Tervehdys. Nyt kävi sitten onnettumuus omaa tyhmyyttäni.
Eli löin vain jonkin 12v muuntajan kiinni jalustaani. Alkuun näytti hyvältä kunnes sitten alkoi hirmuinen haju. Jotain kärvähti.? No pääsin testaa vähän varmemmalla muuntajalla äsken jalustaani. Lähtee päälle ihan normaalisti jne... Mutta sitten aling kohdassa alkaa tulla ongelmia kaukoputki kääntyy vain kolmeen suuntaan... Eli tästä napatähtäimen päästä katsottuna kaukoputki ei pyöri ollenkaan kellonsuuntaisesti...
Missä vika ja mikä avuksi??? Mitäs kyseiselle jutulle voisi tehdä? help help... :huh: :huh: :huh: :huh:
Eihän tuo hyvältä kuulosta. Jos jotain hyvää hakee niin kapula ilmeisesti toimii ja ainoastaan yksi moottorin ohjaintrankku tai vastaava on kärähtänyt, ehkä. Jos et aio lähettää putkea johonkin korjattavaksi pystyisitkö katsomaan jalustan piirilevyä, näkyykö siellä selvästi jokin kärähtäneen näköinen komponentti? Jos näkyy niin saisitko siitä kuvan foorumille, aletaan sitten arvuuttelemaan miten sen saisi korjattua.
Reijo
Voihan vian etsintää ja korjaamista yrittää, veikkaan että saattaa olla hankalimmassa tapauksessa työlästä - ilman elektroniikkaosan kytkentäkaaviota. Uskoakseni niitä ei valmistajat jakele...
Oliko jännitteen polariteetti väärä, vai menikö jalustaan liiaan suuri jännite ?
Lainaus käyttäjältä: Timo Kuhmonen - 29.11.2008, 23:54:37
Voihan vian etsintää ja korjaamista yrittää, veikkaan että saattaa olla hankalimmassa tapauksessa työlästä - ilman elektroniikkaosan kytkentäkaaviota. Uskoakseni niitä ei valmistajat jakele...
Oliko jännitteen polariteetti väärä, vai menikö jalustaan liiaan suuri jännite ?
Juu en minä ainakaan mistään löytänyt skemoja kun korjattiin kaoottisesti käyttäytyvää ETX-90:stä. On se kumma kun valmistaja säästää tämän hintaluokan laitteissa muutaman centin jättämällä pois polariteettisuojan ja kunnon stabiloinnin.
Reijo
Jos saisi jostakin haalittua toisen samanlaisen "varaosajalustan", voisi yrittää piirikortin vaihtoa. Tämä ei välttämättä aina onnistu, jos jalustoista on tullut tuotekehityksen edetessä eri versioita. Piirikorttien versiotkin & komponentit saattaa vaihtua vuosien saatossa....
Eikös tuo ole sama peli kuin kiinalainen eq5? Käsittääkseni sen osien pitäisi käydä. Googleta hieman, josko vaikka villeltä tai saksasta löytyisi korjaussarja.
jk
Kiitos vastauksista. Mietin tässä nyt, että helpoiten varmaan menisi johonkin lähettää koko jalusta. Mutta mitä mahtaa tulla hintalappuun?
Tosiaan polariteetista ei mitään hajua koska satuin sitten vain testaa jotakin muuntajaa...
Voisin alkuun kysellä villeltä.... Kiitos ja palaillaan asioihin! :huh:
Hienoa, villenkellolla on kuulemma myös huolto palvelua. Elikä jalusta lähtee ilmeisesti sinne lähi aikoina. Kiitos teille.! :cheesy:
Lainaus käyttäjältä: Jore - 02.12.2008, 11:06:19
Hienoa, villenkellolla on kuulemma myös huolto palvelua. Elikä jalusta lähtee ilmeisesti sinne lähi aikoina. Kiitos teille.! :cheesy:
Hyvä, kerropa sitten miten huolto pelasi koska sama asia koskettaa varmaan aika montaa muutakin harrastajaa nyt tai tulevaisuudessa.
Reijo
Kiinnostaisi akateemisessa mielessa se, etta millainen oli tuo "jonkin 12V muuntajan" joka jalustan noin poltti.
LainaaEli löin vain jonkin 12v muuntajan kiinni jalustaani.
Sanalla muuntaja takoitetaan komponenttia joka ottaa sisäänstä vaihtojännitettä ja tuottaa ulos vaihtojännitettä. Tarkoittanet kuitenkin virtalähdettä joka ottaa seinästä 230VAC ja tuottaa siitä reguloitua tasajännitettä ulos luokkaa 5 - 24 volttia.
JV
Lainaus käyttäjältä: jaava - 02.12.2008, 21:42:22
Sanalla muuntaja takoitetaan komponenttia joka ottaa sisäänstä vaihtojännitettä ja tuottaa ulos vaihtojännitettä. Tarkoittanet kuitenkin virtalähdettä joka ottaa seinästä 230VAC ja tuottaa siitä reguloitua tasajännitettä ulos luokkaa 5 - 24 volttia.
JV
Toisaalta jos on käytetty DC-virtalähteen tilalla muuntajaa niin odotettavissa oleva lopputulos on juuri kuvatunlainen.
Olen omiin rakennelmiini lisännyt virran syöttöön "idioottidiodin" estämään mainitunlaiset tapaukset. Yksinkertaisimmillaan se on laitteen kanssa sarjaan kytketty, myötäsuuntainen diodi. Se estää vahingot jos jännite kytketään väärin päin ja mahdollistaa laitteen käytön AC-virtalähteellä (edellyttäen että laite ei ole tarkka jännitteen laadusta).
Toinen tapa on kytkeä laitteen kanssa sarjaan sulake ja laitteen rinnalle estosuuntainen diodi. Tämän kytkennän hyvänä puolena on diodin kynnysjännitteen verran pienempi jännitteen pudotus. Se voi olla tarpeen akkukäyttöisissä laitteissa. Toimii niin että idiootin sattuessa palaa vain sulake.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 02.12.2008, 22:05:00
Toinen tapa on kytkeä laitteen kanssa sarjaan sulake ja laitteen rinnalle estosuuntainen diodi. Tämän kytkennän hyvänä puolena on diodin kynnysjännitteen verran pienempi jännitteen pudotus. Se voi olla tarpeen akkukäyttöisissä laitteissa. Toimii niin että idiootin sattuessa palaa vain sulake.
Ja jos vielä haluaa lisäsuojaa, kannattaa diodin tilalla käyttää parin watin zenerdiodia.
Silloin saadaan ylijännitesuojauskin aikaiseksi. Zenerdiodin jännitteeksi valitaan
selvästi käyttöjännitettä isompi arvo. Esim. 12V:n käyttöjännitteelle olisi 15V:n
zener aika passeli. Zenerissähän on sisäisesti lisäksi estosuuntainen diodi
vääränsuuntaista jännitettä estämään. Sulake pitää myös olla mukana kuviossa.
Monet laitevirtalähteet ovat reguloimattomia ja antavat kuormituksen mukaan
muuttuvaa jännitettä. Vastaan on tullut useita virtälähteitä, joiden todellinen
jännite kevyellä kuormituksella on nimellisjännitettä 30-80 % suurempi.
Tuntemattoman virtalähteen jännite kannattaa aina mitata yleismittarilla.
Sekä lepojännite, että kuormitettu jännite esim. sopivalla lampulla kuormitettuna.
Pari täsmennystä ennenkuin päästätte toimintasavut ulos elektroniikastanne.
Lainaus käyttäjältä: Julius - 03.12.2008, 06:16:07
Ja jos vielä haluaa lisäsuojaa, kannattaa diodin tilalla käyttää parin watin zenerdiodia.
Silloin saadaan ylijännitesuojauskin aikaiseksi.
Ilman virtaa rajoittavaa etuvastusta saadaan vaihtoehtoisesti palanut sulake, palanut virtalähde tai palanut zenerdiodi. Paitsi jos käytetään zeneriä jonka jännite on selkeästi korkeampi kuin virtalähteen jännite, silloin zeneri on harmiton eikä aiheuta ongelmia.
LainaaZenerissähän on sisäisesti lisäksi estosuuntainen diodi
vääränsuuntaista jännitettä estämään.
Yleisesti - ei ole.
LainaaSulake pitää myös olla mukana kuviossa.
Monet laitevirtalähteet ovat reguloimattomia ja antavat kuormituksen mukaan
muuttuvaa jännitettä. Vastaan on tullut useita virtälähteitä, joiden todellinen
jännite kevyellä kuormituksella on nimellisjännitettä 30-80 % suurempi.
Tuntemattoman virtalähteen jännite kannattaa aina mitata yleismittarilla.
Sekä lepojännite, että kuormitettu jännite esim. sopivalla lampulla kuormitettuna.
Vakavoimattoman virtalähteen huippujännitteen ja tehollisen jännitteen välinen suhde on neliöjuuri 2 eli 1.4142...
12V:n vakavoimattoman virtalähteen huippujännite on n.17V.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 03.12.2008, 20:24:08
Ilman virtaa rajoittavaa etuvastusta saadaan vaihtoehtoisesti palanut sulake, palanut virtalähde tai palanut zenerdiodi. Paitsi jos käytetään zeneriä jonka jännite on selkeästi korkeampi kuin virtalähteen jännite, silloin zeneri on harmiton eikä aiheuta ongelmia.
Kyllä vain. Zenerin laitolla ehkäistään vahinkoa reguloidun virtalähteen hajotessa
niin, että se antaa reipasta ylijännitettä. Sulake palaa, mutta virtalähteen perässä
oleva laite ei.
Kääk, eikö nykyään zenereissä ole diodia? Miljoonalootassani on parisenkymmentä
wanhaa zeneriä, joisa kaikissa on.
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 03.12.2008, 20:24:08
Vakavoimattoman virtalähteen huippujännitteen ja tehollisen jännitteen välinen suhde on neliöjuuri 2 eli 1.4142...
12V:n vakavoimattoman virtalähteen huippujännite on n.17V.
Näin on. Ja monien (lähinnä pienten) virtalähteiden nimellisjännite näköjään käytännössä
poikkeaa enemmän tai vähemmän kuin n. 1,4 x. Eli muuntajien vaihtojännite täytyy poikketa
ilmoitetusta. Vakavoidut virtalähteet ovat jo sitten luotettavampia. Eli suosittelen niiden
käyttöä.
Lainaus käyttäjältä: Julius - 03.12.2008, 22:45:03
Kääk, eikö nykyään zenereissä ole diodia? Miljoonalootassani on parisenkymmentä
wanhaa zeneriä, joisa kaikissa on.
Zener on komponentti, joka on tavallinen diodi päästösuuntaan ja eräänlainen jännitteentasaaja estosuuntaan. Toisin sanoen, kun jännite estosuunnassa nousee yli zenerin kynnysjännitteen (esim. 12V), niin zener alkaa päästämään virtaa enemmän ja enemmän lävitseen. Tämä "ohivirtaus" pitää muun kytkennän jännitteen vakiona (zenerin kynnysjännitteen tienoilla eli esim. 12...14V tienoilla riippuen virran suuruudesta). Tämä siis, jos tuo zener on kytketty muun kytkennän rinnalle (ei sarjaan). Sarjaan kytkettäessä (zenerin ollessa estosuuntaan) virta ei kulje ensiksi virtapiirissä lainkaan, kunnes zenerin kynnysjännite ylitetään ja zener alkaa taas vakioimaan ylitseen jäävää jännitettä esim. tuolle 12V tasolle (tämä jännite on siis pois muulta virtapiiriltä).
Lainaus käyttäjältä: Timpe - 03.12.2008, 22:57:29
Zener on komponentti, joka on tavallinen diodi päästösuuntaan ja eräänlainen jännitteentasaaja estosuuntaan. Toisin sanoen, kun jännite estosuunnassa nousee yli zenerin kynnysjännitteen (esim. 12V), niin zener alkaa päästämään virtaa enemmän ja enemmän lävitseen.
Juuri niin, mutta onko nyt sitten olemassa Kaizun mainitsemia zenereitä, joissa ei ole päästösuuntaista diodia?
Oikeastaan tuo esto ja päästösuunta on vähän tilannekohtinen, joten muotoilen näin:
Onko olemassa 12V:n zezerdiodia jonka kynnysjännite on toiseen suuntaa n, 12V
ja toiseen suuntään liki ääretön.
12V:n zenerin kynnysjännite estosuuntaan on n.12V ja myötäsuuntaan n.0.6V. Kumpikin riippuu komponentin lämpötilasta. Wikipediassa löytyy simppeli selostus zenerdiodista ja sen toiminnasta sekä pienillä virroilla toimiva jännitevakavoinnin mallikytkentä.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 03.12.2008, 23:45:08
12V:n zenerin kynnysjännite estosuuntaan on n.12V ja myötäsuuntaan n.0.6V. Kumpikin riippuu komponentin lämpötilasta.
Josta päästään takaisin alkuperäiseen väittämääni, että zenerdiodi suojaa
oikein mitotettuna ylijännitteeltä ja esim. vahingossa väärinpäin kytkettyä
virtalähdettä vastaan. Tarkasti ottaen vääränsuuntaista jännitettä hetkellisesti
pääsee nuo 0,6- 0,7 V, mutta harvemmin se tuhoa saa aikaan.
Onhan sitä käytetty zeneriä järeän tyristorin hilallakin laukaisemaan tyristori johtavaksi ja polttamaan laitteen sulake, mutta eiköhän yksinkertainen sarjadiodi ole helpoin ja halvin tapa polariteettisuojaksi. Idioottiarmin tapa olisi kokoaaltotasasuuntaus tuloliittimen jälkeen, silloin olisi ihan sama mitä sähköä laitteeseen työntäisi kunhan jännite olisi oikein. Ei tämäkään ratkaisu montaa centtiä maksaisi.
Reijo
Lainaus käyttäjältä: ReijoL - 04.12.2008, 09:43:23
Onhan sitä käytetty zeneriä järeän tyristorin hilallakin laukaisemaan tyristori johtavaksi ja polttamaan laitteen sulake,
Juuri tuollaisen systeemin laitoin rakentamaani 13,8V/20A:n poweriin, jonka perässä
oli kallisarvoinen isovirtainen laite.
Lainaus käyttäjältä: ReijoL - 04.12.2008, 09:43:23
, mutta eiköhän yksinkertainen sarjadiodi ole helpoin ja halvin tapa polariteettisuojaksi. Idioottiarmin tapa olisi kokoaaltotasasuuntaus tuloliittimen jälkeen, silloin olisi ihan sama mitä sähköä laitteeseen työntäisi kunhan jännite olisi oikein. Ei tämäkään ratkaisu montaa centtiä maksaisi.
Toimii varsin hyvin polariteettisuojana. Aloitusviestissäni puhuinkin lisäsuojasta, jonka zenerdiodi
hoitaa mielestäni aika hyvin myös sekä halvalla että yksinkertaisesti.
Siis yhteenvetona: Kaizun ja Reijon ja myös minun ratkaisut ovat kaikki toimivia. Vaihtoehtoja löytyy
varmasti lisääkin. Villakoiran ydin on varmaankin, että käyttää edes jotain suojausta ennakolta.
Nämä esitetyt ratkaisut ovat kaikki varsin halpoja (siis hinnaltaan) :azn:
Lainaus käyttäjältä: Julius - 04.12.2008, 06:21:07
Josta päästään takaisin alkuperäiseen väittämääni, että zenerdiodi suojaa
oikein mitotettuna ylijännitteeltä ja esim. vahingossa väärinpäin kytkettyä
virtalähdettä vastaan. Tarkasti ottaen vääränsuuntaista jännitettä hetkellisesti
pääsee nuo 0,6- 0,7 V, mutta harvemmin se tuhoa saa aikaan.
Virtalähteen kannalta kyseessä on oikosulku josta päästään alkuperäiseen väittämääni:
Ilman virtaa rajoittavaa etuvastusta saadaan vaihtoehtoisesti palanut sulake, palanut virtalähde tai palanut zenerdiodi.
Palaneen zenerin jälkeen päästään palaneeseen laitteeseen, esimerkiksi kaukoputken ohjainelektroniikkaan.
Joskus etuvastuksena toimii virtalähten sisäinen vastus mutta se johtaa melko nopeasti virtalähteen tuhoutumisen.
Jos tällöin heti huomaa virhekytkennän, voi keritä nykäisemään plugin irti ennenkuin savu poistuu laitteista.
Kaizu
Mainitsin kyllä sulakkeen kuuluvan kuvioon mukaan. Eli zener kytketään suojeltavan laitteen
rinnalle ja sulake laitteen ja virtalähteen väliin. Tai vaihtoehtoisesti: Jos virtalähteessä on sulake
(mieluummin toisiopiirissä), sekin voi usein riittää. Etenkin, jos sulakkeen virta-arvo ei ole kovin
kaukana laitteen ottamasta virrasta. Jos ero on suuri, kannattaa laittaa esim. johtoon
laitettava lisäsulake ja mitoittaa se hiukan isommaksi kuin laitteen ottama maksimivirta.
Sulakkeen mitoitus on siis olennaisen tärkeä asia, oli lisäsuojausta tai ei. Eikä sitten
laiteta mitään autosulakkeita, vaan riittävän nopeita lasisulakkeita.
Zenersuojauksen idea onkin polttaa halpa sulake vikatilanteessa ja ja väärän polariteetin
tapauksessa. Zener (halpa myöskin) aniharvoin palaa poikki, jolloin suojaus tietysti häviää.
Mutta silloinkin varsin todennäköistä on, että oikein mitotettu sulake palaa myös ja laite säästyy.
Hyvin usein zener kuitenkin menee vikaannuttuaan lähes täysin johtavaan tilaan, joka polttaa myös
sulakkeen. Jos virtalähde on vikaantunut antamaan ylijännitettä, se ja pyrkii hajoittamaan
virtaa ottavan laitteen. Tässä tilanteessa ei pelkistä suojadiodeista ole apua, valtettavasti.
Käytännössä sulakettakin on vaikea mitoittaa yksinään sopivasti estämään ylijännitevikaantuminen.
Ja tähän tuo mainitsemani zenerdiodi on omiaan. Mutta polariteettisuojaus toki onnistuu hyvin
pelkillä diodeilla tai diodisillalla. Diodisillan ja sarjadiodin etuna on vielä "huoleton kytkentä", jos
polariteetin sekaannus on mahdollista ja menetetty jännitehukka ei haittaa. Ja edelleen lisäksi
voidaan zenerdiodi laittaa sillan tai sarjadiodin ja lähtöön laitteen rinnalle. Eikä rahaa kulu taaskaan paljoa.
Sulakkeen palamisessa on sekin etu, että se tapahtuu nopeasti ja suojelee virtaa
ottavaa laitetta ja miksei myöskin joskus estä virtalähdettä palamasta totaalisemmin.
Hmm meikäläinen kun ei ole mikään elktronikka mies... Eli. siis tarkoitin kyllä muuntajalla virtalähdettä joka seinästä nappaile 230 virtaa ja heittelee ulos 12v.
Ja tutkittuani niin totesin että virtalähde on jonkin vanhan joulukynttelikön virtalähde... Vielä kun saisi nyt aikaiseksi lähettää sen jalusta mökön tonne villelle.
Minulle on kertynyt vanhoista jouluvaloista noita muuntajia liiterin hyllyille (en ole raaskinut heittää pois kun ovat niin söpöjä). Ne kaikki ovat 220v/24v eivätkä sisällä tasasuuntausta.
Kaizu
hmmm Ac-dc adabtor (powerbase tekemä) input 230v 50hz outbut dc 12v 1000 mA Lukee kyseisessä vehkeessä.
Kertoisiko joku mitä tuossa värkissä pitäisi lukeajotta meade tykkäsi siitä enemmän??? :huh:
Lainaus käyttäjältä: Jore - 07.12.2008, 17:54:16
hmmm Ac-dc adabtor (powerbase tekemä) input 230v 50hz outbut dc 12v 1000 mA Lukee kyseisessä vehkeessä.
Kertoisiko joku mitä tuossa värkissä pitäisi lukeajotta meade tykkäsi siitä enemmän??? :huh:
Katsoin läpi meade "LXD 75 instruction manual" dokumentin läpi. Siellä oli maininta 12V teholähteestä, mutta ei kuvausta mikä on liittimen napaisuus. Eiköhän tällä foorumilla jollain muullakin vastaava jalusta ole....
Lainaus käyttäjältä: Jore - 07.12.2008, 17:54:16
hmmm Ac-dc adabtor (powerbase tekemä) input 230v 50hz outbut dc 12v 1000 mA Lukee kyseisessä vehkeessä.
Kertoisiko joku mitä tuossa värkissä pitäisi lukeajotta meade tykkäsi siitä enemmän??? :huh:
Kyllähän siinä periaatteessa on oikeat lukemat, 12VDC on taikasana joka kertoo että pitäisi tulla 12 Volttia ja DC tarkoittaa Direct Current eli tasavirtaa. Mutta nyt pitää vielä tarkistaa liittimen napaisuus, eli onko tasavirran plussa liitinplugin keskireiässä vai ulkovaipassa, ja kaukoputkesta pitää katsoa kumminpäin se haluaa virran sisäänsä. Yleensä keskireikä on plussaa, mutta poikkeuksiakin liikkuu ihan tarpeeksi.
Toisekseen, kuten on jo todettu vaikka muuntajan kyljessä lukee 12 Volttia, voi sieltä reaalimaailmassa tulla ulos hyvinkin paljon suurempaa jännitettä. Sitten jännite ei välttämättä ole suodatettua siistiä tasajännitettä, vaan pulssimaista tasavirtaa joka ei välttämättä riko mitään mutta eipä liitetty laite sillä toimi. Vähintään tarvitaan yleismittari ja jonkin verran ymmärrystä sen käytöstä, ilman sitä hapuillaan täydellisessä pimeydessä.
Mielestäni ylivoimaisesti paras ratkaisu on akun käyttö, sieltä tulee varmasti oikeaa jännitettä ja taatusti puhdasta tasavirtaa. Tuollainen auton apukäynnistyspaketti on optimaalinen, niissä on yleensä 17Ah:n akku sisällä josta riittää puhtia pitkiinkin havaintosessioihin ja sitä on mukava kanniskella mukanaan. Verkkosähkön vienti jatkoroikalla ulos on aina myös turvallisuusriski, ainakin pitäisi pistorasiaan laittaa reilun kympin maksava vikavirtasuoja joka on halpa henkivakuutus.
Reijo
LXD75:n omistajana on oikein pahaa tehnyt lukea Joren koettelemuksesta. Henkilökohtaisesti olen ReijoL:n kannalla, että ehdottomasti turvallisin virtalähdevalinta kyseisen jalustan kanssa on akku. Itse en uskaltaisi testata kynttiläsarjan muuntajaa missään tapauksessa vaikka napaisuudet ovatkin tiedossa.
Arvatkaapa mikä tässä on ollut ongelma.. No se kun varkaat veivät meikäläisen akku pakkauksen ja sen mukana tietenkin alkuperäisen piuhan jolla sai tupakansytytin liitännällä akku pakkauksesta ulos virtaa. Sitten sattui hyvä keli ja oli pakko testata kun sattui kyseisen vitalähteen liitin sopimaan jalustaan. Kiitos sen hyvän ilman siinä meni se jalusta :angry: itku ja parku.... :undecided: Nyt vielä ongelmaa teettää se että jalusta on vanhempien luona 150km päässä...
Pakko tässä on päätyä siihen, että ostan virrankoetin kynät, ostan lyijyakun ja siihen jotkin hauenleuat ja piuhat yhdistän sitten plugiin mikä vielä menee jalustaan. On tämä hiton elektroniikka ala hieman utopiaa. Tosin seuraavaksi varmaan sama virta ongelma leikki onkin eq 3-2 jalustan kanssa, tänään hakemaan sellainen kotiin tuolta matkahuollosta. nyt vain vähän tarkemmin pitää tutkia mitä eq 3-2 jalusta haluaa sisäänsä.
Kamalaa säätöä kun jalusta hajoaa!!! :angry:
Lainaus käyttäjältä: Jore - 16.12.2008, 13:05:11
Pakko tässä on päätyä siihen, että ostan virrankoetin kynät, ostan lyijyakun ja siihen jotkin hauenleuat ja piuhat yhdistän sitten plugiin mikä vielä menee jalustaan. On tämä hiton elektroniikka ala hieman utopiaa. Tosin seuraavaksi varmaan sama virta ongelma leikki onkin eq 3-2 jalustan kanssa, tänään hakemaan sellainen kotiin tuolta matkahuollosta. nyt vain vähän tarkemmin pitää tutkia mitä eq 3-2 jalusta haluaa sisäänsä.
Kannattaa varmistaa, että tulevan jalustan sähkön syöttöön tulee edes jonkintason suojaus. En tiedä onko tuossa jalustassa sisäänrakennettua sulaketta... Jos ei, niin johtoon välille sopiva sellainen.
Jos itselläni olisi vastaava hankinta, harkitsisin virrankoetinkynän sijasta edullisen digi-yleismittarin hankintaa. Sillä saa polariteetin lisäksi tarkastettua DC virrat & jänniitteet myös. Hinnat niissä perusmalleissa on edellusia. Varmaankin muutamalla kympillä (euroissa) saa toimivan laitteen...
Ennen kuin pitää yleismittarin näyttämää jumalallisena totuuten on syytä selvittää, mitä se oikeasti mittaa.
Vaihtojännitteen (ja virran) kohdalla käytännön vaihtoehtoja ovat 50Hz tehollisarvo sekä 50Hz huippuarvo. Töpselistä löytyy joko n.220...240V tai 310...340V. Jos taajuus on jotain muuta niin on myös näyttö. Samoin jos aaltomuoto poikkeaa sinistä. Häiriötön tasajännite, esim, akun navoista ei muodosta ongelmaa mutta sykkivän tasajännitteen osalta ovat em. vaihtoehdot mahdollisia. Tasajännitteen päällä olevaa "rippeliä" eivät yleismittarit yleensä näe eivätkä lyhytkestoisia piikkejä. Piikit voivat rikkoa ylijännitteelle herkkiä laitteita. Tällaisia ovat mm. induktiivisen kuorman vaihtelusta tulevat transienttipiikit.
Oma EQ3-2 jalusta toimi muistaakseni 9V tasasähköllä, toimi myös 9V vakavoidulla verkkolaitteella mutta ei toiminut
vakavoimattomalla. Ei kuollut ylijännitteeseen mutta ilmeisesti alle 9V:n kohdat sekoittivat ohjaimen. Oma moottoripakettini ei tullut jalustan mukana vaan ostin sen erikseen.
Kaizu
Jotta yleismittari näyttäisi oikeaa lukemaa, esimerkiksi ns. tehollisarvoa myös sekamuotoisilla jännitteillä, tulee siinä tai sen manuaalissa olla merkintä "true RMS". Lontoonkielestä tuleva lyhenne kertoo siitä. Tämä ominaisuus löytyy tyypillisimmin hieman arvokkaammista mittareista. Halvat mittarit näyttävät yleensä sinimuotoisen vaihtojännitteen tehollisarvon oikein. Kanttiaallot sun muut sitten ovatkin hepreaa.
Voi herranen aika. Tämä menee niin hepreaksi minulle, että terve :grin: Jalustan mukana tuli nyt yksi moottori. Jonka kapula selvästi haluaa 6v dc power sisäänsä. Muusta en sitten tiedä. Taitaa alkaa mennä niin hepreaksi jo kohta että alan harrastaa visuaali puolen hommia XD
Älä nyt Jore masennu :angel: Jalusta haluaa selkeästi 6 V tasavirtaa. Ja, kuten aikaisemmin joku selvitti, hyvää tasavirtaa saa akusta. Tai hyvästä virtalähteestä.
Lainaus käyttäjältä: Jore - 16.12.2008, 16:56:53
Jonka kapula selvästi haluaa 6v dc power sisäänsä. Muusta en sitten tiedä. Taitaa alkaa mennä niin hepreaksi jo kohta että alan harrastaa visuaali puolen hommia XD
Nämä huomioiden hommaa 6 Voltin akku, niitä on saatavissa akkuliikkeissä, Motoneteissä ja Biltemoissa. Silloin ei tarvitse huolehtia muusta kuin että napaisuus on oikein. Jos hankit lyijyhyytelöakun, mikä on ihan suositeltavaa käytön huolettomuuden takia, hanki myös hyytelöakulle sopiva automaattilaturi. Hyytelöakku ei siedä yhtään ylilatausta eikä oikein alilataustakaan, eli jännite ei saa päästä liian alas käytössä.
Reijo
Ainakin Motonetistä saa lyiyhyytelöakun lataukseen sopivan laturin samalla. Hintaluokka lienee 40-50 eikkaa. Akkua käyttämällä pääsee lisäksi eroon ikävästä verkkovirran ulkokäytöstä. Olkoonkin että pistorasian tulisi olla vikavirtasuojattu.
Näin vähän meinasin :) Alkaa toi verkkovirta homma ole niin monimutkaista, ihmiselle jolla pyörii peukala keskellä kämmentä elktroniikan kanssa :grin: ainakin melkein. (osaan mä ne napaisuudet sentään katsoa, heh
Eli akkua kehiin....