Aloitin eilen pitkään haaveilemani urakan, jonka tarkoituksena on tehtä EQ6 Pro-jalustani seurantavirheestä jaksollisempi ja pienempi. Viime keväällä tekemässäni PE-mittauksessa paljastui, että seurantavirheet oliva aika suuria ja niitä oli sekä matoruuvin kiertoaikaa lyhyemmillä että pidemmillä jaksoilla. Kaivan tähän kohtaan myöhemmin toiselta koneeltani käyrän, niin näette, miksi remontti on tarpeen. Autoguidauskaan ei pysty poistamaan kaikkia "nykäyksiä".
Ohjeet, joita seuraan:
- http://tahtisuo.ath.cx/rotator/eq6/index.html
- http://www.beevo.com/rework.htm
- http://www.astroamateur.com/content/TunEQ6/eq6_mod1_1.php
- http://www.tidalwave.it/vega/articles/Astronomy/Reviews/Synta_EQ6_Tuning_Nightmare/english/
Suunnitellut toimenpiteet:
1. Rasvojen vaihto SuperLubeen
- speksit: http://www.super-lube.com/multipurpose-grease-ez-82.htm (http://www.super-lube.com/multipurpose-grease-ez-82.htm) ja suomalainen maahantuoja: http://www.helentec.fi/?ad=GoogleLSA (http://www.helentec.fi/?ad=GoogleLSA).
- tavoite: pidän jalustan notkeana 30 asteen pakkasellakin. Muutaman kerran askelmoottorit ovat alkaneet huutaa -25 asteessa.
2. Kaikkien laakereiden vaihto
- tavoite: seurantavirheen pienentäminen ja muuttaminen jaksolliseksi
- matoruuvien keraamiset laakerit (4 kpl) ja 6008-laakerit (6 kpl): http://www.astro-rubylith.com/category.sc?categoryId=5 (http://www.astro-rubylith.com/category.sc?categoryId=5) (valmistaja http://www.vxb.com/ (http://www.vxb.com/), tulivat perille viime maanantaina)
- kartiolaakerit: valmistaja SKF, tilasin paikalliselta edustajalta (http://www.etra.fi/opencms/public/etra/fi/tuotteet/tuotteet/laakerit.html (http://www.etra.fi/opencms/public/etra/fi/tuotteet/tuotteet/laakerit.html))
3. Matoruuvin tarkka keskittäminen matopyörälle
- tavoite: maksimaalinen kontakti matoruuvin ja matopyörän välillä => pienempi klappi ja vähemmän satunnaisvirheitä
- keskittämiseen tarvittavat prikat matoruuvin alle: http://www.astro-rubylith.com/category.sc?categoryId=5 (http://www.astro-rubylith.com/category.sc?categoryId=5), tulivat perille viime maanantaina
Aloitin projektini toteutuksen eilen 1.8.2009. Kuva uusista osista:
(http://kotisivu.dnainternet.net/markke/EQ6_huolto_MK_01.jpg)
Tarkkasilmäiset huomaavat, että rasvatuubit ovat väärää merkkiä. Huomasin sen vasta eilen ja lähetin viestin astro-rubylith.com:iin, josta rasva tuli laakerien ja prikkojen mukana. Myyjä lupasi hyvittää virheensä. Uudet rasvat on tilattu Helentecistä.
Remonttipaikka kellarissa:
(http://kotisivu.dnainternet.net/markke/EQ6_huolto_MK_02.jpg)
Tuntiakseli palasina:
(http://kotisivu.dnainternet.net/markke/EQ6_huolto_MK_09.jpg)
Deklinaatioakselin matoruuvin ratas oli vinossa (nykimistä deklinaatioon)! Lisäksi molempien akselien matoruuvien laakereissa (halpoja rullaluistimen laakereita) oli kaksi "stoppikohtaa", joiden yli täytyi käyttää hieman enemmän voimaa <=> eräs mahdollisen nykimisen syy.
(http://kotisivu.dnainternet.net/markke/EQ6_huolto_MK_05.jpg)
Jalustan mekaniikka on nyt kokonaan purettu, seuraavana on vuorossa rasvojen pesu dieselillä. Otan vastaan ideoita näiden runkoon lyötyjen laakereiden hallittuun irroittamiseen ja uusien kiinnittämiseen:
(http://kotisivu.dnainternet.net/markke/EQ6_huolto_MK_10.jpg)
Kiitos tiedosta, tuli tarpeeseen....
Rasvat, täytyypä varmaankin tilata samaa HEQ-5 voiteluunkin. Oletan että tuubillinen riitttäisi
Paljonko maksoi per tuubi, en suomen edustjan weppisivulta löytänyt tietoa ?
Laakerit, pitää tutkia omassa HEQ-5 jalustassa, jos on tarvetta aioin ne myös vaihtaa...
miten laakeri mallien tunnistuksen teit, että tietää saada vastaavat SKF tyypit. Riittikö pelkkä mittaaminen ?
millainen prosessi on prikkojen laitto ?
Olin eräässä ohjeessa nähnyt työntömitalla tehtävän mittauksen (HEQ-5 koskien). Siinä haettiin matopyörän keskipiste (jos oikein ymmärsin), ja kaavojen avulla laskettiin oikean paksuus lisäprikalle. Meneekö sinulla HEQ-6:ssa näin ?
Kerrohan kun on projekti valmis. Odotan lisätietoja mielenkiinnolla...
Helentecin sivulta löytyy myös tilauslomake, josta hinta selviää: http://www.helentec.fi/?ad=GoogleLSA (http://www.helentec.fi/?ad=GoogleLSA). Tein tilauksen eilen, joten en ole vielä saanut itse rasvaa. Tilasin varmuuden vuoksi kaksi tuubia, koska rasvaan myös uusien laakerien sisäosat (poislukien keraamiset laakerit). Hyviä kuvia rasvan määrästä saa tuolta beevo.com-linkistä.
Laakerimalleissa luotin yllä mainitsemaani linkin sivuun http://www.beevo.com/Components.htm (http://www.beevo.com/Components.htm), jonka alalaidasta löytyy taulukko EQ6:lle sopivista SKF-laakereista. Toiselle laatumerkille (FAG) vastaavuustaulukko löytyy taas linkistä: http://www.astroamateur.com/content/TunEQ6/eq6_mod1_3.php (http://www.astroamateur.com/content/TunEQ6/eq6_mod1_3.php)
Prikkojen laitto on juuri kuvaamasi kaltainen ja siitä kerrotaan linkeissäni. Tuolta astro-rubylith.com:ista saa lajitelman eripaksuisia prikkoja EQ6:lle (sama kuin Atlas EQ-G).
Lainaus käyttäjältä: Make - 02.08.2009, 18:34:50
Jalustan mekaniikka on nyt kokonaan purettu, seuraavana on vuorossa rasvojen pesu dieselillä. Otan vastaan ideoita näiden runkoon lyötyjen laakereiden hallittuun irroittamiseen ja uusien kiinnittämiseen:
Miten olisi irrotukseen tuollainen sisäpuolisten laakereiden ulosvetäjä Biltemasta: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=191280&sivu=191280.htm&ryhmaid=134
Jos vanhaa laakeria ei tarvitse pitää ehjänä niin yksi tapa on tietysti rikkoa laakerin sisäkooli, hitsata ulkokooliin migillä palkoa, antaa jäähtyä ja nypätä jollakin, jolloin koolin pitäisi lähteä helpohkosti (hitsipalko puristaa koolia kasaan).
Toinen tapa on halkaista ulkokooli lyömällä sitä kovalla meistillä, sen pitäisi yleensä haljeta melko helposti, jolloin haljenneen koolin saa suhteellisen helposti pois.
Näissä kahdessa jälkimmäisessä tavassa tosin saa olla tarkkana, ettei vaurioita jalustan muita osia, joten en ehkä suosittelisi ensimmäiseksi keinoksi (raaka peli voi menetellä autojen kanssa ihan ok, mutta ei välttämättä herkkien instrumenttien suhteen)...
Ja kannattaa muuten sitten käyttää suojalaseja!
Kiitos, Marko! Tuo ulosvedin näyttää pätevältä. Kuvan perusteella koetan ensin ideoida oman ulosvetimeni, mutta jos se ei ala toimia, täytyy poiketa Biltemassa.
Jos laakeri on teräskuorinen ja runko alumiinia, lämmittäminen löystää liitoksen ja helpottaa irroitusta. Enemmän lämmittämällä saattaa riittää että ravistaa laakerit ulos pesistään. Silloin saa tosin varautua rungon uudelleen maalaukseen.
Kaizu
Hyvä vinkki, Kaizu. Täytyy olla varovainen kuumailmapuhaltimen kanssa.
Tässä sitten laakerien vaihtoa. Kuumailmapuhaltimella, kumivasaralla ja isolla ruuvimeisselillä irtosivat kuulalaakerit ja kartiorullalaakereiden kehät. Pieni lämmitys oli tarpeen. Nuijin uudet kehät paikalleen puupalikan kanssa.
Näköjään tuo olemassa olevan kommentin muokkaus ei merkitse kommenttia uudeksi etusivulle, vaan on aina laitettava kokonaan uusi kommentti :smiley:
Hyvät kuvat ja perusteelliset selvitykset olet tehnyt tänne katsottavaksi. Jos tuolla menetelmällä ja perehtyneisyydellä homma ei suju, niin sitten ei millään! :cool:
Moottoripyörään kun on tullut vaihdettua ohjauslaakereita eräänkin kerran niin kannattaa kokeilla sellaista keinoa poistamiseen, että vetää dremelillä ja rälläkkäterällä kunnon loven poistettavan laakerin ulkokehään, vaikka reilusti läpi saakka. Sillä se lähtee sitten kivuttomasti kun kehä on joustava. Vastaavasti laakeri paikalleen kun on ensin jäähdyttänyt sitä pari tuntia pakastimessa. Lopullinen sisään asettaminen sitten kunnon voitelulla, ja pitkällä kierretangolla tai pultilla kiristämällä laakerin ulkoreunaan nojaten. Hakkaaminen on AINA kyseenalainen tapa, yksi huono näpäytys väärään kohtaan tekee helposti pysyvän vaurion, taas saadaan yksi napsuva kohta aikaiseksi.
Voin kyllä sanoa että tämä ohje tuli kuin tilauksena juuri kyseiselle härvelille. Loistavaa!
Kari
Kiitos, Timpe ja Kari :smiley:
Tuo laakerin jäähdyttäminen on tosi hyvä idea, Kari. En ole vielä laittanut yhtään laakeria paikalleen, joten voin soveltaa sitä (SuperLube ei ole vielä tullut, joten en voi tehdä asennusta). Ainoastaan nuo kartiolaakereiden vastakappaleet ovat paikallaan. Taidanpa toimia siten, että laitan laakerit pakkaseen ja lämmitän laakeripesät kuumailmapuhaltimella, jolloin pitäisi mennä helposti paikalleen.
Kun katsoo EQ6:n massiivisten alumiiniosien valujälkeä, tulee mieleen, että kovin isolla lekalla ei kannata operoida. Sisäpinnoilla näkyy kuoppia ja onkaloita, joista murtuma voisi lähteä liikkeelle, jos kunnolla täräyttäisi :shocked:
Jos sulla on jo kartiolaakerin ulkokehä asennettuna, ei ole enää mitään pakastettavaa, sehän oli juuri se kyseinen osa.
:azn:
M-J:llä on tuntiakselissa melkoinen klappi, emme avanneet sitä vieraillessani heillä jokin aika sitten, ei ollut aikaa tutustua rakenteeseen niin hyvin. Millainen operaatio pelkästään sen kiristäminen on? Mitä pitää purkaa jos haluaa päästä vähäisellä työllä?
Kari
Tuntiakselin klappia voi olla ainakin kahta lajia eikä kummankaan takia tarvitse jalustaa varsinaisesti purkaa. Molempiin löytyy kuvalliset ohjeet linkistä: http://timsastroblog.blogspot.com/2007/04/little-tune-up-for-eq6.html (http://timsastroblog.blogspot.com/2007/04/little-tune-up-for-eq6.html)
1. Matoruuvi on liian kaukana matopyörästä (yleisin syy).
- RA-koneiston kopan neljä kuusiokoloruuvia löysätään, jonka jälkeen kahdella todella pienellä säätöruuvilla voidaan liikutella tuntiakselia lähemmäksi tai kauemmaksi matoruuvista. Katso yllä olevan linkin kuvat.
2. Matoruuvin kiristysrengas on liian löysällä
- löytyy mustan korkin alta (kuvat alempana samalla sivulla)
- on yleisempää, että tämä kiristysrengas / mutteri on liian kireällä => seuranta kärsii
Löytyy tietenkin muitakin syitä, mutta ne vaativat jalustan purkua. Yleisin syy on tuo ensimmäinen. Se on helppo säätää pois.
Klappi on tuntiakselissa, ja kuvista päätellen siellä ei olekaan kartiolaakeri vaan perinteinen kuulalaakeri. Onko näin? Eli se ongelma on konkreettisesti havaittavissa kun nostaa tuntiakselia vasteen, siinä on melkoinen liike. Sitä ei voi olla tarkoitettu poistettavaksi matoruuvin kiristyksellä pyörää vasten.
Kari
Eli kyseessä on siis EQ6 ja nostat koko kiertokoneistoa ylöspäin tuntiakselin suunnassa ja se liikkuu? Jos kyse on tällaisesta klapista eikä tuntiakselin pyörimisliikeklapista (johon kerroin lääkkeen), syy ei olekaan matoruuvissa vaan mahdollisesti tuntiakselin päässä olevan kartiorullalaakerin lukitusrenkaan löysyydessä. Siihen käsiksi pääsemiseksi on purettava hieman (napatähtäin pois jne), katso tämä suomalainen sivu (kohdat 11-12):
http://tahtisuo.ath.cx/rotator/eq6/index.html (http://tahtisuo.ath.cx/rotator/eq6/index.html)
Tuo lukitusrengas kiristää tuntiakselin. Tuntiakselilla on kaksi laakeria: se kuulalaakeri, jonka näit kuvassa tuossa ensimmäisessä viestissäni (tuntiakselipään sisällä) sekä kartiorullalaakeri napatähtäimen päässä. Myöhemmissä kuvissa vaihdoin tämän laakerin kehän paikalleen. Itse kartiolaakeri pysyy paikallaan vasta, kun tuntiakseli ja lukitusrengas ovat paikallaan.
Lainaus käyttäjältä: Make - 05.08.2009, 23:16:11
Kun katsoo EQ6:n massiivisten alumiiniosien valujälkeä, tulee mieleen, että kovin isolla lekalla ei kannata operoida. Sisäpinnoilla näkyy kuoppia ja onkaloita, joista murtuma voisi lähteä liikkeelle, jos kunnolla täräyttäisi :shocked:
Vahvistan tämän todeksi omien kokemuksieni perusteella. Viimeiseksi paikkailin SW80ED:n muotoon valettuja satularenkaita, joista toinen napsahti poikki kiinnitysreiän kohdalta kun kiristin sitä (mielestäni vielä löysästi) Losmandy-tyypin lohenpyrstöön. Rakenteellinen lujuus ja kiinalainen massatuotanto ovat melkeinpä kaksi toisensa poissulkevaa asiaa :tongue:
Perskuta, no nyt on eväät oikeaan korjaamiseen. Harmi vaan että tuo ongelma ei ole minulle vaan herralla Pietarsaaressa, ja hän hieman varoo liiankin kanssa näitä purkuoperaatioita. Jokatapauksessa suuret kiitokset linkistä, tämän jälkeen vastuu siirretään 500km pohjoisemmaksi, ja toivotetaan hauskoja hetkiä purkamisen parissa.
:cheesy:
Kari
PS. Lisätään vielä että OLIHAN SIELLÄ KUITENKIN KUNNON KARTIOT!!!! Jälleenvirhe meikäläiseltä, vähän liikaa mokomia lyhyen ajan sisään...
Jeps, sama homma edessä täälläkin (ilmeisesti) tosin HEQ5. Huomasin että matoruuvia pyörittäessä moottori irroitettuna matoruuvi ei pöri nätisti vaan hieman narskuen. Ja aina samassa kohtaa kierrosta hieman jämähtää. Olisikohan matoruuvi täysin kuiva, voi voiko vika olla pelkästään liian kireissä matoruuvin keskittämisylsyissä.
/Ken
EDIT: tällainen linkki HEQ5:lle http://www.astro-baby.com/heq5-rebuild/heq5-m1.htm
Lainaus käyttäjältä: ken - 09.08.2009, 20:21:31
Jeps, sama homma edessä täälläkin (ilmeisesti) tosin HEQ5. Huomasin että matoruuvia pyörittäessä moottori irroitettuna matoruuvi ei pöri nätisti vaan hieman narskuen. Ja aina samassa kohtaa kierrosta hieman jämähtää. Olisikohan matoruuvi täysin kuiva, voi voiko vika olla pelkästään liian kireissä matoruuvin keskittämisylsyissä.
Molemmat ovat mahdollisia syitä. Puhdistus ja rasvaus ovat tietysti itsestäänselviä toimenpiteitä, mutta törmäsin jalustaani kasatessa matoruuvin laakereiden säätöön. On tärkeää hakea niille sopiva kireys: vain pieni kiristys kontaktin jälkeen. Minulla matoruuvi pyörii nyt täysin nykimättä, mutta kevyen "tahmeasti" (= sormella pyöräyttämällä heilahtaa puoli kierrosta, ei jää rullaamaan). Huomasin, että laakereillakin on jonkinlainen "kätisyys": pieni nykiminen poistui, kun käänsin toisen laakerin ympäri. Outoa :shocked:
En ole ehtinyt päivittää remontin tilannetta muutamaan päivään, mutta laitan pian kuvakokoelman ja kertomuksen. Tällä hetkellä deklinaatioakseli täysin huollettuna ja säädettynä, tuntiakselikin vain kasausta vailla. Muutamia huomioita:
- Osien pesu paljasti järkyttävän tosiasian: pesuastian pohjalle kertyi satoja pieniä metallihippusia :shocked: Synta ei ilmeisesti panosta paljon puhdistukseen! Jokaisen EQ6-jalustan omistajan kannattaa harkita huoltoa jo pelkästään seurantaa haittaavien roskien poiston takia. Täältä ne salaperäiset pomput PE-käyrään tulevat.
- Matoruuvin korkeuden säätö ei ollut kohdallaan deklinaatioakselin osalta. Silmämääräisesti se oli 0.5-0.7mm pielessä. Korjasin kohdalleen
- Matoruuvien laakereiden pesät olivat liian ahtaat. Laakerit jumittuivat ennen kuin ne olivat tarpeeksi lähellä toisiaan. Tehtaalla asia oli hoidettu raa'alla voimalla: matoruuvin joutui vasaroimaan pois paikaltaan, vaikka lukitusmutterit olivat poissa. Suurensin pesiä hiomalla, mikä mahdollisti uusien keraamisten laakereiden tarkan kireyden säädön.
- Urakuulalaakereiden (6008) tiivisteiden avaus ja rasvojen vaihto SuperLubeen ei ollutkaan niin hyvä idea kuin luulin: toimenpiteen jäljiltä ne kahisevat. Vaihdoin niistä seurantaan osallistuvat (2 kpl) uusiin SKF:n vastaaviin, jolloin liike muuttui pehmeäksi ja äänettömäksi
- Uusi kartiolaakeri ja SuperLube muuttivat koneiston pehmeäksi ja äänettömäksi. Tehtaan jäljiltä kartiolaakerissa ei ollut paljoakaan rasvaa.
Lisää tietoa ja kuvia lähipäivinä!
Lainaus käyttäjältä: Make - 11.08.2009, 11:01:13
Molemmat ovat mahdollisia syitä. Puhdistus ja rasvaus ovat tietysti itsestäänselviä toimenpiteitä, mutta törmäsin jalustaani kasatessa matoruuvin laakereiden säätöön. On tärkeää hakea niille sopiva kireys: vain pieni kiristys kontaktin jälkeen. Minulla matoruuvi pyörii nyt täysin nykimättä, mutta kevyen "tahmeasti" (= sormella pyöräyttämällä heilahtaa puoli kierrosta, ei jää rullaamaan). Huomasin, että laakereillakin on jonkinlainen "kätisyys": pieni nykiminen poistui, kun käänsin toisen laakerin ympäri. Outoa :shocked:
Oireet viittaavat vahvasti kieroon matoruuviin tai viallisiin laakereihin. Laakeri jossa on "kätisyys" on joko huonolaatuinen tai rikki. Saman efektin saa myös aikaiseksi virheellisellä asennuksella tai soikealla laakeripesällä. Matoruuvin voisi laittaa vuorotellen kummastakin päästä kiinni sorviin ja mitata heiton heittokellolla toisesta päästä ja keskeltä. Mittausten perusteella on sitten helpompi suunnitella korjausta.
Jos olet joutunut purkamaan laitteen vasaralla, laakerit todennäköisesti ovat rikki. Melko pienikin isku piirtää kuulan kuvat kooleihin.
Kaizu
Aloitin oman huoltoprojektini tänään ja jalusta on nyt purettu ja öljyt puhdistettu. Samalla tuli tehtyä piirikortille kondenssisuojaus.
Muutama huomio tähänastisesta:
- Minulla laakerit irtosivat ilman sen suurempaa taistelua puukalikalla ja parilla kevyellä kumivasaran napautuksella
- Aivan kuten Make tuossa edellä mainitsikin; metallihiukkasia löytyi melkoinen määrä pesuastian pohjalta
- Puhdistuksen aikana huomasin että tuntiakselin toinen urakuulalaakeri pyöri vain puoli kierrosta, jonka jälkeen se pysähtyi kuin seinään :shocked: Vastaavat laakerit menivätkin vaihtoon kun varastosta löytyi vanhat rullaluistimet...
- Samaisesta tuntiakselin tilasta löytyi matoruuvin alta rasvaan takertunut jousiprikka. Samanlaisia löytyy jalustasta moottorien kiinnitysmutteista, mutta itse irroitin moottorit vasta tämän jälkeen joten se lienee ollut siellä jo tehtaalta asti!
Huomenna on tarkoitus jatkaa kasaus- ja säätöpuuhilla.
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 11.08.2009, 17:23:36
Jos olet joutunut purkamaan laitteen vasaralla, laakerit todennäköisesti ovat rikki. Melko pienikin isku piirtää kuulan kuvat kooleihin.
Kaizu
Ne alkuperäiset laakerit on jo vaihdettu. Mitään ei ollut tehtävissä niiden pelastamiseksi, sillä reilu kuumennuskaan ei väljentänyt laakeripesää tarpeeksi. Nämä uudet keraamisilla kuulilla varustetut laakerit ovat hyvät, paitsi yksi, joka ei tykännyt toisen suuntaisesta esijännityksestä. Käännettyäni se on pyörinyt vailla mitään ongelmia myös esikiristettynä. Liatoin sen varmuuden vuoksi deklinaatioakselille, ettei seurantaan tulisi niin helposti ongelmia.
Rasvaus- sekä kasausurakka sujui ilman suurempia ongelmia!
Matoruuvien keskitys oli työntömitalla mitaten muutaman kymmenysosamillimetrin sisällä matopyörän keskikohdasta, joten kummallekaan akselille ei muutoksia tullut tehtyä.
Matoruuvien etäisyyden säätöön menikin sitten vajaat pari tuntia... Molempien akseleiden vaihteistokoteloiden kiinnitysruuveja kiristettäessä liikahti koko kotelo aina hieman lähemmäs matopyörää, jolloin puristus meni niin kovaksi että moottorit hieman takeltelivat. Tämä siitä huolimatta että molemmat etäisyydensäätöruuvit olivat kireällä. Muutamalla kokeilulla (säätö hieman väljäksi ennen kiinnitysruuvien kiristystä) löytyi sopiva etäisyys matoruuville. Käsin ei välystä ole havaittavissa, mutta pitää vielä tarkastaa putken avulla kunhan saan ne taas kotiin haettua.
Operaatio oli kohtuu helppo ja ainakin jalustasta tuli paljon hiljaisempi kuin aiemmin. Muut mahdolliset hyödyt paljastunevat (toivottavasti...) kunhan kelit taas paranevat!
Kiitokset Makelle hyvistä linkeistä!
Onnitelut urakan valmistumisen johdosta :azn: Toivottavasti seuranta pelaa nyt paremmin!
Minulla on ollut vielä työkiireitä, joten viimeiset kiinnitykset puuttuvat, mutta enköhän pääse viimeistään viikonloppuna ajamaan uusia PE-käyriä.
Kiitokset otsikon aloittaneelle tulee myös täältäkin.
Herättelin omaa jalustaa pitkän joutenolon jälkeen, ja rahina oli melkoinen, joten perusteellinen huolto oli tehtävä.
Muutamia havaintoja:
-Työhön kannattaa varata aikaa reilu päivä, aikaa paloi 8h säätöineen, enkä irroittanut matopyörän laakereita ollenkaan.
-Uudemmissakaan jalustoissa tuota rasvaa ei liiemmin ole, enkä tiedä tuosta laadustakaan, oli aika möykkystä tavaraa.
-Koneistuksen jäljiltä metallilastuja todella paljon. Kuten linkissä on jo aiemmin todettu, kyseinen jalusta kannattaa
purkaa ja putsata kunnolla !!
-Työ ei ole vaikea, ohjeet ovat todella hyvät, ja laitteen "sielunelämä" selviää, kun sen itse tekee.
-Huolto kannatti, kaikki sivuäänet katosivat, jalusta hiljeni, ääni on vähintäänkin sivistynyt.
Vielä muutamia kuvia.
Hyvää havaintokautta, Mika! Putsaus kannattaa!
Tässä sitten hieman tätä kuvamateriaalia. Sitä riittääisi ainakin 100 kuvan verran, mutta poimin tähän muutamia kiinnostavimpia. Voin laittaa lisää haluamianne detaljikuvia, jos jotakuta kiinnostaa.
PE-käyrät ja spektrit ennen ja jälkeen remontin (kuvat alla).
- seurantavirheen kokonaisamplitudi ei muuttunut ja suurin kontribuutio edelleen matoruuvin kierrosajalla <=> matoruuvin vaihto voisi parantaa tilannetta
- siirtohammaspyörän virhekomponentti tippui reilusti
- PEC:in jäljiltä jäävä virhe puolittui: +- 10 kaarisekuntia => +- 5 kaarisekuntia, josta autoguiderin olisi selvittävä
- sekä ennen että jälkeen remontin merkittävä osa virheestä on kaksi-kolme kertaa matoruuvin kerrosajan jaksonajalla <=> onko matopyörässä jaksollinen virhe?
Putsauksen yksityiskohtia
- Alinna: motivaatiota putsaukselle: matoruuvin välissä mustaa mönjää ja kiiltäviä metallinpaloja
- Pesuvadin pohja paljastaa seurannan tuholaiset
- Matoruuvin koteloiden kontaktipinnat rungon kanssa kannattaa puhdistaa epätasaisesta maalista <=> tasaisempi kontakti ja matoruuvin asemointi matopyörälle
- Kiinalaista valujälkeä
En näe noissa käyrissä merkittävää eroa. Mikä on siirtohammaspyörä? Mikä on ruuvia pyörittävän vaihteen seuraavan vaiheen välitys? Onko se kenties 3? Josko sieltä tulee se matoruuvin kierroslukua tiheämpi virhe. Yksi vaihtoehto virheelle on soikea(t) laakeripesä(t) yhdessä mutkalla olevan matoruuvin kanssa niin että matoruuvin keskiö liikkuu pyöritettäessä.
Kaizu
Matoruuvin laakeripesät
- matoruuvin laakeripesät olivat liian ahtaat <=> laakerit eivät päässeet liikkumaan vapaasti oikealle paikalleen
- ratkaisu: hionta
- hiomatyökalu = 13mm hylsy + hiomapaperi
Laakeripesät eivat saa olla liian ahtaat, sillä muuten laakerien esijännitystä ei voi säätää.
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 18.08.2009, 22:26:54
En näe noissa käyrissä merkittävää eroa. Mikä on siirtohammaspyörä? Mikä on ruuvia pyörittävän vaihteen seuraavan vaiheen välitys? Onko se kenties 3? Josko sieltä tulee se matoruuvin kierroslukua tiheämpi virhe. Yksi vaihtoehto virheelle on soikea(t) laakeripesä(t) yhdessä mutkalla olevan matoruuvin kanssa niin että matoruuvin keskiö liikkuu pyöritettäessä.
Kaizu
PE-käyrissä ei ole kovin suurta eroa paitsi tuo 366 sekunnin piikki (siirtopyörä = transfer gear) on pienentynyt paljon. Tarkoitatko, että tuo matoruuvin kierrosaikaa
pidempi jaksollisuus olisi lähtöisin soikeista laakeripesistä / käyrästä matoruuvista?
Oheisessa kuvassa näkyvät rattaat moottorilta matoruuville. Niiden hammasmäärät:
- moottorin ratas: 12 hammasta
- siirtoratas / väliratas: 32 hammasta
- matoruuvin ratas: 47 hammasta
Kierrosnopeussuhteet ovat: 47:32 = 1,47 siirtopyörän kierrosta per matoruuvin kierros ja 47:12 = 3,92 moottorin kierrosta / matoruuvin kierros Toisessa kuvassa näkyy moottorin ratas + siirtoratas. Hieman häiritsee, että tuo siirtoratas on tuettu kumisilla O-renkailla ylä- ja alapuolelta eikä esim. pienellä kuulalaakerilla. Kolmannessa kuvassa loppuosa kiertokoneistosta.
Näiden hammaspyörien "visuaalinen laatu" näyttää huonolta. Lisäksi niillä tuntuu olevan erilainen keskinäinen vastus eri kiertosuuntiin.
Mutkalla oleva akseli yhdistettynä soikeisiin ja väljiin laakeripesiin sallii akselille useampia asentoja, joista voisi tulla kiertoaikaa pidempiä jaksoja. Todennäköisempänä pidän matopyörän jyrsinnässä tapahtyneita heittoja. Niistä voisi päästä eroon hiomalla pyörän ja ruuvin toisiinsa sopiviksi Meade Madin ehdottamalla tavalla. Itse olen joskus hionut onnistuneesti ruuvivaihteen venttiilihiomatahnalla. Pitää muistaa että ruuvi pyörii useita kierroksia sillä aikaa kun pyörä tekee yhden kierroksen, on vaara että ruuvista lähtee liikaa ainetta.
Minusta kuvassa oleva laakeri näyttää normaalilta yksiriviseltä urakuulalaakerilta jossa on suojalevy(t). Se ei ole esijännitettävää tyyppiä toisin kuin viistokuulalaakerit tai kartiorullalaakerit. Urakuulalaakeri sietää aksiaalista kuormaa suhteessa 0.8x säteis kuorman kantavuus. Laakeripesän toleranssiksi FAG suosittaa J6 johon laakerin saa puristimella asennettua. Useimmiten samalla akselilla olevista kahdesta laakerista toinen jätetään uivaksi varsinkin jos akselin ja rungon materiaalien lämpölaajenemiskertoimet ovat erisuuruiset. Kuulalaakereita on saatavissa erilaisilla säteisvälyksillä. Normaali on C3 joka tuossa kokoluokassa tarkoittaa välystä 11-25um. C2 välys puolestaan on 0-9um.
Matoruuvin laakeripesien tulee olla oikean halkaisijaiset, samankeskiset sekä pyöreät.
Jos kuulalaakerit huoneenlämmössä "esijännitetään" aksiaalisuunnassa kiinteiden pesien väliin, ovat ne 25 asteen pakkasessa jo huomattavasti kierämmällä. Jousikuormitteinen kuormitus saattaisi pelastaa tilanteen. Minusta esijännitystä parempi vaihtoehto matoruuvin tarkemmaksi keskittämiseksi olisi C2 välysluokan laakerit.
Jos itse tekisin hyvää ruuvivaihdetta valitsisin laakereiksi kartiorullalaakerit joissa on aksiaalinen jousikuormitus. Kuulalaakereita käytetään näissä vekottimissa sen vuoksi että ne ovat halpoja.
En usko että tuolla hiontamenetelmällä suurennettu laakeripesä on enää pyöreä. Myös pesien yhdensuuntaisuus ja samankeskisyys ovat kyseenalaisia. Toisaalta jos käytetään väljiä laakereita, se ei niin pahasti haittaa samoin kuin väljä laakeripesä antaa anteeksi pienen epäpyöreyden.
Kaizu
Ai niin, unohtui http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/downloads/tpi165_de_fi.pdf (http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/downloads/tpi165_de_fi.pdf)
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - 18.08.2009, 23:28:19
Mutkalla oleva akseli yhdistettynä soikeisiin ja väljiin laakeripesiin sallii akselille useampia asentoja, joista voisi tulla kiertoaikaa pidempiä jaksoja. Todennäköisempänä pidän matopyörän jyrsinnässä tapahtyneita heittoja. Niistä voisi päästä eroon hiomalla pyörän ja ruuvin toisiinsa sopiviksi Meade Madin ehdottamalla tavalla. Itse olen joskus hionut onnistuneesti ruuvivaihteen venttiilihiomatahnalla. Pitää muistaa että ruuvi pyörii useita kierroksia sillä aikaa kun pyörä tekee yhden kierroksen, on vaara että ruuvista lähtee liikaa ainetta.
Minäkin uskon, että matopyörä on syyllinen. Täytyy harkita Gierlingerin tarkkuusjyrsittyjä matoruuveja ja -pyöriä (http://www.gierlinger.cc/ (http://www.gierlinger.cc/)), joita saa EQ6:lle. Tuota itsetehtyä tahnahiontaa voisi harkita sitten, kun varaosat ovat jo käsissä :cheesy:.
Lainaa
Minusta kuvassa oleva laakeri näyttää normaalilta yksiriviseltä urakuulalaakerilta jossa on suojalevy(t). Se ei ole esijännitettävää tyyppiä toisin kuin viistokuulalaakerit tai kartiorullalaakerit. Urakuulalaakeri sietää aksiaalista kuormaa suhteessa 0.8x säteis kuorman kantavuus. Laakeripesän toleranssiksi FAG suosittaa J6 johon laakerin saa puristimella asennettua. Useimmiten samalla akselilla olevista kahdesta laakerista toinen jätetään uivaksi varsinkin jos akselin ja rungon materiaalien lämpölaajenemiskertoimet ovat erisuuruiset. Kuulalaakereita on saatavissa erilaisilla säteisvälyksillä. Normaali on C3 joka tuossa kokoluokassa tarkoittaa välystä 11-25um. C2 välys puolestaan on 0-9um.
Matoruuvin laakeripesien tulee olla oikean halkaisijaiset, samankeskiset sekä pyöreät.
Tässä linkki uusiin laakereihini: http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/CeramicBallBearings/Kit7618 (http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/CeramicBallBearings/Kit7618). Niissä näyttää olevan "Radial Clearance: C0", joka linkin http://www.takino.com.cn/english/en_t_internal_radial_clearance.htm (http://www.takino.com.cn/english/en_t_internal_radial_clearance.htm) perusteella näyttää vastaavan FAG:n CN luokkaa (2-13µm). Esijännityksellä tarkoitin tässä hyvin pientä kiristystä kontaktin jälkeen (esim. 1/10 kierros mutteria kiinni kontaktin jälkeen). Jousikuormitus olisi tietenkin parempi. Näin kerran jollakin sivulla jonkun vaihtaneen kuulalaakerit "thrust bearing"-tyyppisiin, joka on jonkinlainen aksiaalivoimaa kantava rullalaakeri.
Lainaa
Jos kuulalaakerit huoneenlämmössä "esijännitetään" aksiaalisuunnassa kiinteiden pesien väliin, ovat ne 25 asteen pakkasessa jo huomattavasti kierämmällä. Jousikuormitteinen kuormitus saattaisi pelastaa tilanteen. Minusta esijännitystä parempi vaihtoehto matoruuvin tarkemmaksi keskittämiseksi olisi C2 välysluokan laakerit.
Jos itse tekisin hyvää ruuvivaihdetta valitsisin laakereiksi kartiorullalaakerit joissa on aksiaalinen jousikuormitus. Kuulalaakereita käytetään näissä vekottimissa sen vuoksi että ne ovat halpoja.
Tuo on totta; täytyy tarkkailla jännitystä talven aikana.
Lainaa
En usko että tuolla hiontamenetelmällä suurennettu laakeripesä on enää pyöreä. Myös pesien yhdensuuntaisuus ja samankeskisyys ovat kyseenalaisia. Toisaalta jos käytetään väljiä laakereita, se ei niin pahasti haittaa samoin kuin väljä laakeripesä antaa anteeksi pienen epäpyöreyden.
Alkuperäinen valu- ja hiomajälki oli niin krouvia, että en usko muuttaneeni tilannetta huonompaan suuntaan :grin:. Suurin ongelma oli, että laakeripesät olivat liian ahtaat. Vanhat laakerit eivät lähteneet paikaltaan ilman vasaraa, vaikka lämmitin laakeripesää melkoisesti. Nyt ne menevät juuri ja juuri.
Onko tuolla laakeripesän muodolla niin paljon väliä, jos ne ovat riittävän väljät ja matoruuvia painetaan kohtalaisella voimalla matopyörää vasten ja laakerit ovat kevyesti esijännitetyt akselin suunnassa? Luulisi, että matoruuvin voima akselia vastaan kohtisuorassa suunnassa pitäisi laakerit hyvin paikallaan.
Laakeripesän muodolla on väliä jos pesä jossakin suunnassa on tiukka ja toisessa väljä niin se muotoilee laakerin ulkokehän jolloinka kuulaura ei ole enää pyöreä.
Kun sinulla on tarkkuuslaakerit niin voisiko ajatella että matoruuvin hammaspyörän puoleisen laakerin lukitsisi aksiaalisuunnassa paikoilleen ja jättäisi toisen pään uivaksi. Silloin ei tarvitsisi murehtia lämpötilamuutoksista. Ruuviin jäisi silloin laakerivälyksen suuruinen aksiaalinen välys mutta sen saisi kompensoitua epätasapainottamalla putken itään päin painavammaksi kuvauksen ajaksi.
Kaizu
Ymmärsin tuon laakeripesän muotoon liittyvän pointin. Noinhan se menee.
Tuo uiva pää on hyvä idea. Täytyy etsiä sopiva jousi tuonne mutterin alle, niin homma hoituu. Laakeri on normaalin rullaluistimen laakerin kokoinen. Kaizu, onko sinulla tietoa, mistä kannattaisi lähteä etsimään sopivaa jousta?
M10 DIN137B aaltolaatta saattaisi toimia. Ainakin ruuvi.net myy niitä. Minulla on romulaatikossa yksi hihnapyörän laakerointi joka on tehty mainitulla tavalla ja jossa on kolmiaaltoinen jousi rengas, laakerikoko on 608 ja renkaan ulkohalkaisija n.21mm.
Länsirannikon lukkoprikka (WCL= West Coast Lockwashers Inc.) kauppaa kolmiaaltoista laattaa juuri tuohon tarkoitukseen. Siitä vaan lentolipun ostoon ja suunta kohti Kaliforniaa. Aika lähellä tehdään Losmandyja, jos vaikka prikan sijasta tuo sellaisen.
Kaizu
Kiitos linkeistä :azn:
Kävin ostamassa CRC Super LT Grease +MoS2 käyttölämpötila -30- +130. Onko värillä väliä, eli rasvat jotka nyt ovat niukanlaiset HEQ5:ssa on vaalea. Tämä ostamani on tummanharmaa.
Uskaltaakohan tätä käyttää matoruuveissa http://pdf.directindustry.com/pdf/crc-industries-europe/general-catalogue/32486-20885-_12.html
/Ken
Jalustan varsinainen käyttö huollon jälkeen alkoi eilin illalla. Samalla vaihdoin seurantaohjelman Guidemasteriin, kun PHD jatkuva kaatuminen rupesi ..xxxxx.. maan.
Tällaisen käppyrän varsin monipuolinen ohjelma antoi. Täytyy muistaa ettei uudet rasvat ole täysin asettuneet koneistoon, ja myös se että itse tallustelin tornissa seurannan ollessa päällä, josta johtuu muutamia klappeja. Tolppa kun on kiinni lattiavalussa.
Kokeilepas seuraavan kerran ottaa kuvakaappaus näppiksellä suoraan, ALT-PrtScr heittää sen leikepöydälle josta saat siistimmän kuvan kuin kameralla kuvaruudusta.
:azn:
Kari
Voivoi... uskaltaakohan näitä jalustoja näin tumpelo hankkiakaan kun noin isoja huolto- ja "modaus"hommeleita, ehkä jo pakasta vedettynäkin. :)
Pena
Lainaus käyttäjältä: pesa - 23.08.2009, 14:48:27
Voivoi... uskaltaakohan näitä jalustoja näin tumpelo hankkiakaan kun noin isoja huolto- ja "modaus"hommeleita, ehkä jo pakasta vedettynäkin. :)
Pena
Uskaltaahan noita, rohkeasti vain kokemuksia kartuttamaan.
Laitan jalustan seurannasta nyt vähän parempilaatuisen printin näytille. Tämä siis putsauksen ja rasvauksen jälkeen.
Lainaus käyttäjältä: ken - 22.08.2009, 09:43:14
Kävin ostamassa CRC Super LT Grease +MoS2 käyttölämpötila -30- +130. Onko värillä väliä, eli rasvat jotka nyt ovat niukanlaiset HEQ5:ssa on vaalea. Tämä ostamani on tummanharmaa.
Uskaltaakohan tätä käyttää matoruuveissa http://pdf.directindustry.com/pdf/crc-industries-europe/general-catalogue/32486-20885-_12.html
/Ken
Nyt on mittauksia tehty HEQ5:lle, ja kyllä on niin että minulla matoruuvin keskilinja on 0.3-0.4mm alle matopyörän keskilinjaa.
Jos protoilussa käyttää 3-4 tavallista tulosteperia nostaakseen matoruuvipitimen matopyörän keskilinjalle vaikuttaa satunnainen tarttuminen poistuvan. Tänne sitten vain .3 tai .4 levyä väliin ennen lopullista kokoonpanoa.
1. )Matoruuvin säde on näköjään pienempi kun matopyörän ura, onkohan synta yrittänyt kompensoida väjyyttä pois siirtämällä matoruuvin keskilinjaa.
2.) Vielä tarvitsen tietoa, voiko Litiumpohjaista rasvaa jossa on grafiittia seassa käyttää matopyörässä?
/Ken
Lainaus käyttäjältä: Mika H - 23.08.2009, 19:52:14
Uskaltaahan noita, rohkeasti vain kokemuksia kartuttamaan.
Laitan jalustan seurannasta nyt vähän parempilaatuisen printin näytille. Tämä siis putsauksen ja rasvauksen jälkeen.
Mikähän tuossa on se jalustan virhe.
Tuon kun saisi vielä käppyräksi.
Harmi kun PEAS ei taida lukea GuideMasterin tuottamaa logia (tosin sille voi määritellä itsekin missä formaatissa data on).
Rasvat nyt vaihdettu ja matoruuvien laakerit sopivan kireellä. Käytin -40 asteeseen toimivaan litium rasvaa. Riittänee etelärannikolle.
Huomasin että minun HEQ5:ssa matopyörä ei ole aivan pyöreä tai kierteissä on vika. Parissa kohdassa matoruuvi on hieman tiukempi pyörittää jos matoruuvia pyörittämällä menne tuntiakselin ympäri kierroksen.
Mutta muuten kaikki liikkuu nyt mukavan pehmeästi ja tarkasti, osien pesu ja rasvojen vaihto kannatti kyllä, kaikki kiinni leikkaamiset ja tarttumiset poistuivat.
/Ken
Lainaus käyttäjältä: ken - 29.08.2009, 20:36:52
Rasvat nyt vaihdettu ja matoruuvien laakerit sopivan kireellä. Käytin -40 asteeseen toimivaan litium rasvaa. Riittänee etelärannikolle.
Suosittelen että laitat pienen määrän rasvaa jäähtymään pakastimeen. Saat sen siellä n. -20 asteeseen. Tönkimällä sitä saat jonkinlaisen käsityksen, millaista se on talvella.
Lainaa
Huomasin että minun HEQ5:ssa matopyörä ei ole aivan pyöreä tai kierteissä on vika. Parissa kohdassa matoruuvi on hieman tiukempi pyörittää jos matoruuvia pyörittämällä menne tuntiakselin ympäri kierroksen.
Takerteleeko pyörä pari kertaa tuntiakselin kierroksella vai ruuvin kierroksella. Takerteleeko se todella kaksi kertaa kierroksella vaiko vain kerran kierroksella? Tähtään tällä siihen että onko kysymys epäkeskisyydestä vaiko hammaspyörän muotovirheestä.
Kaizu
Hei Kaizu
Takertelu tulee pari kolme kertaa tuntiakselin kierroksella, en nyt muista tarkalleen kuinka monta. Eli kierrän matoruuviakselia käsin koko tuntiakselin kierroksen verran.
Tämä pakottaa pitämään ruuvia hieman etäämmällä matopyörästä. Tällä hetkellä minulla n. 1mm väljyyttä kun kokeilee vastapainoakselin päässä.
/Ken
Kyseessa lienee hammaspyörän muotovirhe. Sitä voisi saada pienennettyä hiomalla hammaspyörä ja ruuvi yhdessä. Jos se ei aiheuta teräviä nykäyksiä, ei välttämättä kannata tehdä mitään. Autoguideri hoitaa. 1mm:n välys vastapainoakselin päässä on aika pieni. Minä olen säätänyt Losmandyn niin että välys on n. 2 mm. Tämä sen vuoksi että pystyn helposti toteamaan mihin suuntaan putki on epätasapainossa.
Kaizu
Ei teräviä nykäyksiä, tulle vain raskaammaksi vääntää parissa kohdassa.Saa olla nyt katsotaan mitä tapahtuu taivasalla kun säät paranee.
/Ken
Olen nyt kuvaillut hieman remontoidulla jalustalla. Havaintoja:
- Olen voinut säätää sekä tuntiakselin että deklinaatioakselin käytännössä nollaväljyyteen: kummassakaan akselissa ei klappia, ja silti seuranta ja goto tapahtuvat pehmeästi
- Autoguidaus toimii paremmin kuin ennen: olen päässyt eroon satunnaishypyistä
- Huomasin, että RA-suunnassa tähdet muuttuvat viiruiksi noin 20 minuutin valotuksella. Ihmettelin pitkään, mikä jalustassa on vikana, kunnes tajusin, että kyseessä on guiderin ja pääputken välinen differentiaalinen taipuma.
Differentiaalisen taipuman tunnusmerkkejä:
- suurempaa itä- tai länsisuunnassa kuin pohjoisessa tai etelässä
- autoguideri pitää tähden naulittuna paikalleen, mutta pitkän kuvaussession ääripäiden kuvat ovat liikkuneet kymmeniä pikseleitä RA-suunnassa
Laitoin Newton-putkeni pääpeilin hieman tiukemmalle ja tilkitsin peilin liikevaran putkea vastaa kohtisuorassa suunnassa kartonginpaloilla. Seuraus: nyt pystyn käyttämäään 10 minuutin yksittäisvalotuksia 5 minuutin valotusten sijaan. Vielä minun täytyy kiristää guiderin kiinnitys, jossa tuntuu olevan väljää. Lopullinen ratkaisu taitaisi olla off-axis guideri.
Jalustaa on nyt tullut testattua huollon jälkeen ja kaikki tuntui toimivan entistä pehmeämmin! Mutta seurantaa tarkemmin tutkiessani havaitsin että DEC-akseli korjasi aina läpi noin 0.5-0.8 pikselin verran guidattaessa QHY5:llä lyhennetyn C8:n läpi (polttoväli noin 1300mm).
Oletin jättäneeni välystä akselille ja koitin sitä säätää, mutta tuloksetta. Tutkin lopulta asiaa tarkemmin kuvaamalla CCD-kameralla ja ajamalla jalustaa valotusten välissä EQMOD:lla hitaimmalla nopeudella kuvaa reilusti suurentaen (400%). Tulos oli tyly! Välystä oli jossain ja reippaasti verrattuna RA-akseliin, joka totteli ohjauskomentoja viiveettä. Latasin lisäksi PEMPRO:n kokeiluversion ja tämän backlash- testi antoi saman tuloksen. :angry:
Koska matoruuvin ja -pyörän välistä etäisyyttä olin jo tuloksetta säätänyt ja moottorin akselinkin jo kertaalleen uudelleen paikoilleen asettanut ei auttanut muu kuin avata jalustan DEC-akseli uudemman kerran. Tutkin käytännössä kaikki liikkuvat osat; mm. matopyörän, matoruuvin, matoruuvin laakerit ja matoruuville moottorilta tulevan hammaspyörän kireyden. Kaikki olivat hyvässä kontaktissa ja välyksettömiä.
Melkeinpä vahingossa kokeilin moottorin akselia ja siitä löytyikin heti selvästi havaittavaa välystä. Pakko tunnustaa mutta tätä vaihtoehtoa en itse ollut edes ajatellut! Lähes samalla vilkaisulla huomasin myös moottorissa olevan säätömahdollisuuden, mikä ainakin itseltäni on aikaisemmin moottoria käsissä pyöritellessä mennyt ohi silmien. Muutama kuusiokoloruuvi siis löysemmälle ja pieni moottorin kiinnityslevyn siirto ja välys oli poissa! :smiley:
SuperLube todellakin toimii Suomen pakkasissa. Eilen kuvailin koko yön pakkasen ollessa -25 ... -31C Ilmatieteen laitoksen mukaan. Jalustan ääni ei poikkea merkittävästi +10C:n keleistä. Seuranta ja nopeat siirtymiset kohteesta toiseen sujuvan ongelmattomasti. Vielä vuosi sitten näillä keleillä jalustani hirtti kiinni. Putsaus ja rasvaus kannattaa :azn:. Jalusta on ollut nyt koko talven ulkona (havaintosuoja: http://foorumi.avaruus.fi/index.php?topic=4911.msg40192#msg40192 (http://foorumi.avaruus.fi/index.php?topic=4911.msg40192#msg40192)) eikä se tunnu sitä haittaavan.