com/CIWzi2w.jpg)
Nostamisesta johtuen guide putki tavoitti luukun reunoihin muutamassa ääri asennossa. Laitoin guideputken toisella vixen kiskolla putken alapuolella kiinni. Tätä hahmottelin jo edellisellä kalustolla, nyt se oli mahdollista toteuttaa.
(https://i.imgur.com/ibmWpJE.jpg)
Aika paljon on pientä näpertämistä että saa kaluston kuvaus kuntoon.
Ehh... Yritin kameraa kiertää putkeen kiinni niin tajusin että espritissä onkin m48 kierteellä kiinnitys. Minulla on vain T2 adaptereita. Onkohan noita nikon-> m48 adaptereita kenelläkään suomessa hyllyssä?
Olin bongaavinani täällä punaisella mikä muistaakseni oli varastossa olleen väri:
http://www.teknofokus.fi/Foto/Kamera/Nikon1.htm
Tuo M42 makro soviterengas, siinä ei pitäisi olla mitään linssejä. Hannu kertonee mielellään soveltuuko tarkoitukseen.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 28.09.2017, 20:59:01
En usko itsekkään että nuo mihinkään taipuvat. Tein muutamia testejä ja vaikuttaa hyvin tukevalta. 13cm sain kierteellä nostettua jalustaa:
Jos tuota haluaisi jäykistää niin helppo tapa olisi lisätä tuohon välimatkalle laippa jonka sitten kiristää puoleenväliin molemminpuolisilla muttereilla. Teoriassahan tämä puolittaa "vapaan" matkan joka voisi taipua. Käytännössä se ei varmaan ihan noin suoraviivaisesti mene mutta jäykistää joka tapauksessa.
Lainaus käyttäjältä: Lithos - 28.09.2017, 23:07:34
Olin bongaavinani täällä punaisella mikä muistaakseni oli varastossa olleen väri:
http://www.teknofokus.fi/Foto/Kamera/Nikon1.htm
Tuo M42 makro soviterengas, siinä ei pitäisi olla mitään linssejä. Hannu kertonee mielellään soveltuuko tarkoitukseen.
Tuo m42 ei oikein auta kun m48 pitäisi olla. Teknofokuksella ei ainakaan valmista ratkaisua ole ja mielellään oikean liittimen tuohon laittaisi.
Ylvan Miikka selvittää onko hänellä kun pääsee toimistolle. Muuten pitää ulkomailta tilata.
Ei löytynyt Suomesta M48 kierteellä olevaa adapteria. Soitin pari kameraliikettä, ylvan, teknofokuksen ja jas-tekniikan läpi.
No näyttäisi ennusteiden mukaan olevan aika pitkä pilvisakko tulossa uudesta kalustosta, joten ei haittaa.
Tuleepahan nyt hoonattua kaapelit, sähköliitännät ja muut asiat observatoriolla hyvin kuntoon.
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 29.09.2017, 08:49:12
Tuo m42 ei oikein auta kun m48 pitäisi olla.
Tämän siitä saa kun postaa myöhällä, anteeksi väärä hälyytys :/
Toisaalta ei nuo UK / Saksan maa toimituksetkaan yleensä nyt niin hirveitä viivy.
Laitoin telescope austriasta eilen tulemaan uuden adapterin kameralle. Tuo m48 saattaa vähentää vinjetointia T2 verrattuna, joten ihan positiivinen asia. Olisinpa vain huomannut aikaisemmin.
Rakentelin eilen uutta lämmityspantaa putkelle, mietin kuitenkin noiden usb lämmittimien tilaamista. Voinkohan antaa usb hubille enemmän amppeereja kuin alkuperäinen virtalähde antaa? Näin saisin virran kulkemaan sitä pitkin usb lämmitys pannoille jos ne päädyn ostamaan.
Eilen suunnittelin johtojen reittiä. Laitan usb hubin tuonne putkeen kiinni niin säästyn pienemmällä johtojen nipulla. Pitäisi vain löytää lyhyemmät kaapelit.
Pilvisakko on muuttunut sade sakoksi. 3 päivää nyt satanut vettä ja loppua ei ennusteen mukaan näy.
M48 liitin on ollut 2 päivää itävallassa jumissa, mutta tällä sateen määrällä ei sillä niin kiire taida ollakkaan.
Olen iltaisin aina käynyt johtoja hieromassa paikalleen. Alla näkyy jo vähän ideaa millä tyylillä yritän saada johdot siististi ohjattua.
(https://i.imgur.com/ij1Ikwo.jpg)
Toiseen ketjuun jo kirjoittelinkin, mutta tuo guidekameran johto alkoi taas kenkkuilemaan. Tilasin kulma usb johdon ja toivon että saan sillä tuon pelittämään ilman ongelmia.
Minusta alkoi tuntumaan että jo itse tuon kameran usb naaras pää heiluu. Toivottavasti kestää hajoamatta. Tekisi mieli avata ja tarkistaa.
...kannattaa laittaa kuvat pienemmässä koossa, niin ei kestä foorumilta kauaa skaalata. Tuo viimeisin vaati melkein 10sek...
Lainaus käyttäjältä: Timo Kuhmonen - 05.10.2017, 21:01:27
...kannattaa laittaa kuvat pienemmässä koossa, niin ei kestä foorumilta kauaa skaalata. Tuo viimeisin vaati melkein 10sek...
Ok, olen ollut siinä luulossa että imgur jakaa ne automaattisesti pienenä ja sitten klikkaamalla saa isoksi. Itsellä näyttää ainakin pieneltä ja latautuu nopeasti. Mutta pitää pienentää jos on ongelmia.
Kuvan koko on edelleenkin 2682.43 KB (2,746,813 bytes) ja mitat 2660px × 2279px (scaled to 1,000px × 856px) ilmoittaapi Firefox.
Kannattaa skaalata pieneksi... :wink:
Lainaus käyttäjältä: wm-x - 05.10.2017, 21:52:09
Ok, olen ollut siinä luulossa että imgur jakaa ne automaattisesti pienenä ja sitten klikkaamalla saa isoksi. Itsellä näyttää ainakin pieneltä ja latautuu nopeasti. Mutta pitää pienentää jos on ongelmia.
Kuva skaalautuu foorumille suunnilleen sopivaksi selaimessa, mutta sitä ennen selain joutuu lataamaan täysikokoisen kuvan. Imgurista saa erikseen pyytämällä pienennettyjä kuvia, niillä on eri urlit.
Ahaa :oops:. Nyt ymmärrän.
Tutkin altair astron gpcamin piirilevyn liitokset, niissä ei ollut mitään silmin nähtävää vikaa. Gpcamin usb naaras pään kupari sillat ovat päässeet hapettumaan ja siksi yhteys pätkii. Ilmeisesti virta pääsee pätkäisemään gpcamilla ja sen seurauksena kamera menee johonkin vikatilaan. Tämä vikatila laukeaa vasta kun usb johdon ottaa kokonaan pois. Pitää käydä ostamassa jotain kontaktin parantajaa ja odotella kun uusi usb kaapeli tulee.
Lainaus käyttäjältä: naavis - 05.10.2017, 22:05:18
Kuva skaalautuu foorumille suunnilleen sopivaksi selaimessa, mutta sitä ennen selain joutuu lataamaan täysikokoisen kuvan. Imgurista saa erikseen pyytämällä pienennettyjä kuvia, niillä on eri urlit.
l ja m osoitteeseen ennen pistettä ja tiedostopäätettä, helppo muistaa. näyttää tältä:
(https://i.imgur.com/ij1Ikwol.jpg) (https://i.imgur.com/ij1Ikwo.jpg)
(https://i.imgur.com/ij1Ikwom.jpg) (https://i.imgur.com/ij1Ikwo.jpg)
Tutki eilen guide kameraa lisää kun toiminta varmuus ei tyydytä. Paikallistin vian usb pinnien kolvauksiin piirilevyyn.
Maadoituksen pinni oli kolvattu yhteen yhden data pinnin kanssa. Korjasin tuon asian neulalla raaputtaen. Kameran toiminta parani hieman, mutta on vielä todella herkkä usb kaapelin kääntelylle.
Uskallanko kolvilla lämmittää nuo pinnien liitokset uudelleen? Millä lämpötilalla kolvissa?
Tässä on alkuperäinen tilanne ilman mitään korjausta (toivottavasti tarpeeksi pieni kuva):
(https://i.imgur.com/wn8g1lb.jpg)
Jos nuo on olleet toisissaan kiinni niin dataliikenne ei ole kyllä voinut toimia ollenkaan. Voi olla myös muuta kuin tinaa tuo silta.
Mutta kolvilla tökkimisestä ei ole ainakaan haittaa. Tuo on varmaan lyijytöntä tinaa joka on vaikeampi saada juoksemaan. Käy hakemassa elektroniikkapuljusta flux-kynä ja töpöttele sitä kontakteihin, kolviin ainakin 350 astetta.
Veikkaisin kyllä, että tuolla on piirilevyllä folio alla noiden kahden juotospädin kohdalle. Ne ovat siis (ehkä?) joka tapauksessa sähköisesti yhdessä keskenään (katsele tarkemmin tuota aluetta). En näet usko, että kukaan elektroniikkavalmistaja olisi noin sokea, että jättäisi tuollaisen virheen lopputuotteeseensa. Muussa tapauksessa Laurin ohjeet ovat paikallaan...
Kiinan laatua, sillä 8-vuotiaalla on vaan lurahtanut tinaa vähän reilummin 16-tuntisen työpäivän loppuhetkillä.
Tein siis eilen illalla vielä alla olevan kuvan mukaisesti. Eli neulan päällä raaputtelin nuo välit puhtaaksi. Tämä toimenpide paranti yhteyttä selvästi.
Aikaisemmin kamera ei edes yhdistänyt kuin vähän vääntämällä usb kaapelista. Nyt yhdistää hyvin, mutta yhteys katkeaa jos kääntää kaapelista yhtään. Nyt on paljon parempi tilanne ja tämän kanssa voisi jo elää. Yritän edetä mahdollisimman varovasti etten joudu uutta guideria tilaamaan.
Voiko se vika edes olla noissa pinneissä kun niin tarkka usb kaapelin asennosta? Toisaalta kamerassa tapahtui selvä parannus tuon raaputtelun myötä?
(https://i.imgur.com/kJd8cND.jpg)
Jos noissa on kylmäjuotoksia niin voi se kaapelin kääntäminenkin katkoa yhteyttä. Pelkkä kolvilla terävällä kärjellä uudelleen lämmittäminen ja tarvittaessa lisää tinaa saattaisi riittää, ei olisi tarvinnut välttämättä raaputtaa. Jos usb liitin kontaktit ei ota riittävän hyvin kontaktia niin silloin voi asennon muuttuessa pätkiä.
Uskaltauduin kolvaamaan nuo juotokset uudestaan. Nyt toimii! Sain mitattua tuosta 5V linjasta että se juotos oli katkennut ja suurennuslasi paljasti selvän halkeaman juotoksessa. Sama ongelma löytyi maa linjasta. Joten päädyin kolvaamaan kaikki liitokset uudestaan. Minua varoiteltiin että noiden data pinnien kolvailu voi haitata bittien kulkua, mutta nyt ei niin käynyt ainakaan.
Tässä on muuten hyvä esimerkki miksi kannattaa se muutama kymppi maksaa enemmän kunnollisesta laadunvarmennuksesta kun ostaa uusia vehkeitä.
Ensimmäinen Altairin gpcam hajosi täysin, pyyhkiytyi koko firmis kamerasta. No tämän sain siihen tilalle ja vielä väri kameran päälle kun sekoilivat postien kanssa. No sitten alkoivat ajuri ongelmat, puoli vuotta meni että sai PHD:hen sellaiset ajurit mitkä eivät pätkineet kuvaa. Nyt sitten liittimien kolvaukset pettävät. HuHu! Aika monta työtuntia on tullut tällekkin kameralle ja asi120 verrattuna "säästin" n. 70e. Tämä oli silloin kun tuli markkinoille 150e, nyt hinta pompannut 200e kieppeille.
Huomenna tulee adapteri, jolla saan kameran kiinni uuteen putkeen. Vesisade senkun jatkuu, mutta saan ainakin laitella rauhassa kalustoa kuntoon. Enää puuttuisi kulma usb piuha joka jimmsiltä tulossa.
Johtojen veto on ollut seisahduksissa kun olen odotellut uutta adapteria ja viimeistä usb johtoa. Vaikea hahmottaa mistä kameran johdot ovat järkevin vetää kun en saa kameraa asennettua paikalleen.
Kameralle kun tulee valitettavan paljon johtoja. Virtajohto, kennon lämpötila anturin johto, peltier jäähdytyksen johto, usb bulb johto, kameran muu usb yhteys johto. Eli 5 piuhaa. 2 noista johdoista kiinnittyy usb hubiin joka on kuvaus kelkassa mukana, mutta 3 johdoista menee läppäri pöydälle jalustan viereen. Pitäisi vaihtaa jo johtojen takis asi1600...
Sain kuitenkin linssin lämmitys pannan tehtyä. Se pyörii 3w teholla nyt, pitäisi jostain löytää sopiva 4w-5w poweri.
Kulma USB kaapeli tuli, guide kamera toimii moitteettomasti sillä. Teippasin sen tukevasti paikaleen, toivottavasti se nyt pysyy kunnossa.
Kaikki laitteet toimii usb hubin välityksellä ilman ongelmia. Eihän se niin vaikeaa ollut, on kyllä hienoa kun joskus onnistuu ilman hirveää säätöä.
Tein kameran jäähdytyksen säädön uusiksi samalla. Saan sen nyt kuvauskelkkaan kiinni. Ei tarvitse niin montaa johtoa vetää. Tässä vielä uusi pwm säätimen ja lämpötilanäytön kotelo valmiina:
(https://i.imgur.com/FDTNHp1b.jpg)
Tuon kotelon kiinnitys johonkin kohti putkea pitäisi vielä miettiä. Katsoin, että sen voisi saada etsinputken paikalle, jos löytäisin sopivan kiskon sille.
Edellä mainitun lisäksi pitäisi enää yksi usb kaapeli vaihtaa lyhyempään ja vetää kameran jäähdytyksen johdot. Sitten kalusto on valmis! Ei tässä niin pitkään mennyt. Jos kaikki toimii niin saan ihan täyden kauden tästä. Eiköhän jotain guidaus ongelmia tms. kerkeä vielä tulemaan. :cheesy:
Valmis! :wink: Nyt odotellaan kelejä enää.
(https://i.imgur.com/vxMVoyrl.jpg)
Tunti meni ja kaikki toimii hyvin. Jalustan toiminnasta on vaikea sanoa mitään muuta kuin ettei se ainakaan täysin kelvoton ole, aika reipas tuuli pihalla ja se tekee guidaukselle hallaa.
Tässä ensivalo, yksittäinen 5min ruutu:
(http://i.imgur.com/GzWdWpQl.jpg) (https://imgur.com/GzWdWpQ)
Tässä jpg ja 10min raw tiedosto, jos jotakuta kiinnostaa viilata pikseliä. Ehkä hieman sanottavaa kulmissa?
https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLVVgzc1o0RnA4Y28 (https://drive.google.com/open?id=0B24ECy12UBmLVVgzc1o0RnA4Y28)
Hankinnat on selvästi osuneet kohdilleen!
Eipä minulla paljon sanottavaa ole kulmista.
Mitä ne kuvan tummat noin kirkkaimman tähden kokoiset läiskät ovat ? Suora viiru vasemmasta alakulmasta keskelle ylös taitaa olla satelliitin kulkua.
Pölypalloja kameran kennolla.
Hyvältä minusta näyttää, nyt vain kuvaamaan niin paljon kuin kelit antaa myöten.
Lainaus käyttäjältä: einari - 17.10.2017, 09:08:30
Eipä minulla paljon sanottavaa ole kulmista.
Minä taisin sortua tutkimaan 400% suurennuksella. Voisiko joku ystävällisesti katsoa cdcinspectorilla miltä kenttä näyttää?
Kerkesin katsoa viime yön datan nopeasti läpi. Kaikki 10min yksittäis valoitukset olivat onnistuneet vaikka oli kova tuuli. Upea juttu. Uusi kalusto paikallaan ja kaikki toimii.
Hyvältähän tuo näyttää. Ainoastaan vasemman reunan yksi kirkas tähti näyttää omituiselta. CCD Inspectoria ei koneelta löydy, mutta tutkin kuvia PixInsightilla ja tähtien FWHM:n näyttäisi vaihtelevan 1,9 pikselistä 2,4:ään pikseliin, joten aika tasalaatuiselta näyttää.
Lainaus käyttäjältä: naavis - 17.10.2017, 12:55:23
Hyvältähän tuo näyttää. Ainoastaan vasemman reunan yksi kirkas tähti näyttää omituiselta. CCD Inspectoria ei koneelta löydy, mutta tutkin kuvia PixInsightilla ja tähtien FWHM:n näyttäisi vaihtelevan 1,9 pikselistä 2,4:ään pikseliin, joten aika tasalaatuiselta näyttää.
Kyllä tuollainen kuvakenttä minulle riittää. Aina tietysti mahdollisuus parantaa jos selvää tilttiä tms on.
Aika pienet FWHM lukemat sait, entisellä kalustolla oltiin 3 kieppeillä. Tuollainen parannus pitäisi näkyä jo kuvien tarkkuudessa. FWHM varmaan tippuu vielä rauhallisemmalla kelillä, eilen oli kovat puuskat, jotka näkyivät aina käyrällä. Katselin sohvalta läppärin näyttöä ja aina kun ilmastointi hormeista kuului vinkunaa lähti phd käyrät elämään 4" sisällä omaa elämää.
Hyvältä se näyttää, sen kun kuvaat... :wink:
Käytin CCD Inspectorissakin kuvaasi, löytyi pieni kallistuma sivuttaissuunnassa, mikä tulee kumminkin kameran kiinnityksestä. Olen lopettanut tuollaisen seuraamisen turhana, kun sille ei voi mitään, jos joutuu irroittamaan kameraa, kääntelemään yms. (liikutaan sallittujen toleranssien sisällä oikeasta!).
Lainaus käyttäjältä: Timpe - 17.10.2017, 21:51:53
Hyvältä se näyttää, sen kun kuvaat... :wink:
Käytin CCD Inspectorissakin kuvaasi, löytyi pieni kallistuma sivuttaissuunnassa, mikä tulee kumminkin kameran kiinnityksestä. Olen lopettanut tuollaisen seuraamisen turhana, kun sille ei voi mitään, jos joutuu irroittamaan kameraa, kääntelemään yms. (liikutaan sallittujen toleranssien sisällä oikeasta!).
Hyvä kun sensuroit kallistuma prosentin :rotfl:. Olisi saattanut aiheuttaa jotain toimenpiteitä. Kamera on kierre kiinnityksellä, joten ainut mikä antaa periksi on itse kameran objektiivi kierre. Sen kanssa on ollut ongelmia. Kameran kiertohan tapahtuu koko fokuseria kääntämällä espritissä, siihen on erikseen ''ruori''(captains wheel) rakennettu.
Juuri käsittelen ngc7000 dataa eilisetä. Pixinsight versioon 1.85 on tullut muutamia mielenkiintoisia uutuuksia. 25x10min ei vielä mahdottomiin riitä, mutta kyllä datan laatu on noussut paljon kaluston vaihdon myötä.
Viime yönä sain kokonaisen yön kuvattua. Kuutamo häiritsi pahasti, mutta kelit on vain kaikki käytettävä. Muutamia uuden kaluston ongelmia on nyt selvinnyt. Sain kuitenkin 11 tuntia dataa käsiteltäväksi.
Minun DIY lämmityspannan teho loppuu -14 asteessa, kuuraa oli kerännyt linssin pinnalle n. 0230 jälkeen. Silloin ainakin alkoi kuvissa näkemään pientä tähtien leviämistä.
Eq6 on hieman iso minun observatoriooni, minulla on nyt 3 kohtaa missä jalusta voi mahdollisesti ottaa kiinni luukkuun. Viime yönä laskin 10 minuuttia väärin törmäys ajankohdan ja kevyt törmäys oli juuri kerennyt tapahtua. Tästä tarinaa myöhemmin. Saan tämä ongelman nyt todennäköisesti ratkaistua ilman sen suurempaa laajennusta.
Saanko jotenkin määriteltyä nuo limitit luovemmin? Minun systeemiin ei sovi oikein eqmodin limitit. Kun siinä asetetaan ra ja dec akseleille limitit, jotka sitten vaikuttavat turhan laajasti. Tarvitsisin asettaa muutaman pisteen, jotka jalustan pitää välttää.
Pitkä hiljaiselo on päättynyt. Kelejä on ollut mukavasti, mutta aloitimme alakerran remontin. Remontti on vienyt kaiken ajan ja voimat. Olen vältellyt kiusauksia ja en ole edes tänne tullut käymään pariin kuukauteen. Nyt alkaa remontti olemaan loppusuoralla ja katsotaan jos loppukaudeksi saisi edes yhden kuva otettua. Jos ei enää tänä kautena niin seuraavana sitten.
Hiljaiselo jatkuikin vielä tähän kauteen. Sain sovittua töissä pitkät lomat ja olen lomaillut nyt syksyyn asti.
Tänään koitti kuitenkin päivä kun sain paperille piirrettyä uudet suunnitelmat tornista ja kattoluukkujen isonnus tapahtuu lähi viikkoina.
Jatketaan tästä sitten kuvauksen merkeissä.
Ennen piti aina viritellä tikapuita että pääsi torniin. Sattui silmään sopivat ullakkotikapuut starkilta, jotka tänään sain asennettua.
Tällä viikolla sain myös kattoluukut isonnettua, ei pysty enää törmäämään eq-6 ja esprit 80 seinämiin. Tuo oli todellinen ongelma kun uuden kaluston sain asennettua. Luukut odottavat vielä asennusta.
Tässä kuva portaista:
(https://s.imgur.com/GsOB2cCm.jpg)
(https://s.imgur.com/MoRA76em.jpg)
Sain uudet luukut asennettua. Nyt ei pääse enää törmäämään vahingossakaan. Tein luukkuihin 5cm korotuksen, jotta putki pääsee mahdollisimman ylös. Nyt pääsen niin matalaan etelään kuvaamaan kuin on järkevä seeinging suhteen. On kyllä loistava fiilis.
Kytkin läppärin kiinni ja kaikki toimii pitkän tauon jälkeen. Olin hämmästynyt kaikkien kokemieni usb ongelmien kanssa. Rakentelin uuden pöydän läppärille ja kaikki piuhat pitäisi saada nyt kulkemaan näitisti koiruissa/niputettuna.
Tein kameralle kumimaalista ja silikonista ulkokuoren joka on niin tiivis kuin mahdollista saattaa. Asensin muutamaan kohtaan kuivaus pussit, jotka toivottavasti hieman hillitsevät kameran sisäistä kosteutta. Näin jäähdytystä on mahdollista tehostaa.
Tilasin tp-linkin usb hubin, jossa 2x 2.4A ulostuloa. Näiltä otan virran usb lämmityspannoille. 8w menee reducerille ja 10w linssille. Riittääkö? Muut laitteet saan myös tähän usb hubiin kiinni. Toivon että tuo ratkaisee hieman takertelevaa altairin gpcamia.
Ensimmäinen kuva otettu pitkään aikaan!!!
Tässä seurantaa:
(https://i.imgur.com/p8xCTSOl.jpg)
Viime yönä 2 jälkeen yhteys guide kameraan pätkäissyt. Olisi vielä ollut 4h hyvää dataa jäljellä kerättäväksi. Hipaisin sitä guide kameraa aamulla ja yhteys palasi. Saattaa mennä johto kuumaliimalla kiinni.... prkl...
Sain kameran jäähdytyksen taas taas toimintaan, keksin että alumminiteipillä värähtely ei enää siirry kameraan. Tämä konsti toimikin hienosti. Eli tuuletin on leveällä alumiiniteipillä kiinni. Jäähdytys siilistä noin 1cm raolla.
Viime yön pidin kameraa 9.8 asteessa, kaste pisteen vaihdellessa 10.7-9.6. Ei ilmaantunut kastetta kameran sisälle.
Sinullakin ongelmia guidekameran kanssa... Minulla jäi lodestarin koko USB liitin käteen, kun irtosi juotoksestaan piirilevyltä. Sain sen kuitenkin turattua suurennuslasin ja kolvin avulla takaisin, mutta nyt tuntuu, että kameran herkkyys on kadonnut. Löytää kuitenkin kirkkaimpia tähtiä, mitä kenttään sattuu.
ZWO asi 183 pro mono lähti tänä aamuna matkaan Kiinasta kohti Suomea. Pääsee opettelemaan uuden lajin kokonaan. Järkkäri kuvaus jää näin tämän observatorion osalta historiaan.
Asiat ovat olleet niin hyvin, ettei ole tännekkään tullut päiviteltyä mitään.
Nykyisin siis minulla tuolla tornissa:
eq-6
esprit 80
asi 183 mono pro.
Kaluston kanssa menneet kaikki asiat hienosti ja uusia kuviakin tulee mukavaan tahtiin kun olisi vaan keliä.
Seuraavan putken päivitys tiedossa ja budjetti kuvaajana mielenkiinto kohdistuu mahdollisesti sharpstar 100q linssiputkeen. Saatan käyttää tuon Tommyn luona telescope austriassa tuunattavana.
Tulikin extempore ostettua toinen kalusto kokonaan. Kakkos tornin rakennus terassille on menossa. Kahdella linssiputkella ja kahdella asi 183 lkuvailen siis jatkossa :azn:.
Olen todella innoissani tästä. Jaan lisää kuvia ja tunnelmia kun saan valmista aikaiseksi.
Mitä näistä rakentuu? Stay tuned :grin:
(https://i.imgur.com/Qx6UxjFl.jpg)
Vähän aikaa sitten tarjoutui tilaisuus ostaa toinen kalusto kokonaisuudessaan. Innostuin kahdella putkella kuvaamisesta heti ja päätin että rakennan terassille toisen kopperon.
Palaset loksahtivat kohdalleen kuin itsestään. Löysin uuden koirankopin 80 eurolla, joka säästi minulta rakentamisen vaivan ja samalla heräsi idea kokonaan liikutettavaan observatorioon. Kehikko materiaaliksi valikoitui 25x25 metalliputki. Hintaa näille tuli yhteensä 150e. Rullia en meenannut löytää suomesta ja niistä jouduin maksamaan ihan liikaa, mutta en jaksanut kiina tilausta odottaa kuukautta.
Tolppa löytyi kaverin vanhan autotallin perustuksista purettuna, painoa yli 100kg. Ei tarvinnut erikseen valaa mihinkään kiinni.
200e koppero on tässä:
(http://i.imgur.com/z4KXqcTh.jpg) (https://imgur.com/z4KXqcT)
Sähkäri tulee sähkötyöt tekemään kun samalla talon ulkovalaistusta muutetaan. Mutta pistorasia on tarkoitus tuohon tolpan lähelle asentaa.
Kalustona:
Heq5
Ts 72mm f6 apo
Eagle3 koneena
60mm guideri + qhy5
Asi 183 mono pro
Zwo mini filter wheel
ZWO LRGB
Astronomic 6nm HA filsu
Tarkoitus olisi erityisesti HA:ta tällä putkella kuvata.ja sitten esprit80 kuvailen OIII ja SII.
Molempia putkia.ohjaan voyager softalla. Olen sitä käyttänyt kohta vuoden ja täytyy sanoa että todella hyvä on. Erittäin luotettava.
Yksi kausi kuvattu kahdella kalustolla. Hyvinhän se meni ja dataa on vieläkin käsittely jonossa rutkasti. Olin kyllä tyytyväinen molempien kalustojen toimintaan. Olin myös tyytyväinen kehityksestä mitä tein tänä vuonna.
Toivon nyt että saan tilaisuuden eräältä kanssaharrastajalta ostaa 200mm f4 peilin, apupeilin ja hiilikuitu rungon. Näitä olisi tarkoitus lähteä kasaamaan tänä kesänä.
Uuden kaluston jalustana toimikoon tuo minun vanha eq6. Tietokoneena ja virtalähteenä muulle kalustolle eagle 3. Päivitin nimittäin eagle 3 muistin ja ssd vastaamaan vaatimuksiani.
Putken fokuserissa olisi vaihtoehtoina primalucelabin essato tai sitten joku standardi tyyppinen fokuseri sesto sensolla. Minulla oli tuo sesto senso käytössä viime kauden ja se toimi hyvin.
Korjaimesta tai korjain-lyhennin combosta minulla ei ole tietoa vielä, mutta tiedostan ainakin sen että ensimmäistä kautta ajatellen f4 voisi olla helpompi kollimoida kuin f2.8.
Olen nimittäin suunnitellut oman tietotaitoni jakamista, vaikka en suomen huippua ole mutta perustietämystä ja kuvankäsittely taitoja on kertynyt satojen tuntien lukemisella :).
Olen suunnitellut youtube kanavan perustamista ja siellä voisin pitää niin suomeksi kuin englanniksi workshoppeja ja muita esittelyitä. Ajatuksella että kaikki pääsisivät osallistumaan ja kysymään.
Kiinnostuneet osallistujat voisivat ilmoittaa minulle esimerkiksi sähköpostiin jukkapaavilainen87@gmail.com teen sähköposti listan ja laitan alustavaa aikataulua tulemaan.
Aiheita saa ehdottaa ja jotain minulla on valmiiksi mietitty. Vierailevia tähtiä on myös toivottavasti tulossa :). Teen aiheesta oman ketjun myöhemmin.
Teleskope Austriasta tuli uusi optiikka putkelle. 205/800 peilit, F4 siis. Alussa varmaan tarkoitus F4 kuvata. Tästä lähden rakentamaan hiilikuitu rungon ympärille uutta putkea. Tommylle teleskope austriaan iso kiitos, ei myynyt mitään turhaa kertoi asian miten pääsen pienellä budjetilla eteenpäin. Yhtään ylimääräistä(kallimpaa osaa ei tyrkyttänyt). Asiantunteva kaveri, kannattaa esim. käydä häen astrobin sivuilla, aika taitava kuvaaja on.
Ajattelin jo hetken että suljen tämä topicin, koska katto-observatorio on historiaa. Laitoin huovat takaisin kattoon. Pitkään palveli hyvin, mutta isoa newtonia ei sinne enää mahtunut.
Uusi observatorio on tulossa parhaalle näköala tasanteelle, vaimon siunauksella!!! Iso kiitos myös hänelle. Se rumentaa maisemaa aika paljon. Uusikin observatorio on kattojen yläpuolella ja näin alkaa uusi luku savonia rooftop observatorylla. Joten jos sallinette jatkan tänne kirjoittelua.
Youtube kanavalle myös alkaa virtaamaan sisältöä lähiaikoina, paljon kiinnostuneita oli, vielä voi laittaa mailia: jukkapaavilainen87@gmail.com jos haluaa tulla mukaan katselemaan mitä keksitään yhdessä tehdä. Ilmoitan tästä vielä foorumilla tarkemmin.
Oma kalusto rakentuu kokoajan. Vähän hitaasti kylläkin. Olen nyt sorvaillut ja muokannut kaikki osat yhteensopiviksi. Enää puuttuisi paikka mihin kalustoa laittaa. Olen haaveillut pitkään jo ''pimeän puistosta'' Suomessa ja nyt voisi olla sellainen yrityksenkin kautta mahdollista toteuttaa.
Haluaisin kovasti antaa kokemuksia ihmisille miltä tuntuu olla oikeasti pimeässä paikassa. Tästä kaupungista ei saa sitä kokemusta tähtitaivaasta paljain silmin kun toivoisi. Toisaalta oma suuntautuminen kuvaukseen auttaa siinä että taivaalta saa uskomattomia asioita näkymään kun jaksaa kuvailla tarpeeksi pitkää. Oli miten paljon valosaastetta vaan.
-jukka-