No nyt on CCD kamera hankittu. Orion starshoot II mono tuli valittua.
Eka kokeilujen jälkeen kaukoputkella, tekee mieli liittää tämä ccd kamera järkkärilinssiin.
Minun tapauksessa SSII kamerassa on ulkoinen T kierre käytettävissä, ja linssinä on Nikonin eri linssejä. Eli tarvitsen t-sisäkierre-nikon runkoa matkiva adapteri. Mistäköhän sellainen mahtaa löytyä?
/Ken
Tossahan noita näkyis olevan 17 eurolla:
http://www.teknofokus.fi/Foto/renkaat/rengast.htm
Meni väärin päin, Jorman linkittämällä palalla saat nikon-rungon kameraan kiinni. Ei liene hyödyllistä.
Itsekin ajattelin käyttää järkkärin linssejä tulevan CCD-kameran kanssa. Teetän niitä briteissä, laitoin tänään tilauksen sisään. Olen pitkään metsästänyt tarpeeksi ohutta adapteria että saisi myös filtteripyörää käytettyä. Ongelma ratkesi kun http://www.srb-griturn.com/ lupasi työstää 9mm paksun EF->T adapterin. Oikeastaan tämän innoittamana laitoin sen kamerankin tilaukseen.
http://foorumi.avaruus.fi/index.php?topic=3297.0 Tuolla on puitu ratkaisuja canon-linsseille. Nikonillekin varmaan löytyy jostain, mutta ei varmastikaan naaraskierteisiä. Uroskierteellä olevia sen sijaan löytynee, nehän menee varmaan tuohon kameraan suoraan.
- Lauri ehtikin jo pureutua asiaan -
Nyt Jorma oli hieman hätäinen, sillä linkin sovitteissa on objektiivin puoleinen bajonetti. Valmiina kysyttyä sovitetta ei taida markkinoilta valmiina löytyä, joskin sellainen on tehtävissä. Pitää löytää bajonetti ja määrittää kameran kennon paikka T-kierteen vastinpintaan nähden. Bajonetti saattaa löytyä tarpeettomasta loittorenkaasta tai telejatkeesta. Bajonetin saa myös kaupallisesta osasta (kolmas kuva sivulla: http://www.teknofokus.fi/Foto/renkaat/rengasvw.htm ). Tällaisen perään sopivan pituinen putki ja pesä, johon T-sisäkierrerengas sovitetaan. Vaatii jonkin verran sorvausta, kierteiden tekoa ja pintakäsittelyä.
Muutama vuosi sitten allekirjoittanut toimitti vastaavanlaisen osan eräälle Jorma Koskelle noin sadan euron hintaa :grin:. Tosin kamerana oli Canon ja kierteenä M42.
Hannu Määttänen / Teknofokus
Rakentelijat löytävät bajonetteja halvimmalla varmaan dealextreme.comin tai eBayn loittorengasseteistä. Kennon etäisyyden mittailemisen sijaan kannattanee keskittyä tuollaisen palan rakentamisessa siihen, että siitä tulee niin lyhyt kuin mahdollista. Järkkärilinssit saa helposti tarkentumaan äärettömään vaikka kenno olisi liiankin lähellä kun vääntää renkaasta makroalueelle. Ja T-loittojahan väliin saa aina. Ennenpitkää haluaa kuitenkin siihen väliin myös filsupyörän.
Laurin mainitsema pyrkimys lyhyeen rakenteeseen on perusteltua jos filtteripyörän asentaminen kangastelee harrastushorisontissa. Kuitenkin rakenne on syytä toteuttaa sellaisella mitoituksella, että kameran objektiivin etäisyysasteikko on kuvaustilanteessa kutakuinkin äärettömän kohdalla. Monissa Nikonin objektiiveissa on tarkennuksen myötä keskinäisesti liikkuvia linssielementtejä, jonka toiminnan tarkoituksena on korjata kuvausvirheet minimiin kulloisellekin tarkennusetäisyydelle. Jos makroalueelle kierretty objektiivi asetetaan kuvaamaan tähtiä, ei piirtokyky ole läheskään optimaalinen. Lyhytpolttovälisten objektiivien kuvaetäisyyden muutos koko tarkennusalueella on myös varsin lyhyt, eikä salli kovin suuria mitoitusvirheitä.
Jos kameran kennon sijainti suo, kannattaa rakenne tehdä filtteripyörän mitan verran lyhyeksi ja käyttää saman mittaista loittoa kuvausuran alkuvaiheessa.
Hannu M
Sama ongelma täälläkin, eli saada CCD-kamera Pentaxin objektiiviin kiinni. Tuli joskus ostettua DealExtremestä makrokuvausta varten loittorengassarja, missä on objektiivin puoleinen kiinnitysosa käytettävissä. Siihen pitäisi vain saada välikappale joka muuttaa 60mm ulkokierteen T-ulkokierteeksi mihin saisin kiinni filtterikotelon.
Laitetaanpa hiukan kuvia (kuvat kertoo niin paljon enemmän :wink:)
Loittorengassarja.
(http://koti.mbnet.fi/~jarenco/sekalaista/ccd_adapteri/ccd-adapteri-1.jpg)
CCD-adapterin mitoitus.
(http://koti.mbnet.fi/~jarenco/sekalaista/ccd_adapteri/ccd-adapteri-3.jpg)
(http://koti.mbnet.fi/~jarenco/sekalaista/ccd_adapteri/ccd-adapteri-2.jpg)
Tuossa jälkimmäisessä kuvassa näkyy koko tilanne, eli paperiin on merkitty alue mille matkalle tavarat pitää saada sopimaan (43mm. Pentaxin kennon etäisyys on 45mm joten hiukan pelivaraa tarkennukseen). Oikealla on filtterikotelon jälkeen 12mm tilaa Atik 314L+ kameralle, mikä on juuri kennon etäisyys t-sisäkierteeseen kamerassa. Jäljelle jää 31mm mistä filtterikotelo vie 15mm ja bajonetti 12mm. Sovitekappaleelle jää tilaa näin ollen 4mm.
Muutamia mittoja.
(http://koti.mbnet.fi/~jarenco/sekalaista/ccd_adapteri/ccd-adapteri-4.jpg)
Saisikos noista tehtyä jotain :rolleyes:. Paras ratkaisu olisi tuollainen soviterengas 60mm sisäkierre -> T-ulkokierteeksi (ei kylläkään tietoa mikä on tuon 60mm kierteen nousu). Tällöin voisi tulevaisuudessa käyttää muidenkin valmistajien objektiiveja vaihtamalla vain tuon bajonetin sopivaksi.
Tämä kysymys lähinnä Hannulle ja laitoin nyt tänne kaikkien näkyville kun asia kerran kiinnostaa muitakin.
Lisäys: Paras ja helpompi ratkaisu olisi ehkä sittenkin sovitekappale joka tulee reilusti tuon bajonetin ulkoreunan päälle, jolloin siihen voisi laittaa 3 lukitusruuvia ja näiden avulla voisi saada myös hiukan säätövaraa aikaiseksi.
JM
JK. Tuollainenkin linkki (http://webcaddy.com.au/astro/ProductList.asp?cat=startshoot) löytyi adaptereihin. Mutta noihin ei taida saada filtteriä kiinni.
Lainaus käyttäjältä: hm - 29.09.2009, 00:02:43
Jos kameran kennon sijainti suo, kannattaa rakenne tehdä filtteripyörän mitan verran lyhyeksi ja käyttää saman mittaista loittoa kuvausuran alkuvaiheessa.
Tämä oli juuri idea. Itselläni tulee muuten etäisyydeksi bajonetista 9 (adapterin paksuus) + 19.5 (filsupyörä) + 12 mm (atikin runkopaksuus) eli 40.5 mm kun EF-linssien polttotaso bajonetista on 44mm päässä. Täytyy tehdä testejä onko tuo 3.5mm kriittistä, vai pitääkö yrittää taikoa jostain noin lyhyt loitto.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 29.09.2009, 01:01:34
Tämä oli juuri idea. Itselläni tulee muuten etäisyydeksi bajonetista 9 (adapterin paksuus) + 19.5 (filsupyörä) + 12 mm (atikin runkopaksuus) eli 40.5 mm kun EF-linssien polttotaso bajonetista on 44mm päässä. Täytyy tehdä testejä onko tuo 3.5mm kriittistä, vai pitääkö yrittää taikoa jostain noin lyhyt loitto.
Näin päinhän se ei ole ongelma, fokustoimintohan noissa optiikoissa on kuitenkin käytettävissä. Hankalampaa on se kun polttotaso jää yli 44mm, sitten tulee ikävä sahaa ja muuta hienosäätötyökalua.
Kari
Joo, mutta niinkuin Hannu tuossa veisteli niin piirto ei aina ole parhainta jos ei ollakaan oikealla etäisyydellä. Tuli muuten noista FD-konversioista mieleen, että tuolla 40.5mm pituudellahan saattaa onnata FD-linssien käyttäminen linssittömällä EF-adapterilla niin että fokustaso on melkein prikulleen kohdallaan. Siis sellaisilla adaptereilla, joilla ei EOS-rungoilla kuvata kuin kukkia.
Edit: Tarkemmin ajatellen noin kaposia FD-adaptereita ei kyllä taida löytyä mistään. Takaisin piirustusten ääreen.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 29.09.2009, 01:23:00
Joo, mutta niinkuin Hannu tuossa veisteli niin piirto ei aina ole parhainta jos ei ollakaan oikealla etäisyydellä. Tuli muuten noista FD-konversioista mieleen, että tuolla 40.5mm pituudellahan saattaa onnata FD-linssien käyttäminen linssittömällä EF-adapterilla niin että fokustaso on melkein prikulleen kohdallaan. Siis sellaisilla adaptereilla, joilla ei EOS-rungoilla kuvata kuin kukkia.
Tavallaan tuossa voisi olla jotain perää, mutta kiinteäpolttovälisissä vanhoissa optiikoissa näkyy liikkuvan koko paketti, joten ainoa merkitys on sillä että se optiikkaa pääsee tarpeeksi lähelle. En sitten tiedä miten näissä (esim. tämä FD 200/2.8 IF (Internal Fokus)) optiikoissa joissa takimmainen linssi pysyy paikallaan, ja sisältö liikkuu, miten niissä mahtaa olla merkitystä tuolla etäisyydellä. Minähän voin tuon tietysti jossain vaiheessa, kun tähdet näkyy, tehdä ihan selkeänä testinä eri vaihtoehdoilla. Otan vertailua varten taivaalta kirkkaan tähden ja testaan sekä mahdollisimman lähellä alkuperäistä etäisyyttä, jolloin fokusrenkaan ilmoittaessa ääretöntä on kuva terävin mahdollinen, sekä myös "liian lähelle" tuotua takapäätä ja fokusoin sitten äärirajoille optiikan omalla mekanismilla. Jälkimmäisessähän menetetään lähikuvausmahdollisuus tyystin. Mutta jos kuvat ovat samaa terävyysluokkaa, se antaa runsaasti joustovaraa sovitinta viritellessä.
Kari
Geoptikilla on muuten valmiita tuotteita tähän kiinnitysongelmaan. Mukava lisä on jalustakiinnitys, joka esim ATIK 4000 kameroista puuttuu.
Link (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2836_Geoptik-T2-Adapter-fuer-CANON-EOS-Objektive---mit-Stativanschluss.html)
joo, väärinpäin oli renkaat päässäni.
Tähtikallion SBIG tuli mukanaan oikeinpäin oleva Nikon sovite (195USD), jota käyttäen kuvasinkin Nikon objektiivi CCD:hen kytkettynä.
Geoptikin tuote oli tosiaan houkuttelevan näköinen jalustapantoineen. Mikä tärkeintä, se on eloksoitu oranssiksi! Mulla on pala oranssia lohenpyrstöäkin, tilasin kun oli niin hieno. :grin:
Tuokin jää 2mm liian paksuksi jos käyttää lyhintä näkemääni filtterisysteemiä eli TS:n 15mm filtteritaskua. SBIG:llä oli mun mielestä Nikonin lisäksi myös Canon-adaptereita, mutta nekin on parisenttisiä. Tosin eikö Tähtikallion SBIGissä ole sisäänrakennettu suodinfillari? Varmaan riittäisi vara sillä.
Tuo jalustakierre olisi kyllä erinomaisen hyvä juttu. Nyt päädyin teettämään jalustapantoja eri optiikoilleni tuolla SRB:llä. Aion kuvata lähinnä pelkästään kameraoptiikan läpi Atikilla.
Hei,
Kokemuksesta voin sanoa, että kameralinssi/astrokamera kombo on parhaimmillaan upea työkalu!
Huonoimmillaan siis aivan surkea...
Etäisyys kennoon tulisi olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Liian pitkä ei tarkennu äärettömään ja jopa hiukankin liian lyhyt ja alka esiintymään outoja optisia virheitä.
Esim 300mm f2.8 Tokina, loistava astrolinssi, antoi aivan kammottavan koman kun etäisyys oli n. 3mm liian lyhyt.
Ostin "kannentiiviste" materiaalia tarvikeliikkeestä ja tein huolellisesti ohuita renkaita, joita pinoamalla kierteen väliin sain hienosäädettyä etäisyyden juuri oikeaksi.
Kierre on siis linssiin väsäämäni 42*0.75mm kierre, jolla kamera ja optiikka naitettiin.
Tätä väsetessä oli vähän kylmä rinki * ympärillä.
http://astroanarchy.blogspot.com/2009/01/canon-200mm-f18-lens.html
Sen verran arvokas oli optiikka. Aiemmin vaivannut ortogonaaliongelmakin ratkesi sittemmin ja nyt kuvakenttä on litteä, aivan täysin litteä!
J-P
Laitoit siis jotain muovisia prikkoja kierteillä toisiinsa menevien osien väliin? Saa nähdä joutuuko itsekin virittelemään tuollaisia. Saisikohan mistään 3,5mm T-loittoa?
Hei,
ei se materiaali oikein muovilta tuntunut, enemmänkin metalliselta seokselta.
Rinkulat ovat niin ohuita, että kaipa ne voisivat olla mitä vaan matskua. Tuskin
lämpölaajeneminen yms. noissa mitoissa hallaa tekee.
J-P
Lainaus käyttäjältä: J-P - 29.09.2009, 11:10:02
Etäisyys kennoon tulisi olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Liian pitkä ei tarkennu äärettömään ja jopa hiukankin liian lyhyt ja alka esiintymään outoja optisia virheitä.
Esim 300mm f2.8 Tokina, loistava astrolinssi, antoi aivan kammottavan koman kun etäisyys oli n. 3mm liian lyhyt.
Tuo puoltaisi tuo arveluani siitä että vanhan FD:n sovituksen pitäisi olla sitten mahdollisimman lähellä insinöörin päättämää, eli säädän fokusrenkaan äärettömään ja teen siihen sopivan lisäkorokkeen. On vain niin hankalaa kun siellä missä työstän, ei ole vertailupaikkaa (kaukaisinkohde n. 50m) ihan lähellä. Tosin tämä rakenne nykyisellään antaa kyllä muitakin mahdollisuuksia, siinähän on riittävän pitkät ruuvit joilla saan vetäistyä koko pakkaa vaikka kymmenesosamilliä kerrallaan taaksepäin.
EDIT. Niin, tämähän mietiskely pohjautui siihen että täydellä aukolla kirkkaan tähden ympärille tuli sininen renkula, jos sen saisi pienemmäksi.
Kari
Lainaus käyttäjältä: GaryP - 29.09.2009, 12:33:37
EDIT. Niin, tämähän mietiskely pohjautui siihen että täydellä aukolla kirkkaan tähden ympärille tuli sininen renkula, jos sen saisi pienemmäksi.
Tämä lienee kromaattista aberraatiota, eli värivirhettä. Etäisyyden muuttaminen ei välttämättä tuota ratkaise. Yleensä oikealla etäisyydellä haetaan reunapiirrossa esiintyvien virheiden optimaalista korjausta. Samasta syystä esim kaukoputken kentäntasoittajat ja komakorjaimet laitetaan tietylle etäisyydelle kennosta, milloin kuvakentän korjaus on parhaimmillaan. Tällainen tasoittava optiikka lienee kameraobjektiiveissa sisäänrakennettuna, mistä tämä tarkka etäisyyden tarve.
Jep, värivirhettäpä hyvinkin. Tein kuitenkin jo lisäpalan tuonne väliin että pääsen ottamaan testikuvat kun tähdet seuraavan kerran suvaitsevat tulla näkyviin. Ilmoittelen sitten lisää, kuvien kera, jos eroa näkyy.
No sen verran vielä, mikäs suodatin on se oikea tuon sinisen poistamiseen? Fringe killer kuulostaa sopivalta tähän tilanteeseen, mutta kun omakohtainen kokemus puuttuu, kaipaan vahvistusta tai korjausta. Onko se sininen vai violetti, sekin on epäselvää...
Kiitos taas etukäteen!
Kari
Fringe Killer on aika hyvä, se ei syö niin kamalasti sinistä pois kuvasta, vaan ainoastaan sitä äärimmäistä violettiä päätä. Sinistä suodattava suodin on kellertävän värinen.
Hmm, napataan bajonetti pois vanhasta filmijärkkäristä, rasiaporalla mdf levystä adapterin. Kaiken kruunuksi poikkaistu t-adapteri josta saa oikean kierteen.
Katsotaan miten toimii kun epoksit on kovettuneet.
Valmisosaa voi löytyä suht läheltäkin, jos en ymmärrä alla olevaa tuotetta väärin.
http://www.telescope-service.com/atik/start/atikstart.html#ObjektivAnschluss 47€
Minua jäi ihmetyttämään tuo että siinä kamerassa on ulkokierre, voisitko ottaa siitä ihan kuvan että tyhmäkin uskoo?
Ja millä kierteellä ja millä nousulla se on?
Ideana tuo tietysti kuulostaa ihan oikealta että raiskaat vanhan kameran bajonetin osalta ja laitat vaikka puuta väliin, siihenhän se sitten kierrekin syntyy kuin itsestään kun vaan pyörittää kameran paikalleen.
Kari
Ok. Muutama postaus taaksepäin, lupasin laittaa kokeilun tuloksen.
2mm lisää välimateriaali jotta ääretön fokus on myös objektiiviin merkityssä paikassa ääretön, ei tuottanut kuvaan mitään eroa. Laitan nyt kuvan vielä mukaan yhden otoksen keskeltä. HIP86032 2.05 mag. ISO 100 30s, ei seurantaa, vain "suurinpiirtein" suunnattu jalusta.
Tuosta näkee hyvin myös violetin kehän, olisi mukava saada sitä vähemmälle.
Kari
Mulla on joutilaana 42mm pyöreä kehystämätön fringe killeri (saman kokoinen kuin clippifiltterit, käytin sitä tuon 350D:n kanssa IR-suotimena). Jos sellainen mahtuu johonkin kohtaan systeemiäsi niin sillähän voisi testata.
Lainaus käyttäjältä: Lauri Kangas - 29.09.2009, 21:42:19
Mulla on joutilaana 42mm pyöreä kehystämätön fringe killeri (saman kokoinen kuin clippifiltterit, käytin sitä tuon 350D:n kanssa IR-suotimena). Jos sellainen mahtuu johonkin kohtaan systeemiäsi niin sillähän voisi testata.
No sehän mahtuu tuohon viritelmään ihan mainiosti. Voisin joku päivä piipahtaa lainaamassa sitä vähäksi aikaa. Tai testataan sieltä sun partsilta, jos vaikka joku kirkas kohde löytyisi.
:azn:
Kari
Heippa,
Toi munkkirinkilä voi johtua myös tarkennuksesta, meinaan silloin kun virittelin tokinan härpäkettä kameralle niin huomasin sen että tarkennus on sitten mikrometri hommaa.
Vaikka kuinka vähän yritti säätä tarkennusta niin aina pakkas menemään ohi.
terv.Antti
Lainaus käyttäjältä: tähti_ville - 29.09.2009, 23:11:21
Heippa,
Toi munkkirinkilä voi johtua myös tarkennuksesta, meinaan silloin kun virittelin tokinan härpäkettä kameralle niin huomasin sen että tarkennus on sitten mikrometri hommaa.
Vaikka kuinka vähän yritti säätä tarkennusta niin aina pakkas menemään ohi.
terv.Antti
Jos katsot kuvaa tarkasti, huomaat himmeät tähdet, ne ovat lähestulkoon tarkassa fokuksessa. Seurannan puutteesta johtuen, ehkä hieman pitkulaisia.
Eli fokusointi ei ole ongelma.
Kari
Lainaus käyttäjältä: GaryP - 29.09.2009, 17:30:42
Minua jäi ihmetyttämään tuo että siinä kamerassa on ulkokierre, voisitko ottaa siitä ihan kuvan että tyhmäkin uskoo?
Ja millä kierteellä ja millä nousulla se on?
Ideana tuo tietysti kuulostaa ihan oikealta että raiskaat vanhan kameran bajonetin osalta ja laitat vaikka puuta väliin, siihenhän se sitten kierrekin syntyy kuin itsestään kun vaan pyörittää kameran paikalleen.
Kari
Alla pari kuvaa.
Tuo Nikon F601 oli muutenkin hajalla, flilmiluukku rikki.
CCD kamerassa on sisäkierre ja ulkoisen T- kierreosan tein skywatcher T adapterista, Ja se puuosa on vuorattu alumiinilevyllä. Eli olen ottanut mitä nurkista löytyy.
En tiedä mikä nousu tuossa t-kierteessä on, se on vissiin lähellä M42 mutta ei oikein
/Ken
Kannattaa olla varovainen noiden kierteiden kanssa!
Yleisimmät kierretyypit ovat ns. "Pentaxkierre", joka on M42*1mm, eli millin nousulla.
Sitten on M42*0.75, käytetään yleisesti astrovermeissä, nousu on siis 0.75mm.
Nämä kiertyvät puolitoista kierrosta, noin, siististi ja sitten alkaa tuhoutuminen!!!
Pentaxkierrettä esiintyy vanhemmissa objektiiveissa.
J-P
Ekassa postauksessasi kirjoitit:
Lainaus käyttäjältä: ken - 28.09.2009, 21:23:24
Minun tapauksessa SSII kamerassa on ulkoinen T kierre käytettävissä, ja linssinä on Nikonin eri linssejä. Eli tarvitsen t-sisäkierre-nikon runkoa matkiva adapteri. Mistäköhän sellainen mahtaa löytyä?
Ja nyt sitten:
Lainaus käyttäjältä: ken - 30.09.2009, 17:12:27
CCD kamerassa on sisäkierre ja ulkoisen T- kierreosan tein skywatcher T adapterista...
Eli kamerassa ei olekaan ulkoinen T-kierre niinkuin aluksi annoit ymmärtää? Nyt vaikuttaa jo oikealta.
Mutta nyt heräsi kysymys, miksi tuo Nikonin kameran puoleinen bajonetti on kuvassa noinpäin? Eikös se pitäisi olla toisinpäin jos haluat laittaa Nikonin optiikkaa siihen kiinni?
Kari
Kiitos korjauksesta, tuossahan tuli juuri väärinpäin kerrottua tuo ulko sisäkierreasia, no kuva kertoo.
Mitä tarkoitat että on väärinpäin? Nikonissa on kyllä bajonetti eikä kierre jos sitä tarkoitit. Ainakin saan optiikan kiinni, ja tarkentuu ainakin parinkymmen metrin päähän hyvällä säätövaralla
/Ken
Lainaus käyttäjältä: ken - 30.09.2009, 19:57:29
Kiitos korjauksesta, tuossahan tuli juuri väärinpäin kerrottua tuo ulko sisäkierreasia, no kuva kertoo.
Mitä tarkoitat että on väärinpäin? Nikonissa on kyllä bajonetti eikä kierre jos sitä tarkoitit. Ainakin saan optiikan kiinni, ja tarkentuu ainakin parinkymmen metrin päähän hyvällä säätövaralla
/Ken
Äh, kuvassa oleva bajonetti on vaan niin likainen, ja tein itse käänteisesti saman virheen kuin minkä sinä kirjoitit.
:embarrassed:
Kaikki on siis ok!
:cheesy:
Kari
Jep, eilen tuli viirutähtiä kuvattua kiinteältä jalustalta. Jäi vielä varaa tarkentaa "ohi". Tämä ainakin halpiszoomin kanssa 70-210 AF 4.5-6.5
Täytyy vielä testata "digilisnssillä" eli D70 mukana tullut 18-70, ne eroavat muistaakseni jotenkin toisistaan.
/Ken
ps. likaisuus bajonetissa on huolimaton pensselin käyttöä
Lainaus käyttäjältä: ken - 01.10.2009, 10:02:16
Jep, eilen tuli viirutähtiä kuvattua kiinteältä jalustalta. Jäi vielä varaa tarkentaa "ohi". Tämä ainakin halpiszoomin kanssa 70-210 AF 4.5-6.5
Täytyy vielä testata "digilisnssillä" eli D70 mukana tullut 18-70, ne eroavat muistaakseni jotenkin toisistaan.
Sama säätövara on molemmissa, vain piirtotarkkuudessa saattaa olla eroa. Jos holkki välissä on liian lyhyt, tulee tuo mainitsemasi "ohitarkennuksen" tilanne. Tästä on jonkun verran höpistykin, mutta huomaat varmaan ettet saa kovin lähelle tarkennettua tällä hetkellä?
Kari
No tässä prototyypin first light.
Setuppi: Orion star shoot II mono
T kierre-Nikon adapteri proto
Nikkor AF 70-210 (210 asennossa)
f11 vahingossa :embarrassed:
Jalusta: HEQ5 ilman PEC tai guidausta ja napasuuntaus sinnepäin
Valoitus 5x200sek, 3 dark
Hyvin näyttää pelittävän.
Minkälaisella virityksellä kiinnitit yhdistelmän jalustaan ?
Hienoa!
Sitten kun vielä lähdet kokeilemaan optiikan kykyä täydestä aukosta alkaen yksittäiskuvilla niin löydät hieman valoisamman aukon. Mikä on objektiivin suurin aukko? Ja millä ISO arvolla kuvasit?
Kari
Lainaus käyttäjältä: einari - 02.10.2009, 08:56:57
Hyvin näyttää pelittävän.
Minkälaisella virityksellä kiinnitit yhdistelmän jalustaan ?
Periaatteessa panta lohenpyrstöön kiinnitettynä. Sattumoisin Bresser Lyra putken muovipanta sopi obiskaan.
Se on kyllä ohkasta muovia, eli aika lerppu
EDIT: eli alla näkyvässä kuvassa olevalla linssillä testit ovat tehty
Lainaus käyttäjältä: GaryP - 02.10.2009, 09:01:02
Hienoa!
Sitten kun vielä lähdet kokeilemaan optiikan kykyä täydestä aukosta alkaen yksittäiskuvilla niin löydät hieman valoisamman aukon. Mikä on objektiivin suurin aukko? Ja millä ISO arvolla kuvasit?
Kari
5.6 210mm:llä,
iso lukua en tiedä, se ei vissiin ole säädettävä tuossa Starshoot:ssa
EDIT: alla kuva f8lla. Täysi aukko oli aika pahan näköinen. Eilen illalla kuvasin pilvilauttojen alla ja kuu myös haittasi, mutta alla pieni parin 200s kuvan tulos
/Ken
Heh, olinpas taas tosi klever, eihän se ollutkaanjärkkäri...
:embarrassed:
Kari
Lainaus käyttäjältä: GaryP - 02.10.2009, 16:45:38
Heh, olinpas taas tosi klever, eihän se ollutkaanjärkkäri...
:embarrassed:
Kari
Päivittelin tuonne noita kuvia vastauksien kaveriksi jos et huomannut.
SRB:n sovitepala tuli. Optinen paksuus 9 milliä, irtosi 70 punnalla.
(http://farm3.static.flickr.com/2684/4109129736_fd3ccf1705.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2586/4108366863_dafe295550.jpg)
Tilasin samalla jalustapannan 135mm 2L ja 85mm 1.8 laseille. Lasit ei ole suunniteltu jalustapantoja varten joten niissä on vähän köyhästi sileätä tarttumapintaa. Siksi sisäkappaleista tuli vähän monimutkaisia, piti toimittaa SRB:lle omat piirustukset. Saa nähdä tuliko oikean kokoiset.
http://www.flickr.com/photos/vostog/4109133356/
Hihii, palaset sopivat toisiinsa. :grin: Kuin ihmeen kaupalla etäisyys kennoon meni lähes täysin nappiin ilman mitään lisäpaloja. Se on nyt 44,2mm eli viidesosamillin päässä. Kuvassa Atik 314L+ filtteripyörällä liitettynä Canonin EF 135mm f/2L:ään.
(http://www.ursa.fi/~lkangas/kalusto/atik/atik+135.jpg)
Nyt pääsisi kätevästi käyttämään kameraoptiikkaa sekä guidaamiseen että kuvaamiseen, eikä tarvitse raahata kaukoputkea mukana. Vielä kun saisi valtavan klapin säädettyä pois EQ3:sta.
Kirjoitinkin jo johonkin muuhun ketjuun, että eipä se etäisyys sittenkään ollut oikea. Teknofokus järjesti lyhempiä adaptereita ja laitoin väliin 0.2mm muovikalvosta leikattuja prikkoja ja haarukoin etäisyyden täsmälleen oikeaksi. Tässä hommassa ei voi luottaa ilmoitettuihin etäisyyksiin, koska jos valon tiellä on 1mm paksu värisuodin ja kameran kennon edessä 2mm suojalasi, niin nuo siirtävät jo tarkennusta millillä taaksepäin. Samoin Atikin ilmoittama 12mm runkopaksuus ei ole tarkka. Nyt etäisyys on niin hyvin kohdallaan että kalansilmäkin näyttää asteikolla olevansa äärettömässä kun tähdet ovat tarkkoja.
Lisäksi hoksasin että sorvauttamalla pari muovista välikappaletta saan Canonin A-jalustapannan kiristettyä tuohon atikin nokkapalan ympärille. Nyt voin käyttää myös lyhyempiä objektiiveja joilla ei ole omaa jalustapantaa. Kuvassa Sigman 4.5mm kalansilmä joka piirtää Atikin 2/3" kennolle juuri ja juuri alle 180 asteen näkökentän nurkasta nurkkaan. En malta odottaa että pääsee katsomaan miltä syksyn linnunrata näyttää H-alphassa kun kuvaa koko taivaan kerralla.
(http://www.ursa.fi/~lkangas/kalusto/atik/atik_fisu_panta.jpg)
Lainaus käyttäjältä: V.K. - 29.09.2009, 06:40:07
Geoptikilla on muuten valmiita tuotteita tähän kiinnitysongelmaan. Mukava lisä on jalustakiinnitys, joka esim ATIK 4000 kameroista puuttuu.
Link (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2836_Geoptik-T2-Adapter-fuer-CANON-EOS-Objektive---mit-Stativanschluss.html)
Olen kohtapuolin tilaamassa tuon adapterin. Tarviiko minun lisätä loittorenkaita tuohon Geoptikin adapteriin, kun tarkoituksena on liittää Atik 16IC-S ccd-kamera vanhoihin Canon FD objektiiveihin, esim. 70-210mm f/4? Miten hyvin tuo yhdistemä soveltuu tähtikuvaukseen? Tuossa ccd-kamerassa kennon etäisyys T2 renkaasta on 13 mm. Minulla on jo linssillinen versio FD to EOS adapterista.